Покрасить защиту двигателя автомобиля своими руками

Чем покрасить защиту картера автомобиля

Многие автолюбители при покупке новой машины сталкиваются с тем, что изготовитель внизу моторного отсека обычно устанавливает лишь пластмассовый щиток, прикрывающий его пространство от грязи. Возникает логичный вопрос: нужна ли автомобилю реальная защита картера двигателя или можно ездить без нее?

Назначение и конструкция

Защита картера двигателя – это деталь из металла или композитного материала (стеклопластика, карбона или кевлара), которая прикрывает нижнюю часть моторного отсека. Она крепится к элементам кузова автомобиля, если таковая предусмотрена конструкцией. Предназначена защита картера и КПП для предотвращения ударов поддоном двигателя, картером коробки передач о неровности дорожного покрытия и камни, иногда попадающиеся на проезжей части дороги.

Так как поддон картера двигателя, впрочем, как и КПП, чаще всего изготавливают из стального листа толщиной менее миллиметра, он в большинстве случаев не выдерживает серьезного столкновения с препятствием. Ездить на автомобиле после такого происшествия нельзя, так как через образовавшееся отверстие масло вытечет наружу, а агрегат, работая без смазки, быстро придет в негодность. На автомобиле с продольным расположением двигателя закрывается, как правило, только поддон картера двигателя. Так как кожух сцепления и коробка находятся позади мотора, заслоненные его поддоном. Если же силовой агрегат имеет поперечное расположение, то защита картера вместе с двигателем закрывает и коробку перемены передач с кожухом сцепления.

Конструктивно любая защита поддона картера двигателя представляет собой толстую пластину с кронштейнами для крепления, имеющую одно или два отверстия для слива отработанного масла. В случае если компоновка двигателя не позволяет снятие и установку масляного фильтра сверху, защита картера должна иметь отверстие для его замены снизу.

Выбор

Чтобы верно выбрать защиту для своего автомобиля, необходимо знать, чем отличаются на вид схожие изделия. Защиты поддона картера разных изготовителей для какой-то определенной модели автомобиля не могут существенно отличаться своими геометрическими размерами, за исключением, пожалуй, толщины пластины, которая для изделий из металлов не должна быть меньше 3 мм. Значит, выбирать предстоит лишь материал, из которого изготовлена защита картера двигателя. Плюсы и минусы металлов, которые наиболее часто применяются для изготовления.

• Сталь. Защита картера, выполненная из стали, встречается в продаже наиболее часто. Достоинства щитка из этого материала: невысокая стоимость, достаточные прочность и жесткость, а также хорошая ремонтопригодность. Недостатки: большой вес и слабая устойчивость против коррозии.
• Алюминий. Плюсы такой защиты картера: низкий вес, отличная антикоррозийная устойчивость. Минусы: прочность и жесткость оставляют желать лучшего. Низкая ремонтопригодность ввиду того, что варить этот металл можно только специальным сварочным аппаратом с использованием аргона.

Композиты

Общие свойства композитных материалов – это высокая прочность и небольшая масса. Однако, несмотря на то что защита картера автомобиля выдерживает довольно значительную нагрузку, распределенную по ее площади, сильный удар в одну точку, как правило, пробивает в ней сквозное отверстие. Толщина защиты двигателя автомобиля из композитов обычно от 8 до 12 мм, что несколько больше, чем из металлов. Поэтому выигрыш в массе не так велик, как может показаться на первый взгляд. Предельные параметры каждого композита зависят в основном от того, какими волокнами он армирован. Ниже приведем несколько примеров композитных материалов, используемых для изготовления защиты картера автомобиля.

1. Кевлар. В нем для армирования используются параарамидные волокна. Они обладают высокой прочностью и термостойкостью, а также небольшой удельной массой. К примеру, разрывное усилие этих волокон составляет от 280 до 550 кгс/мм², против 50—150 кгс/мм² у стали. А его плотность (около 1,5 т/м 3 ) значительно меньше аналогичного параметра стали, который в среднем равен 7,8 т/м 3 . Цвет защиты картера из этого сырья – зеленовато-золотистый. Это лучший и самый дорогой композитный материал для изготовления защиты поддона картера двигателя автомобиля.
2. Карбон. Армируется углеродными волокнами. Они имеют разрывное усилие 250–500 кгс/мм 2 при плотности 1.75 т/м 3 .
3. Стеклопластик, также называемый FRP. Стекловолокно, входящее в его состав, рвется при усилии 170 кгс/мм 2 и имеет плотность 2.52 т/м 3 . Хотя его параметры уступают двум предыдущим материалам, они все же несколько лучше, чем у стали. Да и стоимость защиты картера двигателя из этого материала заметно ниже, чем из карбона или кевлара.

Легкие защиты картера двигателя автомобиля из композитов устанавливают чаще на спортивные машины. Там же, где не идет борьба за секунды, подойдут и стальные изделия.

Установка

Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

Ремонт

Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

Некоторое время назад приходилось снимать защиту картера. Менял термостат, масло, проверял уровень масла в коробке. И защита мозолила глаза своим состоянием. Большой лист железа в принципе отвращения не вызывал, а вот на маленький, который под радиатором, все чаще притягивал к себе внимание. Ну и не зря сунулся. Картина плачевная. Металл конечно очень хороший, толстый, но некоторые действия предыдущего хозяина принесли пагубное влияние на столь необходимую деталь. А именно: нанес мастику поверх всего го.а что было на листе. Влага попала под засохшую мастику и процесс коррозии не заставил себя долго ждать. А ведь именно к этому маленькому куску железа крепится, столь необходимый зимой и в грязную погоду, лист защиты картера.
Основной лист защиты:
Снимается, если кто не знает, ключ(лучше головка) на 17 (два болта сзади между сайлентами передних рычагов) и ключ на 13 (спереди 4 болта). Его состояние обычно очень хорошее. У меня металл. У кого пластик часто жалуются на низкую прочность. Сам не проверял.
Малый лист защиты:
Снимается, если кто не знает, ключ на 13 (три болта)

Для начала попытался отчистить все металлической щеткой и наждачкой. Отчищал малый лист пол часа. Вроде как уже все, но тут дай думаю обстучу всё молотком. В итоге отвалилось столько же сколько и счистил. Металл попросту расслоился. Лист защиты стал на 30%тоньше.
Дальше наждачка, преобразователь, восстановитель, грунт, краска. Большой лист особо не мучал, но для эстетики всё же покрасил краской (грунт+восстановитель).
Краску брал 3 в одном. То есть грунт+восстановитель+краска.

На сколько необходимая мера всё этого не знаю, но мне она точно не помешала.

При установки защита также добавил отсебятины. А именно разрезал вдоль шлаг и надел на большой лист защиты в то место где эти два листа соединяются. На фото в принципе всё понятно. В следующий раз когда будет необходимо снимать защиту обязательно установлю такой же шланг на самый передок защиты, что бы грязь вообще не попадала.

Если кому интересно мнение о наборе которым пользуюсь. То это FORCE. Очень не плохой инструмент. цена и качество очень порадовали. Очень крепкий. Ремонтирую им обе свои машины. Очень часто выручал. Особенно при замене термостата на форде.

Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!

Сразу скажу кто относится к своему авто спустя рукава, проходите мимо.Этот пост не для Вас.

Речь пойдет сегодня про покраску защиты картера или по простому защита двигателя или наводим красоту снизу.
Скажите а че ее красить ?
Ведь она с низу и ее не видно.Кто следит за своим автомобилем, тот поймет.Главное чтоб если она проржавела и продлить ее срок, и конечно приятно ее снимать если она выглядит как новая, а не ржавая и грязная.
Тут главное не красота, а чтоб выполняла свою функцию.Поэтому защита двигателей играет существенную роль в обеспечении сохранности мотора, а именно Картера.

Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли. Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.
Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обойдется на порядок дороже, чем покупка и установка защиты
Хватить лирики ))
Итак при очередной замене масла заметил что защита двигателя у меня сильно поржавела.Вид конечно не айс за 3 года её очень сильно потрепало время.Думал выберу время и приведу ее в порядок.Давно хотел это сделать но все руки не доходили.

С первого взгляда может показаться, что в затее с покраской нет ничего сложно, однако для того чтобы результат нас удовлетворил и краска не облезла в течение нескольких месяцев, необходимо предусмотреть некоторые нюансы.
Первый из них это качество краски.
Второй нюанс связан с подготовкой защиты к покраске.

Источник

Нужна ли новой машине защита картера, предлагаемая дилерами

Некоторое время назад приходилось снимать защиту картера. Менял термостат, масло, проверял уровень масла в коробке. И защита мозолила глаза своим состоянием. Большой лист железа в принципе отвращения не вызывал, а вот на маленький, который под радиатором, все чаще притягивал к себе внимание. Ну и не зря сунулся. Картина плачевная. Металл конечно очень хороший, толстый, но некоторые действия предыдущего хозяина принесли пагубное влияние на столь необходимую деталь. А именно: нанес мастику поверх всего го.а что было на листе. Влага попала под засохшую мастику и процесс коррозии не заставил себя долго ждать. А ведь именно к этому маленькому куску железа крепится, столь необходимый зимой и в грязную погоду, лист защиты картера. Основной лист защиты: Снимается, если кто не знает, ключ(лучше головка) на 17 (два болта сзади между сайлентами передних рычагов) и ключ на 13 (спереди 4 болта). Его состояние обычно очень хорошее. У меня металл. У кого пластик часто жалуются на низкую прочность. Сам не проверял. Малый лист защиты: Снимается, если кто не знает, ключ на 13 (три болта)

Для начала попытался отчистить все металлической щеткой и наждачкой. Отчищал малый лист пол часа. Вроде как уже все, но тут дай думаю обстучу всё молотком. В итоге отвалилось столько же сколько и счистил. Металл попросту расслоился. Лист защиты стал на 30%тоньше. Дальше наждачка, преобразователь, восстановитель, грунт, краска. Большой лист особо не мучал, но для эстетики всё же покрасил краской (грунт+восстановитель). Краску брал 3 в одном. То есть грунт+восстановитель+краска.

На сколько необходимая мера всё этого не знаю, но мне она точно не помешала.

При установки защита также добавил отсебятины. А именно разрезал вдоль шлаг и надел на большой лист защиты в то место где эти два листа соединяются. На фото в принципе всё понятно. В следующий раз когда будет необходимо снимать защиту обязательно установлю такой же шланг на самый передок защиты, что бы грязь вообще не попадала.

Если кому интересно мнение о наборе которым пользуюсь. То это FORCE. Очень не плохой инструмент. цена и качество очень порадовали. Очень крепкий. Ремонтирую им обе свои машины. Очень часто выручал. Особенно при замене термостата на форде.

Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!

Сразу скажу кто относится к своему авто спустя рукава, проходите мимо.Этот пост не для Вас.

Речь пойдет сегодня про покраску защиты картера или по простому защита двигателя или наводим красоту снизу. Скажите а че ее красить ?

Ведь она с низу и ее не видно.Кто следит за своим автомобилем, тот поймет.Главное чтоб если она проржавела и продлить ее срок, и конечно приятно ее снимать если она выглядит как новая, а не ржавая и грязная. Тут главное не красота, а чтоб выполняла свою функцию.Поэтому защита двигателей играет существенную роль в обеспечении сохранности мотора, а именно Картера.

Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли. Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться. Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обойдется на порядок дороже, чем покупка и установка защиты Хватить лирики )) Итак при очередной замене масла заметил что защита двигателя у меня сильно поржавела.Вид конечно не айс за 3 года её очень сильно потрепало время.Думал выберу время и приведу ее в порядок.Давно хотел это сделать но все руки не доходили.

С первого взгляда может показаться, что в затее с покраской нет ничего сложно, однако для того чтобы результат нас удовлетворил и краска не облезла в течение нескольких месяцев, необходимо предусмотреть некоторые нюансы. Первый из них это качество краски. Второй нюанс связан с подготовкой защиты к покраске.

Прак­ти­че­ски все внеш­ние поверх­но­сти дви­га­те­ля и его ком­по­нен­тов мож­но покра­сить. Обыч­но окра­ши­ва­ют кла­пан­ную крыш­ку, пла­сти­ко­вый кожух, но мож­но так­же покра­сить блок цилин­дров, впуск­ной кол­лек­тор и защит­ный кожух выпуск­но­го кол­лек­то­ра. Каче­ствен­но окра­шен­ный дви­га­тель улуч­шит внеш­ний вид под­ка­пот­но­го про­стран­ства. Кро­ме того, есть несколь­ко прак­ти­че­ских пре­иму­ществ. К при­ме­ру, блок цилин­дров, кото­рый сде­лан из чугу­на, крас­ка защи­тит от обра­зо­ва­ния ржав­чи­ны. На дви­га­те­ле, окра­шен­ном в свет­лый цвет, будут хоро­шо вид­ны какие-либо про­теч­ки.

Защита автомобиля от ржавчины: антикоррозийная обработка своими руками

Коррозия – вечная проблема любого автомобилиста, не зависимо от марки и стоимости машины. Увы, металлу свойственно окисляться, и от этого естественного процесса никуда не деться. Однако его можно существенно замедлить, если соблюдать несложные, так называемые, превентивные меры. Как уберечь авто от ржавчины и какие средства защиты кузова от коррозии выбрать – разберем в данной статье.

Начнем с того, что коррозии подвержены все без исключения автомобили – не важно, оцинкован кузов или нет, новое авто или поддержанное, храните Вы его в гараже или на улице… Коррозия, или окисление металлических элементов, начинается с момента сборки на заводе-изготовителе и сопровождает машину в течение всей ее «жизни». И причин для этого множество.

Установка

Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

Ремонт

Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

Причины коррозии кузова

Первая и основная причина раннего образования ржавчины – качество металла, используемого при производстве автомобиля, а именно – недостаток веществ, замедляющих окислительные процессы. Вот почему некоторые марки изначально оказываются более подверженными агрессивному влиянию окружающей среды.

Второй не менее важный фактор – климатическая и экологическая ситуация в регионе, где эксплуатируется авто. Повышенная влажность, загазованность, частые осадки, температурные перепады – все это приводит к тому, что автомобилю требуется дополнительная защита кузова от коррозии.

Наконец, качество самих дорог имеет немалое значение: грязь, соль, реагенты и мелкие камни неизбежно разрушают защитный слой лакокрасочного покрытия, и в итоге агрессивные составы попадают во все швы и щели и постепенно разъедают их.

Читать дальше: Задние амортизаторы лачетти хэтчбек

Кроме того, не стоит забывать о человеческом факторе, ведь скорость коррозии напрямую зависит от условий использования и хранения машины.

Покраска антигравием

На упаковке или в документации к любому антигравийному средству всегда имеется инструкция, в которой четко прописан алгоритм его нанесения, а также меры предосторожности. Большинство из них похожи между собой. Кроме этого, существует ряд типовых требований и ошибок, которые, к сожалению, допускают отдельные автолюбители. В данном разделе собраны рекомендации по нанесению антигравия на кузовные элементы автомобиля.

На какие поверхности можно наносить антигравий

В зависимости от конкретной марки и типа антигравийного средства, его можно наносить на следующие типы поверхностей и материалов, из которых они изготовлены:

• пластик;
• матовое ЛКП;
• первичный кислотный грунт;
• шпатлевка;
• алюминий;
• сталь — обычная, нержавеющая, оцинкованная.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности кузовных деталей выполняется в случае, если антигравий планируется наносить перед покраской. Также необходимо помнить, что существует два типа антигравийных средств — крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистыми обрабатываются только предварительно лакированные поверхности. А мелкозернистые допускается наносить непосредственно на чистый, обработанный, зачищенный и обезжиренный металл. Об этом нужно дополнительно почитать в инструкции к конкретному антигравию. Другими словами, если антигравий имеет хорошую адгезию к металлу, то его наносить на «голый» металл можно. Но все же рекомендуется обработать металлическую поверхность кислотным грунтом, а затем наполняющим грунтом, и лишь потом — антигравием. Эта информация всегда есть в инструкции.

Что касается предварительной обработки поверхности, то она стандартная, и состоит в зачистке поверхности от мусора, ржавчины (тщательно, при необходимости с помощью растворителей ржавчины) и обезжиривания при помощи дополнительных обезжиривателей. Для чистки можно использовать болгарку с зачистным кругом, чистящие щетки, пескоструй, проволочные круги на дрель. Сварные швы нужно обработать герметиком, только чтобы к моменту нанесения он был уже сухой и зашлифованный.

В случае, если покрытие антигравием планируется выполнять по лакокрасочному покрытию или по акриловой грунтовке, то необходимо обработать поверхность шлифовальной бумагой с тем, чтобы обеспечить лучшую адгезию. Те участки поверхности, на которые не планируется наносить антигравий нужно защитить при помощи малярной ленты, которая хорошо отдирается и не оставляет после себя клеевых следов.

Как правильно наносить антигравий

Нанесение антигравия, требует обеспечить некоторые общие условия:

• Аэрозольные баллончики с антигравием обычно перед использованием необходимо тщательно встряхивать в течение 2…3 минут.
• В помещение, где планируется выполнять обработку порогов антигравием, температура воздуха должна быть в диапазоне +10°С…+25°С.
• Практически все антигравии горючи, поэтому перед работой необходимо убедиться, что поблизости нет источников открытого огня.
• Наносить антигравий на пороги нужно с расстояния 20…30 см.
• Средство наносится в 2…4 слоя. Зависит от инструкции, а также состояния обрабатываемой детали. Причем, необходимо, чтобы каждый предыдущий слой пусть не полностью полимеризовался, но хотя бы хорошо затвердел. Обычно на это уходит минут 20. Перед каждым нанесением нового слоя баллончик необходимо заново встряхнуть. Толщина окончательной полимеризованной пленки должна составлять до 1,5 мм (в редких случаях и больше, например, до 4 мм, зависит от конкретного антигравия).

Нельзя наносить средство антигравий на элементы силового агрегата и выхлопной системы с целью шумоизоляции.

Обработка антигравием

Все гравитексы делятся на неокрашиваемые и окрашиваемые. Неокрашиваемые составы наносятся непосредственно на деталь (в том числе на ЛКП), образуя таким образом защитный слой. А нанесение поверх него краски будет лишь вредить ему. И наоборот, составы, которые предназначены для последующей окраски, обязательно нужно покрасить сверху. В противном случае они быстро разрушатся, и эффект их использования сойдет «на нет».

На упаковке антигравия, которые можно наносить на окрашенную поверхность, должна быть надпись Overpaintable. Это означает, что на него можно наносить краску сверху. Если речь идет о эмалевых красках, то нужно выждать 2 часа, если же о водорастворимых — то 24 часа. Если же на защитный антигравий нельзя наносить краску, то оно называется Body Schutz.

Наиболее распространены антигравии в монохромном исполнении — белые, серые, черные, прозрачные. Реже можно встретить эти составы в специальных цветах, например, синий, красный. Поскольку большинство машин имеет свой индивидуальный цвет, то и пользуется наибольшей популярностью именно прозрачный антигравий, поскольку его сверху можно окрасить в необходимый оттенок.

Как покрасить антигравий

Покраска антигравием обработанных деталей ничем не отличается от обычной. Главное, выбрать для этого антигравий с подходящим оттенком, а также выбрать краску. Для этого лучше обратиться в специализированное СТО, где имеется соответствующее оборудование. В случае, если в дальнейшем предполагается окрасить нанесенный антигравий в цвет кузова, то нужно учесть несколько моментов:

• нанести три слоя приобретенного антигравия с предварительным высыханием каждого из них;
• если антигравий с шагренью, то с помощью наждачки нужно удалить шагрень с тем, чтобы поверхность была гладкой;
• на поверхность нанести первый слой грунта;
• зачистить грунт с помощью абразивного материала;
• положить базовый слой краски и лака в соответствии с технологией окраски.

В гаражных условиях можно просто окрасить пороги и/или колесные арки обычной краской из аэрозольного баллончика поверх предварительно нанесенного антигравия. Это позволит значительно сэкономить.

Способы защиты кузова от коррозии

Традиционно наиболее подвержены коррозии участки соединения (сварные швы), днище автомобиля, колесные арки и внутренние полости кузова. Именно эти элементы оказываются в зоне риска благодаря чрезмерному скоплению влаги, непосредственной близости дорожного полотна и плохой вентиляции. Поэтому, выбирая средства защиты кузова от коррозии, особое внимание следует обратить на «слабые» места.

Защита автомобиля от ржавчины условно подразделяется на пассивную и активную. Пассивная предполагает полную изоляцию металлических частей от атмосферного воздействия путем нанесения специальных средств (мастик). Активный способ заключается в преобразовании уже окислившегося металла в устойчивый грунт, который в дальнейшем можно покрывать лаком или краской.

Как и зачем красят автомобильные двигатели

Как отмечалось выше, главная цель покраски автомобильного двигателя — изменение его внешнего вида. Покрашенный мотор, особенно если это сделано правильно, выглядит крайне необычно и привлекает внимание.

Обратите внимание: Для покраски двигателя его требуется полностью снять с автомобиля и разобрать, поэтому часто процедура покраски мотора совмещается с процедурой капитального ремонта.

Красят двигатель не в собранном виде, а по деталям, и зачастую для каждого элемента используют разные цвета или оттенки цветов, тем самым придавая им необычный внешний вид. Помимо отличий по цвету, краски должны отличаться по характеристикам. Это продиктовано тем, что некоторые детали автомобиля работают при повышенных температурах, другие при более низких, третьи выполнены из пластика и так далее. Для каждого окрашиваемого элемента нужно подбирать свой тип краски, ориентируясь на его эксплуатационные характеристики.

Важно: От того, насколько правильно подобрана краска для каждого элемента двигателя автомобиля, зависит срок службы нанесенного лакокрасочного покрытия.

Стоит отметить, что покраска автомобильного двигателя в ряде случаев — это не только придание ему необычного внешнего вида. Вместе с тем, покраска может выполняться с целью снижения воздействия коррозии на элементы двигателя.

Какие антикоррозийные средства выбрать?

Удаление ржавчины с кузова автомобиля – процесс непростой и малоприятный (а если выполнять его на СТО, еще и затратный!). Избежать подобных проблем несложно – достаточно проводить регулярную антикоррозийную обработку наиболее подверженных элементов специальными защитными составами.

По способу использования антикоры делятся на препараты для исключительно внешних поверхностей и средства для обработки внутренних полостей. К первой категории относятся многочисленные битумные, каучуковые, полимерные мастики и антигравийные покрытия. Для скрытых поверхностей нужна другая текстура: более жидкие вещества на основе масла либо содержащие восковые компоненты.

До какой температуры нагревается двигатель?

Для боль­шин­ства авто­мо­би­лей нор­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра рабо­та­ю­ще­го бен­зи­но­во­го дви­га­те­ля состав­ля­ет от 90 до 105 гра­ду­сов по Цель­сию. Когда тем­пе­ра­ту­ра пре­вы­ша­ет 110 гра­ду­сов, дви­га­тель пере­гре­ва­ет­ся. Выше 120 гра­ду­сов могут про­изой­ти повре­жде­ния. Мас­ло в дви­га­те­ле может нагре­вать­ся от 150 до 200 гра­ду­сов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Тем­пе­ра­ту­ра дви­га­те­ля на при­бор­ной пане­ли отно­сит­ся к охла­жда­ю­щей жид­ко­сти, а внеш­няя поверх­ность дви­га­те­ля и его ком­по­нен­тов име­ют совер­шен­но дру­гую тем­пе­ра­ту­ру. Нагрев может быть раз­ный. Зоны, отда­лён­ные от выпуск­но­го кол­лек­то­ра будут иметь тем­пе­ра­ту­ру, близ­кую к тем­пе­ра­ту­ре охла­жда­ю­щей жид­ко­сти, что око­ло 100 гра­ду­сов. Кла­пан­ная крыш­ка может нагре­вать­ся до 65–120 гра­ду­сов по Цель­сию, в зави­си­мо­сти от обо­ро­тов дви­га­те­ля. Обла­сти рядом с выпуск­ным кол­лек­то­ром зна­чи­тель­но горя­чее, око­ло 200 гра­ду­сов (сам кол­лек­тор нагре­ва­ет­ся око­ло 500 гра­ду­сов по Цель­сию и выше). Так­же мно­гое зави­сит от типа дви­га­те­ля и погод­ных усло­вий. Мощ­ный V‑образный дви­га­тель на авто­мо­би­ле, дви­жу­щем­ся по ско­рост­ной трас­се в жару, может нагре­вать­ся сна­ру­жи гораз­до боль­ше, чем мало­мощ­ный дви­га­тель на авто­мо­би­ле, дви­жу­щем­ся мед­лен­но по город­ским ули­цам зимой. Жар от дви­га­те­ля рас­се­и­ва­ет­ся охла­жда­ю­щей систе­мой и воз­ду­хом, про­хо­дя­щим через мотор­ный отсек.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Таким обра­зом, мож­но сде­лать вывод, что авто­мо­биль­ные бен­зи­но­вые дви­га­те­ли не нагре­ва­ют­ся слиш­ком силь­но, за исклю­че­ни­ем зоны вокруг выпуск­но­го кол­лек­то­ра. Итак, чем покра­сить дви­га­тель?

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Антикоррозийная мастика: как правильно использовать?

Главное правило работы с антикоррозийными мастиками – предварительно подготовить автомобиль.

Первым делом нужно освободить необходимые поверхности и тщательно их вымыть, уделяя повышенное внимание днищу, колесным аркам, порогам и другим «проблемным» местам. Если на кузове уже образовались очаги коррозии, их следует обработать соответствующим составом. Удаление ржавчины с автомобиля своими руками – не такой уж и трудный процесс, главное – использовать правильные средства и помнить о защите (содержат кислоту).

Далее на чистую и сухую поверхность нужно нанести ровный слой мастики – основательный, но не слишком толстый (можно несколько слоев с перерывами на просушку). Не забудьте о сварных швах, колесных нишах и нижней части порогов. Имейте в виду – в щели мастика не попадает, поэтому лучше их сначала обработать антикором.

Наиболее просты в применении битумные мастики, которые удобно наносятся кистью, а также аэрозоли и средства со специальной насадкой для труднодоступных мест.

Мы рекомендуем антикоррозийную полимерно-битумную мастику KERRY KR955 и битумную мастику аэрозоль KERRY KR956. Благодаря высокоэффективному составу средства надежно ограждают от коррозии и ржавчины, обеспечивают противошумную защиту всех металлических частей автомобиля, обладают высокой эластичностью, водоотталкивающими свойствами, выдерживают низкие температуры и могут наноситься даже на плохо подготовленные поверхности. о том, как правильно наносить мастику, смотрите в видео ниже.

Чем покрасить двигатель?

В про­да­же мож­но най­ти боль­шой ассор­ти­мент высо­ко­тем­пе­ра­тур­ных кра­сок. Эта крас­ка про­да­ёт­ся как в бал­лон­чи­ках, так и в бан­ках, для нане­се­ния кистью. Заре­ко­мен­до­вав­шие себя брен­ды ино­стран­ных про­из­во­ди­те­лей: Duplicolor, Plastikote, Krylon, Rust-Oleum, POR-15 , VHT (Very High Temperature), Valspar. Так­же мно­го дру­гих как ино­стран­ных, так и оте­че­ствен­ных про­из­во­ди­те­лей. Про­да­ют­ся как тер­мо­стой­кие крас­ки раз­ных цве­тов, так и спе­ци­аль­ные высо­ко­тем­пе­ра­тур­ные грун­ты и лаки. Тер­мо­стой­кие крас­ки мар­ки­ру­ют­ся диа­па­зо­ном тем­пе­ра­тур, кото­рые они выдер­жи­ва­ют, не теряя защит­ных и деко­ра­тив­ных свойств. Крас­ки (Engine Enamel), лаки и грун­ты для дви­га­те­ля обыч­но име­ют мар­ки­ров­ку 350– 550F (350–500 гра­ду­сов по Фарен­гей­ту рав­ня­ет­ся 176–288 гра­ду­сам по Цель­сию). Учи­ты­вая при­ве­дён­ные выше дан­ные о нагре­ве дви­га­те­ля, для боль­шин­ства внеш­них поверх­но­стей такая крас­ка подой­дёт. Кро­ме повы­шен­ной тем­пе­ра­ту­ры крас­ка для дви­га­те­ля долж­на выдер­жи­вать воз­дей­ствие горю­че-сма­зоч­ных жид­ко­стей и солей. Каче­ствен­ные крас­ки для дви­га­те­ля как раз име­ют хоро­шие защит­ные свой­ства. При повы­ше­нии и пони­же­нии тем­пе­ра­ту­ры они не меня­ют защит­ных и деко­ра­тив­ных свойств.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Тер­мо­стой­кие крас­ки могут быть на базе сили­ко­на или эпок­сид­ной смо­лы, могут быть муль­ти­по­ли­мер­ны­ми и вклю­чать тот и дру­гой ком­по­нент. Неко­то­рые крас­ки содер­жать кера­ми­че­ские части­цы, кото­рые при­да­ют крас­ке жаро­проч­ность и изно­со­стой­кость (выдер­жи­ва­ю­щая 1000 гра­ду­сов). Такой крас­кой мож­но кра­сить выпуск­ной кол­лек­тор или защит­ный кожух кол­лек­то­ра или даже выхлоп­ную тру­бу. Порош­ко­вые крас­ки мож­но счи­тать наи­бо­лее тер­мо­стой­ки­ми, но для их нане­се­ния тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт и после­ду­ю­щая высо­ко­тем­пе­ра­тур­ная суш­ка.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Мно­гие высо­ко­тем­пе­ра­тур­ные крас­ки тре­бу­ют акти­ва­ции нагре­вом («запе­ка­ния»). Нуж­но уточ­нять необ­хо­ди­мость это­го про­цес­са в инструк­ции к кон­крет­ной крас­ке. Это улуч­ша­ет внеш­ний вид и акти­ви­ру­ет все уни­каль­ные защит­ные свой­ства крас­ки. Про­цесс отвер­жде­ния (активации/ запе­ка­ния) дол­жен про­ис­хо­дить мед­лен­но.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Это мож­но сде­лать ИК-суш­кой, в духов­ке (если раз­мер дета­ли поз­во­ля­ет), стро­и­тель­ным феном, про­па­но­вой горел­кой или за счёт есте­ствен­но­го нагре­ва дви­га­те­ля.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Нагрев нуж­но про­из­во­дить после высы­ха­ния крас­ки (обыч­но через сут­ки, луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей). Если нагре­вать пла­ме­нем про­па­но­вой горел­ки, то не нуж­но крас­ку силь­но нагре­вать, нуж­но лишь быст­ро, поверх­ност­но воз­дей­ство­вать пла­ме­нем. То же самое с феном. Не нуж­но дол­го греть крас­ку на одном месте, нуж­но рав­но­мер­но водить про­мыш­лен­ным феном, пред­ва­ри­тель­но настро­ив его на нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру. Нуж­но несколь­ко раз нагреть и охла­дить окра­шен­ную поверх­ность.

p, blockquote 11,0,1,0,0 –>

Про­из­во­ди­тель реко­мен­ду­ет сле­ду­ю­щий про­цесс нагре­ва высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной крас­ки для её пол­ной поли­ме­ри­за­ции:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

• Акти­ва­ция покра­шен­ной дета­ли, сня­той с маши­ны. Нагрей­те до 121 гра­ду­са по Цель­сию в тече­ние 30 минут. Дай­те охла­дить­ся в тече­ние 30 минут. Нагрей­те до 204 гра­ду­сов в тече­ние 30 минут. Дай­те охла­дить­ся в тече­ние 30 минут. Нагрей­те до 343 гра­ду­сов в тече­ние 30 минут.
• Акти­ва­ция нагре­вом дви­га­те­ля. Заве­ди­те дви­га­тель, дай­те пора­бо­тать на холо­стых обо­ро­тах 10 минут, охла­ди­те 20 минут. Заве­ди­те и дай­те пора­бо­тать 20 минут, охла­ди­те 20 минут. Запу­сти­те на 30 минут и мож­но про­ехать на машине для боль­ше­го нагре­ва дви­га­те­ля.

Другие средства защиты кузова от коррозии

Полноценная защита от коррозии автомобиля – это, прежде всего, максимальное внимание тем поверхностям, которые больше остальных страдают от попадания реагентов, песка и камней, а значит, особенно сильно подвержены преждевременному разрушению.

Как его предотвратить? Существует несколько способов:

— Установка подкрылков, которые не только уберегут от абразивного износа, но и помогут сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля, снизят вред агрессивных составов и повысят уровень шумоизоляции.

Читать дальше: Ваз 21099 белая фото

Наш выбор – подкрылки NOVLINE: экологически чистые, ударопрочные и стойкие к химическим средам, температурным колебаниям и механическому износу.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Производитель	Артикул	Наименование	Применяемость*
NOVLINE	NLL0802001	Подкрылок передний левый	CHEVROLET LANOS 1997-, СЕДАН
NOVLINE	002102	Подкрылок передний правый	DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE	002104	Подкрылок задний правый	DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE	002101	Подкрылок передний левый	DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE	004504	Подкрылок задний правый	CHEVROLET LACETTI 2005 — наст. Время
NOVLINE	NLL4118004	Подкрылок задний правый	RENAULT SANDERO 2010-
NOVLINE	004503	Подкрылок задний левый	CHEVROLET LACETTI 2005 — наст. Время

— Защита днища автомобиля, оберегающая от повреждений картера, окисления разъемов и проводки, воздействия грязи, воды, влаги и имеющая множество других полезных свойств.

Наш выбор – пластиковая защита днища ALFECO: прочность, надежность и долговечность вкупе с простотой установки и стильным дизайном.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Производитель	Номер детали	Наименование детали	Применяемость*
ALFECO	ALF1024ST	Защита картера и КПП	HYUNDAI Solaris 2011 ->, KIA Rio III NEW 2011 ->
ALFECO	ALF0701ST	Защита картера и КПП	FORD Focus II (без лючков) 2005 — 2010, FORD C — Max (без лючков) 2003 — 2010
ALFECO	ALF0726ST	Защита картера и КПП	FORD Focus III 2011 ->, FORD Grand C — Max 2011 ->
ALFECO	ALF1127ST	Защита картера и КПП	HYUNDAI i30 2012 ->, KIA Ceed 2012 ->, KIA Cerato new 2013 ->
ALFECO	ALF1402ST	Защита картера и КПП	MITSUBISHI ASX 2010 ->, MITSUBISHI Delica D5 2007 -> MITSUBISHI Lancer X 2007 -> MITSUBISHI Outlander XL 2006 — 2012 (кроме 3,0), PEUGEOT 4008 2012 ->
ALFECO	ALF2018ST	Защита картера и КПП	SKODA Fabia малая 2010 ->, SKODA Rapid 2014 ->, SKODA Roomster 2010 ->
ALFECO	ALF2624ST	Защита картера и КПП	AUDI A1 2010 ->, SKODA Fabia ресталинг 2010 ->, VOLKSWAGEN PoloV/ Polo Sedan 2009 ->

— Антигравийное покрытие для дополнительной обработки порогов, арок, днища и нижней части дверей. Оно спасет от ржавчины в местах воздействия соли, песка, реагентов и гравия.

Наш выбор – антигравийное покрытие Kangaroo 331115 Under Coat: легко наносится и быстро сохнет, образуя прочную каучуковую пленку, препятствующую любым механическим воздействиям внешней среды.

Производитель	Артикул	Наименование
KANGAROO	331115	Покрытие для днища на основе гудрона (антигравий), 550 мл

Все перечисленные бренды, а также многие другие средства и детали для защиты автомобиля от коррозии Вы всегда можете найти в магазинах IXORA. Наши квалифицированные менеджеры помогут Вам с выбором!

Нужна ли новой машине защита картера, предлагаемая дилерами

Прежде всего стоит разобраться с тем, что мы собрались защищать. Картер — часть силового агрегата, необходимая для опоры рабочих узлов. Наделен защитной функцией, а также применяется для размещения запаса смазочных материалов. Именно нижняя часть картера — поддон — используется в качестве резервуара для моторного масла. На легковом автомобиле он зачастую является самой близкой к асфальту деталью — по нему меряют дорожный просвет. Его-то, поддон картера, нам и предлагают защитить листом металла или пластика. Зачем это нужно? Любой сильный удар об асфальт или крепкий пень, камень или арматурину может повредить поддон: масло вытечет, мотор, поработав на сухую, заклинит. А его ремонт обойдется в разы дороже, чем кусок листовой стали, который в случае необходимости примет на себя все невзгоды русской дороги. Так что, прикручиваем? Не так быстро!

Металл или пластик

Ключевых аргументов «против» обычно приводят два. Во-первых, вес. Железка тяжеленная, а инженеры, спроектировавшие данную модель авто, не рассчитывали, что владелец добавит килограммов к и так очень тяжелому передку машины — ведь там находится двигатель, а сзади — только бензобак и запаска. Есть шанс нарушить хрупкий баланс. Во-вторых, привинчивая под днище дополнительный лист металла, стоит помнить, что вы своими руками нарушаете алгоритм охлаждения мотора. Железка-то греется!

Ну и третий аргумент: в городах, где дорожное строительство давно наладили, стоит сохранить оригинальную пластиковую защиту, стоящую на множестве авто иностранных брендов. По той простой причине, что нагрузка и риски, что выпадут на ее долю в городской черте, не требуют замены пластика на металл. «Противень», прикрывающий «пузо» мотора, легковушке на улицах просто не нужен. Другое дело — внедорожник.

В городе и на проселке

А вот если вы присмотрели кроссовер и тем более внедорожник — тут без защиты картера не обойтись. Одно неловкое движение в колее может стоить вам не только потерянного времени, но и приличных трат по маршруту «эвакуатор — сервис — кредитное отделение банка». И таких шансов на бездорожье в сотни раз больше, чем на асфальте. Но прежде чем прикрутить лист металла, который прикроет не только двигатель, но и желательно коробку передач (у нее ведь тоже есть картер), стоит запомнить несколько правил.

Правило первое — прикрутил и забыл — не работает. Защита картера требует от владельца особого внимания, причем в любое время года. Летом после каждой поездки «в пампасы» нужно тщательно промыть от грязи и забившейся травы каждый уголок — не сосчитать количество машин, полностью сгоревших от беспечности своих хозяев. Зимой же туда набивается снег, замерзает, и начинается чехарда: странная работа двигателя, рывки «автомата», тяжелое переключение передач на «механике». Второе правило касается обязательной замены масла: защиту надо снимать. Иначе есть шанс подкапливать часть слитой отработки, которая с годами превратится в гудрон и приведет к регулярному перегреву мотора. Цена вопроса не порадует никого. И, наконец, третье: внимательно проверяйте крепление защиты при каждой возможности. Если винты ослабнут, открутятся и защита упадет на скорости свыше 40 км/ч — случится большая беда. Машину может подбросить и даже перевернуть. Разболтанные крепления защиты становятся причиной пробитого картера куда чаще, чем ямы и камни.

…Защита картера может спасти двигатель, но требует постоянного внимания. Если автомобиль не покидает городской черты, то заводского пластика ему вполне достаточно. Но коли запланированы обильные дачные покатушки и поездки в лес — защиту на двигатель и трансмиссию лучше приобрести. Но после выезда «в грязи» самостоятельно все промыть. Ведь никто лучше, чем сам владелец, с такой задачей не справится. Да и вину за отягчающие обстоятельства потом перекладывать не надо будет.

Каковы требования к краскам для гаража

Подбор краски для стен гаража – первый этап подготовки к оформлению стен. Здание считается пожароопасным с высоким уровнем пожароопасности. Поэтому желательно обойти вниманием краски, в состав которых входят легко воспламеняемые компоненты.

Другим важным аспектом является стойкость к резким перепадам температуры. Негативно воздействовать на окрашиваемый слой может влага. Чтобы защитить поверхность, лучше выбирать водостойкие составы для внутренней и наружной отделки.

В некоторые виды покрытия добавляются компоненты для защиты от плесени и грибка. В качестве альтернативы используются защитные обработки, которые наносятся перед слоем краски для стен гаража.

Краска должна быть устойчивой к химическим воздействиям. Для очищения поверхности выбираются моющие средства, поэтому применение сильных очистителей не может испортить слой.

Источник