Изготовление фурнитуры для украшений своими руками: травление меди и латуни
Для работы нам понадобятся:
пластинка меди или латуни
ровная доска или наковальня
ёмкости для воды , лимонной кислоты и раствора хлорного железа
плоскогубцы или другой похожий инструмент.
Я взяла пластинки и меди, и латуни. Процесс для обоих металлов одинаков. Я травлю всё в одной ёмкости
Как видно на фотографии, металл изначально неровный, погнутый, грязненький и зачуханный. Потому что вагончики продавцов металла у нас обычно не менее грязненькие и зачуханные. Но в работе кривая поверхность нам будет мешать при наклеивании картинок. И травильный раствор не сможет растечься равномерно по поверхности пластинок.
Поэтому нужно пластинки более-менее выровнять. Удобнее всего, на мой взгляд, использовать резиновую киянку или деревянный молоток, отбив металл на ровной твёрдой поверхности. У меня это наковаленка, но можно взять ровную доску или табуретку, если не жалко.
Металлический молоток не подойдёт, он жёстче мягкой меди и относительно мягкой латуни. Поэтому на пластинках останутся следы и вмятины от обычного молотка.
Относительно ровные пластинки кладём или в ёмкость с горячей водой, в которой щедро растворяем лимонную кислоту.
Или ставим ёмкость с водой и кислотой на огонь. Мне так нравится больше, потому что очистка металлов от окислов идёт почти мгновенно. Доводить до кипения не стоит. Считается, что в кипящей воде лимонная кислота утрачивает свои свойства.
Пластинки стали заметно чище. Латунь у меня такой какой-то марки, что цинк легко вымывается из её верхнего слоя. Поэтому проступает чистая медь.
С этого момента пластинки руками трогать нельзя. Только чистой тряпочкой или инструментами. Слой жира от пальцев создаст защитный слой на металле и нарушит рисунок. Короче, протравятся ваши отпечатки пальцев.
Дальше я заклеиваю изнанку скотчем. Можно закрашивать лаком для ногтей или акриловой краской. Но скотч — самый удобный и лёгкий вариант.
Лучше оставить небольшие поля скотча по краям. За них удобно брать пластинки без страха их испачкать.
Иногда нужны двусторонние элементы в украшении, которые могут переворачиваться при движении. Тогда рисунок можно наносить с двух сторон. Только толщина металла должна быть не менее 0,6 мм или даже 0,7 мм. Иначе в местах наложения рисунка протравите пластину насквозь.
Переходим к нанесению рисунка.
Способов много. Я обычно использую водостойкие наклейки или перевожу с помощью утюга картинки, сделанные на лазерном принтере. Но сейчас муж в отъезде, а лазерный принтер у него на работе. Поэтому использую наклейки. Можно рисовать перманентным маркером, лаком для ногтей, битумом, акриловыми красками. Но рисую я значительно менее аккуратно, чем клею наклейки. Поэтому пользовалась маркером только поначалу.
Наклеиваем, не касаясь металла, и приглаживаем тряпочкой. Если недостаточно плотно наклеить картинку, будут пробелы в рисунке в итоге.
У меня 2 источника хлорного железа — химическая лаборатория, торгующая лабораторной посудой и химикатами. У них было значительно дешевле года полтора назад, когда я последний раз заказывала у них железо. И магазины радиотоваров. У них дороже, но если вы не планируете натравить вагончик металла, как это часто делаю я, то вам вполне годится 250-граммовая баночка. Она стоила рублей 70 последний раз. Но это было года 2 назад.
Не смущайтесь надписью «борная кислота», читайте под ней.
Вид хлорного железа сверху.
Я развожу 1 часть железа 3 частях воды.
Развела, пластинки положила. Латунные вниз лицом, медную поверх них вверх лицом. Лучше травить при температуре 50-60 градусов. Зимой для этого годится батарея. Но сейчас можно хотя бы изначально залить горячей водой.
Ушла писать мастер-класс на 1 час 15 минут.
Пришла, проверила. Готово. Раствор можно использовать ещё. Просто с каждым разом время травления увеличивается. Считается, что раствор выработался и не годен, если он приобрёл красивый изумрудно-зелёный цвет.
Латунь моя пятнистая почти всегда — такая вот марка.
Изнанка осталась неизменной под скотчем.
Дальше вырезаете элементы, шлифуете острые края, патинируете и полируете. Добавляете в украшение. Готово.
На деле всё гораздо быстрее и легче, чем в письменном виде. Главное, раздобыть материалы.
Источник
Ювелирное литье в домашних условиях для новичков
Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо.
Теперь нам нужно обработать слепленную модель. Мастер решил это делать на наждачной бумаге, но не помнит, была эта сороковка или шестидесятка, но точно очень грубая. И опять же неспроста. Дело в том, что крупное зерно наждачки, оставляет глубокий след на парафине и придает ему текстуру. Поэтому аккуратно пройдясь по лицевой части кольца грубой наждачкой, так и оставим получившуюся текстуру для отливки. Так как парафин в любой момент мог подвести, чистовую обработку мастер решил оставить все же для латунной отливки.
Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое — сделать его из пластилина. Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской. Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.
В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.
Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу.
После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.
И на самом деле, вышло неплохо.
Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками.
Теперь следует наиболее ответственный момент — момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.
Это плохо и неправильно, но все же возможно. Тут главное дать плавный нагрев вначале, чтобы вода с гипса начала испаряться, а парафин начал плавно плавится и вытекать. Мастер воспользовался для этого кровельной горелкой, так как она у него была. Вы же можете обойтись бытовой горелкой, или начать можно с самой обыкновенной духовки, так будет правильнее. Только не забывайте ставить форму литниками вниз в какой-нибудь поддон, чтобы было куда стекать парафину.
Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.
Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).
Автор сварил эту штуку сам, вы же можете обойтись, к примеру, металлической кружкой.
Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.
Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.
После черновой обработки, автор решил примерить кольцо, но оказалось, что оно не совсем подходит.
По окончании шлифовки кольца, можно зачернить его лицевую часть для того, чтобы придать визуальную глубину нашему рельефу, оставленному крупным зерном наждачной бумаги. Для этого нам понадобится аптечная серная мазь. Наносим тонкий слой на латунную поверхность, которую хотим зачернить и нагреваем кольцо. Греем до тех пор, пока вся мазь не выгорит и после нее не останется сухой матовой поверхности.
После чернения, снова полируем кольцо, но уже финишными абразивами и любуемся результатом.
Как говорилось вначале, кольцо пролилось отлично. Все дефекты, что вы можете заметить, были получены на стадии моделирования. Поэтому, по-хорошему, лучше использовать более обрабатываемые материалы. Ведь чем лучше подготовлена модель, тем меньше придется работать с ней после литья.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Источник
