Бинокулярная лупа для пайки с налобным креплением. Небольшой DIY
Лупа для пайки smd — одна из необходимых вещей для радиолюбителя. Но найти недорогую и удобную не так просто. Тем не менее такие товары вполне себе существуют. Тем, кому интересна тема, прошу под cut
Итак, почему возникла идея такой покупки. У меня когда-то была лупа с оголовьем и фиксацией на переносице. Немного похожа на эту. В плане использования ее как лупы все было нормально. Но постоянное давление на переносицу делало длительное ее использование совсем неудобным. Потом покупал очки-лупу. Подумал — раз они легче, предыдущей проблемы не будет. Но нет. Длительное использование тоже не понравилось. На волне хайпа купил электронный микроскоп типа такого — https://aliexpress.com/item/item/1005001494859759.html
По картинке было все неплохо, задержек на экране при движении паяльника не было. Но я еще раз убедился в том, о чем писал неоднократно. Для комфортной пайки нужна стерео-картинка. Можно приспособиться паять и под электронным, но это совсем некомфортно. В общем поигрался я с ним и продал. Если брать бюджет повыше, можно купить хороший бинокулярный микроскоп. Это, конечно, самый лучший вариант. Но цены там за более-менее адекватный от двух-трех сотен долларов и дальше улетают в космос 🙂 С другой стороны, дома я паяю не так часто, а на работе и так есть все что нужно. Поэтому я сомневался насчет необходимости этих трат. Как-то увидел случайно подобный и решил купить попробовать. Давайте посмотрим на него поближе.
Крепление — налобное с регулируемой дужкой
Материал — ABS для лупы и акрил для линз
Увеличение — 1.2X 1.8X 2.5X 3.5X
Вес — 170гр
Размер — 240*200*125мм
Освещение (фонарик) — съемное
Питание — 3ААА
Поставляется все в яркой коробке из плотного картона. На коробке фото самой лупы, характеристики линз. Модель называется MG81001-F.
Внутри коробки — крепление лупы, съемное освещение, набор линз в кейсе, заглушка под съемное крепление.
Коробка с линзами.
Материал линз — акрил. Царапается немного даже при протирке микрофиброй. С другой стороны, их легко можно заполировать, если нужно. На сайте продавца такая информация:
Magnifications distance to viewed objects:
1.2X: 520-620mm
1.8X: 230-320mm
2.5X: 150-250mm
3.5X: 80-120mm
На самом деле, это не правда. Я с линейкой замерил диапазон расстояний до объекта, когда комфортно фокусируется глаз. Получилось так:
1.2x: 12-30см
1.8x: 8-16см
2.5x: 6-12см
3.5x: 5-10см
Далее примеры фотографий через линзы. dip8 микросхема. Некоторые фото могут быть немного нерезкими — сложно удерживать телефон на нужном расстоянии от линзы и саму линзу по линейке 🙂 Кроп у фото одинаковый по размеру.
Теперь давайте посмотрим на крепление лупы. Общий вид. Мягкая дужка, которая прилегает ко лбу.
Изменение размеров под разный обхват головы.
Гайка затягивания поворотной части.
Вид снизу на крепление линзы. Также видно отверстие для выталкивания фонарика из крепления.
Собственно сам фонарик.
В его основании есть два неодимовых мелких магнита. Довольно сильные.
Также видны посадочные для батареек ААА. Рычаг ходит в вертикальном направлении относительно корпуса, сама голова фонаря относительно рычага ходит вверх-вниз вправо-влево. Свет можно направить в любом направлении.
Немного отвлекусь от темы. На самом деле такой форм-фактор фонаря оказался очень удобным в использовании. Недавно чинил душевую кабину, снял переднюю стенку и залез под поддон. Места развернуться мало. С обычным фонарем очень сложно было направить свет куда нужно. Не сильно помогли и домашние, т.к. постоянно нужно было им говорить куда светить. Такой фонарь на магнитах прилепил на ближайшую железную ногу душевой, направил свет куда нужно и можно работать. Также периодически использую, когда нужно что-то локально подсветить или что-то мастерить вдали от рабочего света.
Светодиод с линзой.
Если снять пластиковую заглушку внутри (лежит слева) видны поворотный механизм и провода, уходящие в верхнюю часть. Там же мы потом будем удалять часть лишнего пластика, что бы поместить плату преобразователя. Но это позже. В DIY части обзора.
Верхняя половина части со светодиодом откручивается. Видна плата, светодиод, линза, микропереключатель (без фиксации).
Микросхема, залитая компаундом, это не стабилизатор тока. Обычный триггер. Да, по поводу света. Он ужасен 🙂
1. Нет стабилизации тока. По мере разрядки батарей светит фонарь все тусклее.
2. Светодиод синюшный, с плохим спектром.
Это мы и будем переделывать. Я уже писал неоднократно, что подсветку (для большинства китайских подсветок) надо переделывать или на ЛН, или на светодиоды с теплой цветовой температурой и хорошим CRI. Почему? У светодиодов с большим синим горбом в спектре есть особенность — светят ярко, но, как ни странно, видно мелкие детали при этом плохо. Это связанно с особенностями фокусировки глаза в разных частях спектра. По этому поводу есть разные исследования. Подобное я приводил когда-то eyepress.ru/article.aspx?24403 Можете сразу перейти к результатам. Ну и еще я хотел отказаться от 3AAA и использовать два Ni-Mh.
Используется преобразователь MT3608. Светодиоды я применил GW SBLMA1.EM-HQHS-A535-L1N2-65. Названия не стоит пугаться 🙂 Они, на самом деле, довольно распространены. Просто Osram их так маркирует. Даташит
docs.rs-online.com/535b/0900766b813fd7d9.pdf
Цветовая температура 4000К
Номинальный ток 65мА
Максимальный ток 150мА
Номинальное напряжение 2.9V
CRI 85
Эффективность 159 lm/W
Угол обзора 150 градусов
Световой поток 35 lm
Ток через диоды настроен на 52мА. Если посмотреть на таблицу в даташите, то суммарно световой поток с трех диодов будет около 85 lm. Для пайки более чем достаточно. Можно даже немного меньше. Используется два Ni-Mh аккумулятора. Заряда хватает где-то на два с половиной часа. Это может показаться мало, но, на самом деле, если включать подсветку только на время пайки, то хватает на полный день. И даже остается на следующий. Меня это устраивает.
Такое впечатление, что он специально разрабатывался для двух Ni-Mh (шучу конечно). При падении напряжения до 2V, резко падает яркость где-то раза в полтора. Т.е. знаем, что скоро батареи разрядятся. Отключается при 1.8V (0.9V на элемент). Т.е. никогда батареи не разрядим ниже порога. Внимательный читатель спросит, а зачем там резистор в схеме? Да, он не нужен. Просто добавил, пока платку проверял блоком питания на СС. Потом так и остался 🙂
Печатка. Полигоны сделал побольше для лучшего отвода тепла.
А теперь сама сборка. Убираем кнопку, ставим подходящий ползунковый переключатель. Фиксируем эпоксидкой.
Плату вырезаем по форме старой платы и травим ЛУТом.
Убираем лишний пластик, где была внутренняя крышка над рычагом. Делаем прорезь для веревки вытаскивания батарей. Их теперь у нас будет две.
Паяем коммутации на клеммы батарей. Всовываем плату (подошла идеально).
Далее я сделал тест на плате светодиодов — подал нужное напряжение и закрыл на полчаса плату бумагой, что бы посмотреть нагрев.
Все хорошо. Перегрева нет. В реальном корпусе будет еще меньше температура.
Проверяем. Светит равномерно, ярко. Видно гораздо лучше, чем с китайским диодом.
Как я использую линзы.
1. Линзы 1.2x и 1.8x наиболее часто. Почему? Ведь увеличение у них самое небольшое. Тут есть один момент. Я могу паять smd без линз вообще, но от этого сильно устают глаза. Линзы небольшого увеличения позволяют сохранить большой диапазон расстояний фокусировки и при этом гораздо меньше напрягать глаза. Ну и далеко не всегда нужно самые мелкие детали рассматривать.
2. 2.5х — время от времени, т.к. расстояние при пайке до компонента небольшое. Когда нужно что-то ответственное или совсем мелкие компоненты. Либо посмотреть надписи плохо читаемые.
3. 3.5х — редко. Посмотреть мелкие маркировки лазером, найти какие-то проблемные места.
Плюсы.
1. Удобная конструкция. Не доставляет никакого дискомфорта.
2. Большой диапазон регулировки налобного крепления.
3. Съемный фонарик. Реально удобный не только для пайки, но и для каких-то работ по дому.
4. Комплекта линз хватает для разных типов работ.
Минусы.
1. Линзы легко царапаются. Нужно быть осторожным. В идеале, конечно, хочется из стекла. Но китайцы такого не делают.
2. Освещение изначально никуда не годится. Надо переделывать. Но после переделки все отлично.
Источник
В трудных условиях вам всегда поможет вот такая лупа со светодиодной подсветкой
Лупа с подсветкой, конечно, больше всего нужна криминалистам, изучающим отпечатки пальцев. Ещё она нужна детям, увлекающимся выжиганием по дереву. Но она может быть весьма полезной и нам с вами в повседневном быту. Как известно, согласно действующему законодательству полезная информация о товаре должна быть напечатана на его упаковке.
Но Вы, наверно, заметили, что печатается она мелким шрифтом (особенно если эта информация нежелательна для продавца или производителя).
Как сделать лупу со светодиодной подсветкой
Лупа с подсветкой поможет легко прочитать инструкцию к любому лекарству, надпись на любой упаковке, намеренно мелкий шрифт кредитного или страхового договора. Она позволяет прочитать мелкий, но нужный текст в любых условиях, например, в слабо освещенном магазине или в подворотне.
Подсвеченный текст хорош тем, что он воспринимается более контрастным, благодаря чему зрение не напрягается и не устает при долгом чтении.
Мужчинам лупа с подсветкой помогает при паяльных и ремонтных работах с мелкими деталями, женщинам – при поиске мелких деталей украшения, выпавших у темного подъезда, детям – в изучении насекомых, филателии, работе с микросхемами.
Вот почему мы и предлагаем Вам смастерить своими руками такую лампу с подсветкой.
– 8 белых светодиодов SMD PLCC;
– 8 резисторов SMD.(типоразмера 0805 или 1206) по 100 Ом;
– обычная лупа;
– печатная плата, вырезанная в форме кольца из фольгированной заготовки (по размерам лупы);
– батарейный отсек для батареек АА (на 4 места);
– 4 батарейки;
– клей Момент;
– соединительные многожильные провода двух цветов изоляции – по одному метру провода каждого цвета;
– кусачки;
– паяльник и припой;
– дремель с отрезным кругом;
– сверлильный станок со сверлами большого диаметра.
Конструируем лупу с подсветкой
Сначала подготавливаем печатную плату, к которой предстоит припаять светодиоды. Она должна состоять из двух отделенных друг от друга концентрических колец. Внутренний диаметр кольцевой платы должен равняться диаметру линзы А, а внешний диаметр – диаметру оправы линзы В.
Такую плату из медной фольги можно вырезать на фрезерном станке. Но можно и вручную – при помощи дремеля и сверлильного станка.
Теперь готовим светодиоды. У нас – белые светодиоды SMD в корпусе PLCC. Размер светодиодов не имеет значения – подойдет любой: 0805. или 1206. Учтем только, что легче паять большие светодиоды. Так же и с резисторами: удобнее паять резисторы в крупных корпусах. Припаиваем по резистору к плюсовому выводу каждого из 8 светодиодов под прямым углом, как показано на фото.
Отмечаем по краю кольцевой платы восемь равноудаленных позиций и припаиваем на каждой отметке пару светодиод-резистор, как показано на фото. Чтобы пайка происходила без лишнего нагрева и без суеты, предварительно места пайки залуживаем оловом. Припаяв каждую пару светодиод-резистор, при помощи мультиметра проверяем, загорается ли светодиод. Так мы убеждаемся, что в процессе пайки светодиоды не были повреждены.
Плату с припаянными светодиодами, тщательно выровняв, приклеиваем светодиодами наружу к оправе линзы со стороны линзы (используем клей Момент). К внутреннему и внешнему кольцу припаиваем подводящие провода разного цвета.
Теперь к медным полосам кольцевой платы подсоединяем источник тока: минусовой вывод от батарейного отсека припаиваем к внутреннему концентрическому кольцу, а плюсовой – к внешнему. В схему можно включить и выключатель, хотя для выключения прибора можно просто вынимать батарейку.
На нижних фотографиях видно, как работает наша лупа с подсветкой.
У нас еще много захватывающих статей, вот одни из них:
Интересное видео про светодиодную лупу наподобие этой:
Источник
