Портупея для меча своими руками

Информация для Благотворителей

Дружинник должен быть не только сильным, но и умным. Здесь мы собираем информацию по интересующей нас тематике

Ножны меча, технология стилизации

Данная статья не об истории. Или, если быть точнее, о стилизации материального предмета Эпохи Викингов – ножен меча.
За основу стилизации взята статья из журнала «Жизнь в Бирке и Хедебю» выпуск №1 от 23.04.2014г., стр.67, перевод Мироновой М.А.

В данной статье раскрывается конструкция ножен нескольких мечей, обязательно прочитайте.

В сухом остатке, мы будем делать наиболее типичные ножны, согласно выборке в этой статье, а также, например, известным ножнам из Гданьска — http://asgard.tgorod.ru/libri.php?cont=_gdansk.

Наши ножны будут состоять из двух деревянных планок, внутренняя сторона у которых будет покрыта шкурой мехом к клинку, а наружняя сторона будет оклеена тканью полотняного переплетения и обтянута поверх кожаным чехлом.

Обычно, изготовление ножен у современных викингов выглядит так. Выстругиваем две половинки, выбираем на них полость под меч. Затем склеиваем и. наш меч внутри либо клинит, либо гремит и болтается. Шкуру вклеиваем на планки, перед сборкой, она потом отваливается и собирается внутри в гармошку, поле чего ножны можно выкидывать, меч в них не влезает.
Ну и, конечно, ножны наши получаются такие толстые, крепкие, больше похожие на уродские брёвна.

Процесс подгонки всего ко всему трудоёмок, долог и кропотлив.

Попробуем этого всего избежать.

Мы будем строить ножны в обратном порядке, от клинка.

У нас тут новенький меч тип Х. Хороший, тонкий, аккуратный.

Берём меч, кладём его на стриженную тонкую овечью шкуру, с небольшими напусками на сшивание. Сшиваем прямо на мече шкуру в эдакий чулок.
Шить, в идеале, надо тачным швом.
Чтобы не было выступающего шва. Но я, в силу некоторых проблем с большим пальцем руки, шью просто выворотным швом, который, судя по ножнам из Гданьска, вполне может быть.

Сшив, обрезаем края шва как можно ближе к стежкам, оставляем буквально 1,5мм и аккуратно отбиваем лёгкой кияночкой или любым деревянным брусочком прямо на мече.
Теперь готовим боковые планки.
Планки надо делать из чего-то твёрдого, но не обязательно. У одного из мечей Хедебю ножны были из позорной и хрупкой ольхи. Так что, если вы воспользуетесь историчными и правильными – дубом, буком, ясенем и клёном, вы – молодец.
Если у вас их нет, возьмите прозаичную сосну в ближайшем магазине.

Выстругивать планки с жёлобом для клинка мы не будем.

А вот так. Не будем и всё. На ножнах из Гданьска планки не смыкаются на торцах ножен. И на других ножнах такое тоже вполне вероятно.
Но ведь острый меч рассечёт слабую кожу и мех и разрежет всё и вся!
Скажет несведущий читатель.
Сведущий же, сразу вспомнит, что он таскает на поясе уже много лет острый нож в простых кожаных ножнах, сшитых простой льняной нитью. И ничего его нож не разрезает уже много лет, хотя он им регулярно пользуется.
Ещё знающий читатель вспомнит, что меч не нужно затачивать до ножевой остроты, он немного для другого – и успокоится.

Кладём наш меч в меховом чехле на выструганные досочки толщиной 2-3мм и обводим карандашиком. Выпиливаем получившиеся контуры.

Получившиеся две досочки мы густо мажем клеем и приклеиваем с двух сторон прямо к меховому чехлу нашего меча. Не вынимая самого меча!

Если вы ультрас и маньяк – возьмите мездровый клей. Ещё лучше – рыбий из кишок осетра. На худой конец – столярный или любой современный. Главное, тобы он держал изгиб и не трещал на морозе. Вам же с этим мечом ходить в походы!
Шучу.
Чтобы лучше приклеилось, не поленитесь, затяните все ножны по длине струбцинами.

Если вы городской викинг из малогабритной квартиры – намотайте на конструкцию резиновый жгут. Он давит так, что мама не горюй, главное на шею не наматывайте.
Идите отдыхать, на сегодня ваша миссия выполнена.
Наступило завтра.

Открутите струбцины, отпустите жгут.
Планки приклеены.
Но что мы видим?!
Края планок оттопыриваются! И это некрасиво.И если так обтянуть их кожей, будет отвратительно.
Верно. Вам надо это доработать. Нет, не напильником.

А болгаркой или рубанком. На худой конец – ножом, но аккуратно. Режьте только от себя.
Снимаем болгаркой или рубанком края планок так, чтобы они плавно переходили в меховой чехол на торцах ножен.
Обстругали?
Теперь немножко шлифовки. Шкуркой всё обтираете так, чтобы было гладко.

Теперь вопрос риторический.
Вы верите в планку, как верю в неё я?
В планку для продевания ремешка портупеи на лицевой стороне ножен.
Верите?
Ну хорошо.
Выстругивайте эту планку и приклеивайте её на ножны. Клеить лучше, чем посильнее, например – Клейберит ПУР-501. Или мездровым, столярным, рыбьим. ну вы поняли.

Наступает пора оклеивания.

Мы помним, что у нас два слоя оклейки. Первый это ткань, второй –кожа.
Если вы решите обмотать ножны на клей бинтом по кругу – это будет лажа.

Причём лажа с двух сторон.
Первая – такое не найдено.
Второе – эту намотку видно под кожей внешней обшивки и ваш меч будет похож на узловатый член коня.
Не делайте так.
Возьмите льняную ткань полотняного переплетения, намажьте клеем ножны со всех сторон кроме эфеса меча и оберните их тканью. Аккуратно наложите края друг на друга, лучше если с внутренней стороне ножен, которая будет к ноге.

В том месте где у вас стоит планка для ремня – сделайте сразу в тканевой обклейке аккуратные прорези и обомните всё так, чтобы нигде не топорщилось.
Сходите, выпейте чаю пока это всё сохнет.
После чая надо всё осмотреть.
Если где-то непроклеилось – подклеить. Но у вас, наш храбрый воин, всё склеилось прекрасно!

Наступает очередь кожаного чехла.
Вы можете его сшить выворотным швом и натянуть, как на ножнах из Гданьска. А можете подклеить лицевую часть чехла к ножнам, затем на клею же аккуратно обтянуть их дальше и зашить с тыльной стороны тачным швом в натяг. Т.е. подгонять и вымерять ничего не надо. Всё делается строго по месту.

В моём случае опять полумеры. Шью обычным швом, затем обрезаю шов по максимуму и отбиваю.

Ждём пока весь клей высохнет.

Меч уже почти похож на МЕЧ. Точнее, на меч в ножнах.

Теперь самый волнительный момент.
Надо вытащить меч из ножен.
Прикладываем усилия, волнуемся, вынимаем.
Края мехового чехла аккуратно намазываем клеем и засовываем под внешний кожаный чехол. Намазываем клинок меча обильно смазкой, можно, конечно, жиром кита. Но если его нет, сгодится вазелин или, прости Господи, льняное масло. Викинги-мотористы могут использовать SAE 10W40.
Смазав – вставляем обратно в ножны. Тренируемся, разрабатываем. Выхватываем меч из ножен и страшно кричим «Один. » не менее двадцати раз.

Когда уже есть ощущение ,что меч туда сюда ходит нормально, вставляем его в ножны и переходим к финишной обработке.
Кожа гигроскопична, поэтому её надо пропитать.

Уже много лет мы в клубе пропитываем кожу смесью свиного несолёного жира, воска и дёгтя. Можно и просто дёгтем. Но главное, делать это на горячую.
Расплавляем и разогреваем вышеозвученную смесь.
Кисточкой наносим на ножны и греем над огнём, чтобы она впитывалась.
Процесс сильно можно упростить, воспользовавшись строительным феном. Он же позволит не засрать плиту на кухне и избежать конфликтов с домочадцами, если они недостаточно викинги.
Когда кожа на ножнах перестаёт впитывать смесь – всё готово.
Прорезаете в чехле прорези там где выпирает ваша планка для ремня. Просовываете ремешок и крепите им ножны к портупее.
Всё, ваши ножны готовы.
Учитывая, как вы их делали, какими инструментами и материалами пользовались, их сложно назвать реконструкцией. Точнее, вообще нельзя так называть.
Это твёрдая добротная стилизация. Которая в плане носки, использования и внешнего вида будет на сто процентов соответствовать изучаемой эпохе.
А самое главное, теперь вы можете ходить в бой как настоящий воин, с ножнами на поясе, а не как голодранец без ножен, укравший меч у спящего воина. Стыдитесь ходить без с мечом без ножен! Помните, на вас смотрят дети!

Источник

Как сделать ножны для меча своими руками?

Информация для Благотворителей

Дружинник должен быть не только сильным, но и умным. Здесь мы собираем информацию по интересующей нас тематике

Ножны меча, технология стилизации

Данная статья не об истории. Или, если быть точнее, о стилизации материального предмета Эпохи Викингов – ножен меча.
За основу стилизации взята статья из журнала «Жизнь в Бирке и Хедебю» выпуск №1 от 23.04.2014г., стр.67, перевод Мироновой М.А.

В данной статье раскрывается конструкция ножен нескольких мечей, обязательно прочитайте.

В сухом остатке, мы будем делать наиболее типичные ножны, согласно выборке в этой статье, а также, например, известным ножнам из Гданьска — http://asgard.tgorod.ru/libri.php?cont=_gdansk.

Наши ножны будут состоять из двух деревянных планок, внутренняя сторона у которых будет покрыта шкурой мехом к клинку, а наружняя сторона будет оклеена тканью полотняного переплетения и обтянута поверх кожаным чехлом.

Обычно, изготовление ножен у современных викингов выглядит так. Выстругиваем две половинки, выбираем на них полость под меч. Затем склеиваем и. наш меч внутри либо клинит, либо гремит и болтается. Шкуру вклеиваем на планки, перед сборкой, она потом отваливается и собирается внутри в гармошку, поле чего ножны можно выкидывать, меч в них не влезает.
Ну и, конечно, ножны наши получаются такие толстые, крепкие, больше похожие на уродские брёвна.

Процесс подгонки всего ко всему трудоёмок, долог и кропотлив.

Попробуем этого всего избежать.

Мы будем строить ножны в обратном порядке, от клинка.

У нас тут новенький меч тип Х. Хороший, тонкий, аккуратный.

Берём меч, кладём его на стриженную тонкую овечью шкуру, с небольшими напусками на сшивание. Сшиваем прямо на мече шкуру в эдакий чулок.
Шить, в идеале, надо тачным швом.
Чтобы не было выступающего шва. Но я, в силу некоторых проблем с большим пальцем руки, шью просто выворотным швом, который, судя по ножнам из Гданьска, вполне может быть.

Сшив, обрезаем края шва как можно ближе к стежкам, оставляем буквально 1,5мм и аккуратно отбиваем лёгкой кияночкой или любым деревянным брусочком прямо на мече.
Теперь готовим боковые планки.
Планки надо делать из чего-то твёрдого, но не обязательно. У одного из мечей Хедебю ножны были из позорной и хрупкой ольхи. Так что, если вы воспользуетесь историчными и правильными – дубом, буком, ясенем и клёном, вы – молодец.
Если у вас их нет, возьмите прозаичную сосну в ближайшем магазине.

Выстругивать планки с жёлобом для клинка мы не будем.

А вот так. Не будем и всё. На ножнах из Гданьска планки не смыкаются на торцах ножен. И на других ножнах такое тоже вполне вероятно.
Но ведь острый меч рассечёт слабую кожу и мех и разрежет всё и вся!
Скажет несведущий читатель.
Сведущий же, сразу вспомнит, что он таскает на поясе уже много лет острый нож в простых кожаных ножнах, сшитых простой льняной нитью. И ничего его нож не разрезает уже много лет, хотя он им регулярно пользуется.
Ещё знающий читатель вспомнит, что меч не нужно затачивать до ножевой остроты, он немного для другого – и успокоится.

Кладём наш меч в меховом чехле на выструганные досочки толщиной 2-3мм и обводим карандашиком. Выпиливаем получившиеся контуры.

Получившиеся две досочки мы густо мажем клеем и приклеиваем с двух сторон прямо к меховому чехлу нашего меча. Не вынимая самого меча!

Если вы ультрас и маньяк – возьмите мездровый клей. Ещё лучше – рыбий из кишок осетра. На худой конец – столярный или любой современный. Главное, тобы он держал изгиб и не трещал на морозе. Вам же с этим мечом ходить в походы!
Шучу.
Чтобы лучше приклеилось, не поленитесь, затяните все ножны по длине струбцинами.

Если вы городской викинг из малогабритной квартиры – намотайте на конструкцию резиновый жгут. Он давит так, что мама не горюй, главное на шею не наматывайте.
Идите отдыхать, на сегодня ваша миссия выполнена.
Наступило завтра.

Открутите струбцины, отпустите жгут.
Планки приклеены.
Но что мы видим?!
Края планок оттопыриваются! И это некрасиво.И если так обтянуть их кожей, будет отвратительно.
Верно. Вам надо это доработать. Нет, не напильником.

А болгаркой или рубанком. На худой конец – ножом, но аккуратно. Режьте только от себя.
Снимаем болгаркой или рубанком края планок так, чтобы они плавно переходили в меховой чехол на торцах ножен.
Обстругали?
Теперь немножко шлифовки. Шкуркой всё обтираете так, чтобы было гладко.

Теперь вопрос риторический.
Вы верите в планку, как верю в неё я?
В планку для продевания ремешка портупеи на лицевой стороне ножен.
Верите?
Ну хорошо.
Выстругивайте эту планку и приклеивайте её на ножны. Клеить лучше, чем посильнее, например – Клейберит ПУР-501. Или мездровым, столярным, рыбьим. ну вы поняли.

Наступает пора оклеивания.

Мы помним, что у нас два слоя оклейки. Первый это ткань, второй –кожа.
Если вы решите обмотать ножны на клей бинтом по кругу – это будет лажа.

Причём лажа с двух сторон.
Первая – такое не найдено.
Второе – эту намотку видно под кожей внешней обшивки и ваш меч будет похож на узловатый член коня.
Не делайте так.
Возьмите льняную ткань полотняного переплетения, намажьте клеем ножны со всех сторон кроме эфеса меча и оберните их тканью. Аккуратно наложите края друг на друга, лучше если с внутренней стороне ножен, которая будет к ноге.

В том месте где у вас стоит планка для ремня – сделайте сразу в тканевой обклейке аккуратные прорези и обомните всё так, чтобы нигде не топорщилось.
Сходите, выпейте чаю пока это всё сохнет.
После чая надо всё осмотреть.
Если где-то непроклеилось – подклеить. Но у вас, наш храбрый воин, всё склеилось прекрасно!

Наступает очередь кожаного чехла.
Вы можете его сшить выворотным швом и натянуть, как на ножнах из Гданьска. А можете подклеить лицевую часть чехла к ножнам, затем на клею же аккуратно обтянуть их дальше и зашить с тыльной стороны тачным швом в натяг. Т.е. подгонять и вымерять ничего не надо. Всё делается строго по месту.

В моём случае опять полумеры. Шью обычным швом, затем обрезаю шов по максимуму и отбиваю.

Ждём пока весь клей высохнет.

Меч уже почти похож на МЕЧ. Точнее, на меч в ножнах.

Теперь самый волнительный момент.
Надо вытащить меч из ножен.
Прикладываем усилия, волнуемся, вынимаем.
Края мехового чехла аккуратно намазываем клеем и засовываем под внешний кожаный чехол. Намазываем клинок меча обильно смазкой, можно, конечно, жиром кита. Но если его нет, сгодится вазелин или, прости Господи, льняное масло. Викинги-мотористы могут использовать SAE 10W40.
Смазав – вставляем обратно в ножны. Тренируемся, разрабатываем. Выхватываем меч из ножен и страшно кричим «Один. » не менее двадцати раз.

Когда уже есть ощущение ,что меч туда сюда ходит нормально, вставляем его в ножны и переходим к финишной обработке.
Кожа гигроскопична, поэтому её надо пропитать.

Уже много лет мы в клубе пропитываем кожу смесью свиного несолёного жира, воска и дёгтя. Можно и просто дёгтем. Но главное, делать это на горячую.
Расплавляем и разогреваем вышеозвученную смесь.
Кисточкой наносим на ножны и греем над огнём, чтобы она впитывалась.
Процесс сильно можно упростить, воспользовавшись строительным феном. Он же позволит не засрать плиту на кухне и избежать конфликтов с домочадцами, если они недостаточно викинги.
Когда кожа на ножнах перестаёт впитывать смесь – всё готово.
Прорезаете в чехле прорези там где выпирает ваша планка для ремня. Просовываете ремешок и крепите им ножны к портупее.
Всё, ваши ножны готовы.
Учитывая, как вы их делали, какими инструментами и материалами пользовались, их сложно назвать реконструкцией. Точнее, вообще нельзя так называть.
Это твёрдая добротная стилизация. Которая в плане носки, использования и внешнего вида будет на сто процентов соответствовать изучаемой эпохе.
А самое главное, теперь вы можете ходить в бой как настоящий воин, с ножнами на поясе, а не как голодранец без ножен, укравший меч у спящего воина. Стыдитесь ходить без с мечом без ножен! Помните, на вас смотрят дети!

Как сделать ножны для меча своими руками?

Смоленская командория объявляет набор новициантов.
Обращаться по телефонам
8965-179-O5-89
8903-894-O3-75
по e-mail:
hospitallers@ yandex.ru
112-103-871 —>

Приглашаем желающих заниматься историческими танцами
Обращаться по телефону
8905-69-58-58-2

Как вы уже наверное знаете, основное назначение ножен — держать меч в «комфортных условиях», чтобы он не ржавел.
Немного о технологии: ножны обычно изготавливались из дерева и обтягивались кожей. В настоящее время выбор дерева в качестве материала кажется не очень удобным, т.к. в пеших турнирах и бугуртах деревянные ножны быстро ломаются (проверено на собственном опыте). Однако в 13с, такой проблемы не стояло, поскольку сражения происходили в основном верхом.
Далее будет описан процесс изготовления ножен из дерева, а также стилизация (под дерево) из толстой кожи.

1) Рассмотрим два варианта изготовления основы ножен: из кожи или из дерева:

Кожа:
• Изготовим бумажную выкройку: для этого обведем меч и добавим со всех сторон обводки по 5-6 мм. Дополнительно увеличим выкройку в длину на 1 см. Нижнюю часть выкройки сделаем в форме небольшого заострения.
• Вырежем две половинки выкройки из толстой кожи (чепрак). Также вырежем две полоски, шириной 4 мм, длиной с меч (полосочки могут быть составные). Вырежем дополнительно еще один элемент нижней части ножен — «хвостик» (там где заострение). Таким образом у нас получилось 5 элементов: два основных элемента, две полосочки и один «хвостик».
• Приклеим две полосочки и «хвостик» по контуру к одной из половинок (например, с помощью момента).
• Приложим вторую половинку и убедимся что меч проходит по размеру. Если толщина полосок и «хвостика» меньше толщины меча — ничего страшного. Меч все равно пролезет за счет изгиба основных половинок (если конечно ваш меч сужается к граням).
• Приклеим второю половинку.
• Аккуратно острым ножом скруглим ножны по граням, чтобы если смотреть на них с торца был не прямоугольник, а вытянутый овал (фактически прямоугольник со скругленными углами). Этот этап обязателен. Некоторые этапу работы показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Основа ножен из кожи.

Дерево:
• Изготовим выкройку аналогично.
• Вырежем из дерева две половинки по выкройке: одну толщиной, равной толщина меча + 5-6 мм, другую толщиной 5-6 мм.
• Из более толстой заготовки стамеской выберем углубление под меч.
• Сложим заготовки и убедимя, что меч свободно проходит.
• Склеим заготовки
• Скруглим грани, аналогично кожаной основе ножом или рубанком. В принципе можно обойтись и без выбирания дерева стамеской, по аналогии с кожаной основой: две половинки по 5-6 мм, две полосочки и «хвостик» толщиной с меч+1 мм.
  Можно сделать основу из фанеры — это проще и прочнее, но не исторично — тогда уж лучше из кожи.
  Деревянная основа в сборе показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Основа ножен из дерева.

2) На этом этапе необходимо обернуть основу в тонкую кожу.

Для этого:
• Изготавливаем бумажную выкройку, примерно равную (ширина основы + 10)*2 по всей длине.
• Убеждаемся, что в бумажную выкройка с небольшим запасом оборачивает всю основы, кроме самого кончика.
• Вырезаем обертку из тонкой кожи с припуском в 1,5 см, с каждой стороны.
• Сметываем кожу (шершавой стороной наружу).
• Убеждаемся, что в полученный чехол с трудом пролазит основа. Если основа проходит слишком свободно — сметываем по уже, если не проходит — сметываем по шире.
• Сшиваем простым швом, шершавой стороной кожи наружу.
• Выворачиваем чехол на изнанку.
• Провдеваем основу в чехол, стараясь расправить шов, так чтобы один хлястик лег в одну строну, другой в другую — и кожа не топорщилась. Если просунуть до конца не получается — можно намазать основу мылом.
• Чтобы шовчик не топорщился — в самом вверху ножен можно немного подклеить. Результаты работы на рисунках 3,4.

Рисунок 3. Раскроенная под обертку кожа, основа в обертке.

Рисунок 4. Основа ножен в обертке, вид с торца.

3) Теперь нужно изготовить стальной наконечник (можно медный или латунный). Это один из самых сложных этапов.

• Делаем примерную выкройку с припусками.
• Вырезаем заготовку из тонкой стали (0,8-1 мм)
• В местах сгиба выбиваем две продолговатых лунки. Выбивать нужно круглым молотком на деревянной лунке или на стальном кольце, небольшого диаметра. Поскольку сталь не очень толстая — эту операцию можно сделать и на холодную.
• Далее заворачиваем заготовку по форме и склепываем В принципе можно значительно упростить задачу, сделав наконечник из двух половинок.
  Результат работы показан на рисунке 5.

Рисунок 5. Наконечник для ножен, вид с двух сторон.

4) Оденем наконечник на ножны — рисунок 6.

Рисунок 6. Ножны с наконечником, вид с двух сторон.

5) Осталось изготовить перевязь. Она состоит из двух частей.
Первая часть (Рисунок 7) изготавливается из полоски кожи, один конец которой делиться на три части вдоль (лучше после деления их сузить до ширины 6-8 мм). Одна часть завязывается в кольцо под диаметр ножен, вторая в кольцо + остается свободный хвостик, а третья остается свободной и на ней делается прорез (см. рисунок 8). На другом конце делаются дырочки для завязок. Дырочки лучше делать в самом самом конце, а пока сделайте длину этой части с запасом.
Стоит ли говорить, что лучше черновой вариант сделать из ткани (настойчиво рекомендую!), а уж потом вырезать из чепрака.

Рисунок 7. Первая часть перевязи, с тремя хитрыми хвостиками.

6) Вторая часть изготавливается проще (Рисунок 8): на одном конце вырезаются две завязки, другой кожаным шнурком связывается в кольцо под размер ножен. Ножны должны с большим трудом пролезать в это кольцо (если свободно проходят — сужайте — иначе будут вываливаться).

Рисунок 8. Вторая часть перевязи — кольцо и завязки.

7) Теперь нужно одеть перевязь на ножны, как показано на рисунках 9, 10. Неплохо бы также приклеить перевязь в некоторых местах к ножнам, чтобы ничего не сползало. Хотя если все сделано правильно и хорошо подогнано, то сползать не будет — проверено.

Рисунок 9. Перевязь с лицевой стороны.

Рисунок 10. Перевязь с изнанки.

8) Вернемся к дырочкам на первой части перевязи (Рисунок 7). Их нужно делать, меряя на себя. В моем варианте дырочек две пары: на доспех и на гражданку. А можно сделать пряжку.

9) Последним этапом — нужно промаслить ножны. Обильно намажте меч какой-нибудь смазкой — лучше твердой, например солидолом, хотя подойдет любая, в том числе и масло. Вставьте меч в ножны и промажте их изнутри. Повторите несколько раз.

Ура, ножны готовы! — рисунок 11. Теперь ваш меч всегда будет в сохранности.

Рисунок 11. Готовые ножны.

Как сделать ножны для меча своими руками?

Время: 01:03.

Мы рады вас видеть!
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!

—>Новости администрации —>

—>

Несколько незапланированная статья, но тем не менее кажущаяся мне необходимой на нашем сайте.

В предельно краткой форме я постарался обобщить и рассказать о самых важных обязанностях человека, решившего вести ролевую игру.

Для более полной информации обращаться к «Пособию дядюшки Фигги», выложенному ранее.

«Памятка игрока» на данный момент находится в разработке.

—> —>Обратная связь —>

—>

Меч на поясе.
Начать стоит с того, что «меч на поясе» — весьма общее понятие, скрывающее под собой огромное количество способов крепления.
Один из самых ранних — ремень несколько раз оборачивался вокруг ножен,крепился узлом, после чего свободно (так чтобы быть на уровне бедра) вешался на талию, рядом с поясом — в это время ремень ножен и пояс были разными деталями одежды.
Наравне с ним идет второй способ, почти повторяющий его — меч вешается на портупее через плечо.
Оба способа прошли сквозь века с незначительными изменениями — к примеру, узел уступил место одному или двум кольцам, сквозь которые ремень либо свободно пропускался либо жестко крепился. Существовали и другие способы крепления ремня к ножнам, но сути они не меняли.
Кинжал и прочие нужные вещи в таком случае обычно крепились петлей к «главному», плотно завязанному на талии поясу.
Нередко «главный» пояс отсутствовал, если воин не видел в нем необходимости.
Позже появилась новая система — ножны меча при помощи двух-трех (обычно — двух) тонких ремешков или цепочек присоединялись к поясу на талии, а ножны кинжала — таким же образом с другой стороны.
Появился один из красивейших предметов гардероба средних веков — дворянский боевой пояс. Он состоял из нашитых на кожу или соединенных цепочками или ремешками (а иногда даже створчато!) пластинок из драгоценных металлов, украшенных золотом, драгоценными камнями, гравировкой и эмалью. Такой пояс до XV века (а в Англии — до 1420-х годов) стал негласным символом рыцарства. Его носили низко на бедрах, а меч и кинжал нередко крепили не ремешками/цепями, а крючком — к одной из соединительных цепочек.
Наконец, в позднее средневековье мечи начинают крепить напрямую к доспеху — ремешок для ножен напрямую прибивают заклепкой к низу кирасы или (редко) набедреннику.
С распространением длинных мечей появляется еще один ремень — идущий от середины или первой трети ножен к боку или за спину, где крепился к основному поясу — это приспособление служило для того чтобы держать слишком длинный меч наклоненным под углом и позволяло не везти ножнами по земле.
В Японии же в раннее время развился совершенно особый способ ношения меча — подвешивать к поясу горизонтально, параллельно земле. Такой способ серьезно облегчал езду верхом и позволял не заботится о том чтобы длинные тачи (тати), распространенные в ту эпоху, не задевали всю ту же многострадальную землю.
Ну и наконец, существовала манера затыкать меч прямо за пояс, ныне практически всегда ассоциирующаяся с катаной. Надо признаться — не без причин. В Японии этот способ очень любили.
Однако и в Европе им не брезговали. Речь идет, конечно, не о классических прямых обоюдоострых мечах. Во всяком случае, их изображений в таком виде история не сохранила. А вот короткие однолезвийные фальчионы — очень часто. Иногда меч засовывали за пояс обнаженным (особенно это касается так называемых «мечей с парусовидным лезвием») и на японский манер — лезвием вверх, но чаще все же пользовались ножнами, изредка пропуская их в ременную петлю.
Из последних игровых явлений такого способа ношения меча (а заодно и позднего фальчиона с едва выраженным «утиным носом») — финальный ролик игры «Ведьмак». Мутант-убийца пользуется парными фальчионами и совершенно правильно носит ножны.
Меч на поясе — классическое и универсальное крепление. Оно позволяет использовать разнообразнейшие хваты, быстро ставить защиту и столь же быстро нападать.

Меч на спине.
«Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было, в Вызиме почти все ходили с оружием, правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан.»
А. Сапковский, сборник «Последнее желание».
На форуме Руслан заметил: «Ни одно историческое боевое подразделение не носило мечи за спиной, ножны всегда были на поясе.»
Если говорить о боевом ношении меча — он совершенно прав, никому бы и в голову не пришло закидывать меч за спину. Причин этому две:
1. До плеча руку тянуть дальше чем до бедра, а в бою каждая секунда критична (в принципе хватает уже и этого).
2. Даже не полностью выхваченный из поясных ножен меч может служить для защиты, чего не скажешь о мече, закрепленном на спине. Иными словами, даже уже дотянувшись до рукояти, мечник вынужден тратить больше времени на приведение меча в боевую готовность чем если он носит его на боку.
Мечи же, которые слишком велики чтобы носить на поясе, также не крепились в бою за спину. Двуручный пехотный служил основным оружием воина, поэтому сразу держался наготове, особо длинные бастарды конников — крепились на седле.
Но все это если говорить о ношении меча в условиях боевой готовности. На безопасном переходе все могло быть по другому. Меч весит прилично и заметно оттягивает бедро, при быстром шаге — болтается, вынуждая придерживать его рукой.
Поэтому ушлые пехотинцы придумали любопытное ношение меча — конец ремня обвязывался вокруг ножен и меч забрасывали на плечо, как винтовку. Нередко, впрочем, практиковалось и привязывание ножен к древку копья, алебарды и т.п. (манером, который мы можем часто видеть на японских гравюрах — только там мечи трофейные).
Больше всего похоже на нынешние изображения то, как носили в походе двуручный пехотный меч. Вот его как раз перекидывали за спину наискось (иначе придется волочить по земле). Правда, с равным успехом такие мечи таскали на плече. Но чтобы достать из ножен такой меч, его, конечно со спины снимали.
Внимание — миф: у двуручных мечей не бывает ножен. Интересно, а как тогда их хотя бы от влаги защищать? Походные ножны есть у любого меча, да и вообще практически у любого оружия, рассчитанного на длительную службу.
Японцы носили свои но-дачи абсолютно идентичным образом. Как именно — можно отлично пронаблюдать в фильме «Семь самураев», где с но-дачи таскается один из главных героев.
Отвлекусь: в переводах названий вооружений и просто слов с японского языка часто заметно чередование букв «т» и «ч» перед «и». Первый вариант — буквальный (там действительно слог «ти»), второй, на мой взгляд, правильный — «т» перед «и» по правилам грамматики японского языка читается как звук, очень близкий к «ч».
Пара слов о ниндзя.
Как правило, именно этим знаменитым диверсантам приписывают ношение меча за спиной. Причем — постоянно. Откровенно говоря, это ерунда. Основных проблем целых три:
1. Когда меч за спиной, рукоять и конец радостно цепляются за все что попало, создавая лишний шум.
2. Перекатыватся и кувыркаться с так закрепленным мечом — себе дороже. В лучшем случае будет болеть спина. В худшем — со всей дури въедешь себе гардой в висок.
3. Его долго и неудобно скидывать если понадобится куда-то пролезть.
Впрочем, в Японии способ ношения меча за спиной существовал (и далеко не в качестве секретного ноу-хау ниндзя). Вот только рукоять располагалась слева, и вовсе не торчала на полную длину из-за спины. А меч располагался не боковой стороной к телу, а спинкой, изгибом внутрь, лезвием наружу.

Меч при седле.
Один из самых простых вариантов. Способов крепления всего два.
Первый — с длинным ремнем — просто захлестнуть пояс за луку седла. Применяется с гражданским седлом.
Второй — на боевом седле делались специальные выступы для крепления ремешков.
Пользовались этим способом примерно с той же целью, что пехотинцы, когда забрасывали меч на плечо — разгрузить бедро. Либо же при излишней длине и весе, не позволяющих носить меч на бедре.
Еще одно назначение такого крепления — для дамы. Женщины, особенно путешествуя в одиночку (а в Японии это вообще единственный случай когда женщине разрешено носить длинный меч), частенько брали с собой клинок. И предпочитали вешать увесистую железку на седло.

Два меча.
Я решил выделить ношение двух клинков в отдельный пункт. Начну с двух невозможностей.
Два меча за спиной – чистая невозможность. Во-первых, они просто мешают друг другу.
Во-вторых, они слишком серьезно увеличивают габариты воина, делая его фактически прямоугольным. В-третьих, двойные ремни не дают использовать прием, хоть как-то помогающий при ношении меча за спиной – рывок второй рукой за ремень ножен.
Два меча, каждый на своем особом поясе (см. первый способ ношения меча на поясе) – при таком креплении мечи будет дико неудобно доставать. Дело в том, что меч в ножнах сидит плотно, и обнажали его в таком случае, придерживая за устье ножен. С двумя мечами это затруднительно.
Плюс три пояса за раз – это все же многовато и мешает двигаться.
Примечание: история также не сохранила изображений двух мечей при дворянском поясе, описанном выше.
Два меча на разных портупеях через плечо – уже более возможно, особенно если портупеи соединены друг с другом и не могут двигаться относительно друг друга.
Мечи по обе стороны пояса. Два клинка носят либо плотно заткнутыми за пояс, либо на хорошо затянутом на талии поясе, на достаточно коротких ремешках – чтобы они быстро натягивались и сдергивали ножны с клинка.
Мечи на одном боку — да, носили и так, причем не только классический японский комплект «дайсе». Существует даже такой феномен, как сдвоенные ножны для пары мечей, подвешенные на одном и том же ремне.
Вот здесь как раз позволяется любой способ крепления. Достаются мечи по такой схеме:
Левая рука на ножны — правая на рукоять меча — начать доставать первый меч — отщелкнуть большим пальцем левой руки (на японский манер) гарду второго меча от устья ножен – доставать левой рукой второй меч.
Почему нельзя отщелкивать гарды у мечей, висящих по разные стороны тела? Потому что тогда сначала придется опускать каждую руку на меч, предназначенный не для нее, делать движения большими пальцами и только потом тянуться к «правильным» рукоятям.
Один меч за спиной, второй – на поясе (с жестким креплением) – в принципе возможно, если допустить ношение меча за спиной — см. связанные с этим проблемы, описанные выше.
Два меча при седле — мне никогда не попадались такие изображения (как и изображений использования парных клинков с коня). Но вряд ли кто-либо стал бы вешать мечи с разных сторон седла — дело в том, что, обнажая меч, висящий при седле, наклоняешься в сторону, где этот меч висит. А наклоняться сначала в одну сторону, потом в другую.
Если же идешь рядом с конем, тогда тем более вешать оружие так, что за ним приходится тянуться через спину животного — признак явной дурачины.

Небольшая иллюстрация способов ношения меча на поясе:

Как сделать ножны для ножа из кожи или дерева своими руками

Для защиты, сохранности и в целях безопасности необходим чехол для ножа. Базовые требования этого атрибута – долговечность эксплуатации, удобство и надежность. На первом этапе выбирается материал изготовления, из которого будут делаться ножны для ножа своими руками. Он не должен изменять своих свойств под воздействием влаги и температур, иметь жесткую основу для защиты лезвия.

Ножны для ножа своими руками: с чего начать?

Сначала нужно определиться с конструкцией. Рекомендуется использовать стандартную конфигурацию – сделать ножны с дополнительными отделениями и секциями новичку будет сложно. Затем выбирают материал изготовления – кожа, дерево, плотная ткань. Делать конструкцию из пластика не рекомендуется – есть вероятность появления заусенец на внутренней части, что приведет к постоянному царапанию лезвия.

1. Шаблон. Плотный лист бумаги складывается пополам, на него укладывается нож. Обводим контуры с учетом припуска на шов со стороны острого края. Для ножен для ножа из кожи это примерно 10 мм. Крепление лучше сделать отдельно, чтобы была возможность демонтировать его и установить другое.
2. Заготовка. Исходный материал вырезается по шаблону, учитываются припуски на соединение. Деревянные ножны делаются без них, так как зачастую половинки склеиваются специальным клеем. Проверяется вхождение лезвия – оно не должно испытывать сопротивления, но в тоже время люфт минимален.
3. Вкладыш. Располагается на внутренней части, со стороны заточенного лезвия. Рекомендуемый материал изготовления – мягкая древесина или плотный войлок. Это необходимо для сохранения заточки лезвия. Это одна из дополнительных функций, которой должны обладать ножны из кожи.
4. Способ ношения. Наиболее распространенный – подвесной. На деревянных или кожаных ножнах делается петля в верхней части конструкции. Она крепится на ремень. Горизонтальное расположение удобно для небольших клинков. Помимо верхней петли делается еще одна, у другого края конструкции.

Для защиты от влаги поверхность материала изготовления можно обработать специальными составами. Важно, чтобы они не оказывали негативного влияния на сталь – не приводили к ее ржавлению, быстрому износу лезвия.

Кожаные

Проще всего для самостоятельного изготовления кожаные ножны. В качестве материала рекомендуем шорно-седельную или сыромятную кожа. Они хорошо поддаются обработке, а так же сохраняют форму. Соединение сшиванием обеспечивает плотное прилегание краев. Делать это можно шилом или с помощью оверлока.

Для ножен этого типа понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Шило или оверлок. Если это единичное изготовление – можно остановиться на шиле.
• Нитка толщиной до 0,7 мм. Она обрабатывается парафином для лучшего скольжения.
• Клей и разбавитель. Этим составом обрабатывают шов, чтобы чехол для складного ножа имел максимальную герметичность и надежность.
• Вкладыш из войлока. Альтернатива – установить пластиковую вставку.

Сшитые компоненты проверяются на прочность, самодельные ножны должны быть удобными. Нож извлекается без усилий, для фиксации его можно на внутреннюю поверхность, ближе к петле, установить небольшую резиновую вставку. Она будет прижимать лезвие, не дав ножу выпасть при ходьбе.

В видеоматериале можно ознакомиться с поэтапной инструкцией по самостоятельному изготовлению:

Деревянные

Как сделать чехол для ножа из дерева, и в каких случаях это будет целесообразно? Эта конструкция обладает лучшими эстетическими качествами, чем изделие из кожи. Но по эксплуатационным характеристикам уступает им. Для изготовления ножен для ножа из дерева берут твердые породы – орех, дуб, бук. Они сложны в обработке, но по качеству будут оптимальны.

Ножны из дерева делаются по следующей схеме:

1. На двух плашках вырезается контур клинка. Его габариты должны быть больше размеров лезвия на 2-5 мм.
2. Плашки обрезаются, внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Глубина обработки больше толщины лезвия на 1-2 мм. Затем шлифование наждачной шкуркой и полировка.
3. Соединение заготовок и проверка вхождения оружия.
4. Склеивание двух частей. Для этого применяют стандартные клеи по дереву.
5. Обработка внешней поверхности.

Деревянные ножны сложны в производстве, но их можно красиво кастомизировать, нанеся узор или рисунок на поверхность, обработать лаками или красками. Для крепления на поясе монтируют кожаную петлю.

Еще можно сделать ножны для ножа из ткани. Но подобные самоделки не прослужат долго, так как для улучшения их эксплуатационных качеств потребуется дополнительная обработка. Это может сказаться на состоянии лезвия.

Привет, я Александр-идейный вдохновитель блога. Свою жизнь в плане карьеры и свободного времени я связал с лесом. А как иначе, когда живешь в Карелии! В этом блоге я отвечаю за разделы, посвящённые охоте, походам и снаряжению.
Добро пожаловать в мой мир!

Как сделать кожанные, деревянные или пластиковые ножны для охотничьего ножа

Для защиты охотничьего ножа от повреждений обязательно нужно носить его в ножнах. Такие «обложки» реализуются в комплекте или продаются отдельно. Их можно купить в специализированных магазинах, отделах для рыбалки и охоты, заказать по интернету. Есть еще один вариант – самостоятельное изготовление футляра из кожи, дерева, пластика. Ножны для ножа своими руками несложно создать, если приготовить все необходимые инструменты и материалы и ознакомиться с тематическими фото и видео.

Ножны для ножа из кожи

Нож является необходимым атрибутом деятельности охотника. Лучшие ножи делают из самых крепких типов стали, потому они служат много лет. Какие ножны подойдут для качественных ножей? Самыми востребованными являются кожаные, поскольку они прочные, но мягкие, удобные в применении. Популярными марками считаются якутские, кизлярские (Россия). По типу крепления футляры бывают вертикальными и горизонтальными, для открытого и скрытого ношения. Нередко охотники выбирают ножны финского типа, универсальные или тактические с системой крепления Молле.

Преимущества использования кожаной кобуры таковы:

• нож отлично удерживается силой трения о кожу, при этом можно совершать любые движения, не боясь потерять изделие;
• футляр выглядит стильно, красиво, очень удобен;
• ножны из кожи можно подогнать под конкретный нож, применяя ремешки фиксации.

Лучше всего носить инструмент в кожаных ножнах скрытым способом рукояткой вниз – это положение будет наиболее благоприятным. Кожа легка в работе, потому соорудить ножны сможет даже новичок без всякого опыта в подобных делах.

Материалы и инструменты

Чтобы сшить самодельные ножны, нужно заранее подобрать все необходимые приспособления и материалы. Прежде всего, это кусок кожи, который можно взять от старых сапог, плотной куртки. Существуют разные способы изготовления ножен, поэтому некоторые принадлежности могут не пригодиться. Вот их полный перечень:

• бумага или картон А4;
• прочные капроновые нитки (можно заменить их тонким шнуром);
• клей для кожи (лучше взять эпоксидный или «Момент»);
• скотч или пищевая пленка;
• карандаш и линейка;
• наждачка;
• шило с крючком швейное;
• ножницы, канцелярский нож;
• кисточка;
• зажимы канцелярские;
• дрель со сверлом 1 мм;
• кухонная вилка;
• водка;
• парафин;
• воск обувной или крем для обуви;
• морилка;
• клей ПВА;
• хлопковая ткань, пропитанная эпоксидной смолой.

Инструкция по работе

Для начала нужно изготовить выкройку ножен. Чтобы не порезаться, сам клинок закрывают скотчем, пищевой пленкой. Обматывают лентой все острие несколько раз, чтобы получился прочный защитный слой. Затем можно приступать к созданию выкройки:

• положить на стол лист белой бумаги;
• расположить на бумаге нож, осторожно обвести его карандашом (если нож с гардой, ее также надо обрисовать);
• вырезать заготовку.

Далее можно приступать к работе с кожей. Кусок материала раскладывают, прикладывают к нему выкройку, обводят. Еще одну часть выкройки рисуют в зеркальном отображении либо выкладывают ее с обратной стороны куска кожи и прочерчивают линии. С каждой стороны обеих выкроек прибавляется по 1 см на шов. Детали вырезаются острыми ножницами. Также из кожи следует сделать подвес шириной 2,5 см, вставку шириной 1 см.

Порядок работ будет таким:

1. Выполнить отверстия в подвесе при помощи шила. Все лишние части кожи срезать, в дырки продеть ремешки.
2. Шилом сделать дырочки в основной заготовке кожи. Размер отверстий – на пару миллиметров меньше, чем ширина ремней. Достаточно трех дырок в два ряда.
3. Сложить кожаную заготовку пополам, хорошо прогладить в месте сгиба. Склеить кожу по швам при помощи эпоксидки, «Момента» или иного надежного средства. Края хорошо прижать канцелярскими зажимами.
4. После полного высыхания клея края подрезать до аккуратной формы, чтобы сгладить их. Кривые части хорошо отшлифовать наждачкой.
5. В небольшой посуде смешать 1 часть клея ПВА и 2 части водки. Тщательно взболтать полученное средство. Нанести его кисточкой на кожаный чехол трижды, каждый раз дожидаясь частичного подсыхания.
6. Спустя 15 минут с момента последнего смазывания заготовки клеем, когда она еще не окончательно просохла, прочертить по краям ровные линии. Проще всего сделать это обычной вилкой.
7. По отметинам высверлить мелкие отверстия для швов при помощи дрели и самого мелкого сверла (проткнуть иглой склеенную кожу не получится). Прорезать канавки, соединяющие дырочки, чтобы удобно расположить в них нитку.
8. Ножны прошить по длине. После можно нанести на них морилку, дать полностью высохнуть без нагревания. Повторить процедуру, пока не получится нужный пользователю оттенок.
9. В завершение работы отшлифовать кожу самой мелкой наждачкой для мягкости, пропитать кремом, воском, еще раз подсушить при комнатной температуре.

Ножи для выживания активно используются любителями экстремального отдыха, различных походов. Для них тоже потребуются ножны, причем для таких изделий лучше делать футляр с вкладкой внутри. Изготовить их можно на заказ либо постараться сделать самостоятельно:

1. Взять хлопковую ткань, осторожно обмотать ею лезвие. Растопить парафин, тщательно промазать ткань. Сформировать вкладку в ножны.
2. Сделать выкройку на бумаге, приложив нож. Перенести на кожу, также обвести, прорезать. На изделии обязательно должны быть припуски.
3. Положить тканевую заготовку на кожаную, свернуть, промазать клеем, закрепить канцелярскими прищепками. После высыхания клея тщательно прошить ножны толстой капроновой нитью по дыркам, сделанным дрелью.
4. Лишние части срезать, края подпалить огнем. Потом зашлифовать изделие наждачной бумагой.
5. Сделать подвеску из кусочков кожи. Вырезать деталь в форме буквы П, на краях выполнить малые отверстия. Продеть ремешки, затянуть. На ножнах отметить места крепления, сделать отверстия, вставить подвеску.
6. Готовое изделие покрыть кремом, высушить.

Если делаем ножны из куска старой, слишком грубой кожи, его перед шитьем нужно немного размягчить в горячей воде, после просушить в полотенце.

Ножны из дерева – пошаговая инструкция

Создавать деревянные чехлы для ножей намного сложнее, для этого потребуются определенные столярные навыки. Можно делать их из бересты, цельного дерева – по желанию мастера.

Инструменты и материалы

Для работы будут нужны:

• одна большая или две малые дощечки толщиной примерно 10-15 мм (по размеру ножа);
• клей эпоксидный;
• лобзик;
• шило;
• прищепки;
• долото;
• напильник;
• ПВА;
• пилка;
• станок по дереву с разными насадками;
• деревянные штифты;
• тиски или пресс;
• кожа для подвеса;
• заклепки, клепальщик.

Порядок действий

Как сделать ножны из дерева? Для начала надо набросать эскиз, найдя подходящий вариант в интернете или придумав самостоятельно. Дощечку распилить пополам (или взять сразу две), вложить между ними нож, обрисовать на торце диаметры устья. Замерить глубину погружения ножа в будущие ножны. При помощи соответствующей фрезы или обычного долота сделать углубление под рукоятку ножа, затем положить нож еще раз и обрисовать его. Повторить все действия на второй половинке, максимально точно подгоняя их.

Далее следует придать дощечкам форму будущего ножа. Он должен свободно входить в футляр, но не болтаться. Выпиливание производится лобзиком, пилкой, напильником. Обе половинки нужно идеально подогнать друг к другу. При необходимости места для лезвия, рукоятки углубляются долотом. Далее нужно работать так:

1. Посадить на эпоксидный клей штифты. Смазать две половинки заготовок, прижать тисками или иным прессом. Оставить на сутки, после счистить лишнюю смолу.
2. Вырезать из кожи полосу подвеса и еще две полосы для петель крепления ремешка ножен и присоединения к поясу. Замочить кожаные детали на ночь в воде, в которой растворен ПВА (примерно 2:1).
3. Утром отжать кожу, немного подрезать по местам сгибания. Обмотать ножны, зафиксировать тисками, оставить до высыхания. Ремешки петель сложить пополам и внахлест, также поместить под пресс для просушки. Потом кожа будет готова к сшиванию.
4. Соединить ремешок ножен встык, сшить его с наложенной кожей. При необходимости, проколоть отверстия для иглы шилом. Для удобства сшивания использовать прищепки.
5. Отшлифовать деревянное изделие. Потом нанести на готовые ножны олифу, оставить на сутки. Кожаные детали вновь намочить, в мокром виде натянуть на дерево. Закрепить кожу металлическими заклепками.

Некоторые обшивают деревянные ножны кожей снаружи, но их можно оставить и в первоначальном виде. Также интересно смотрится изделие с нанесенным рисунком, вырезанным узором.

Ножны из пластика

Пластиковые ножны делать менее сложно, чем деревянные. Потребуются такие материалы и инструменты:

• пила и сверло;
• пластиковая труба;
• фен строительный;
• кожаный крепеж для ножен;
• наждачка;
• карандаш;
• дрель с тонким сверлом;
• закрепки и клепальщик.

Первоначально надо создать основную заготовку из пластиковой трубы. Отрезать кусок на 2 см больше, чем лезвие ножа с частью рукояти, которая будет утапливаться в чехле. Трубу распилить пополам по длине. Разогреть ее феном при температуре +400 градусов, надев защитные перчатки. По мере размягчения трубы вставить нож, придать пластику форму, напоминающую сам инструмент.

После дать пластику остыть, стать твердым. Пилкой отпилить лишние части материала по длине, ширине. Карандашом поставить отметки, куда будут вставлены клепки. Просверлить дырки сверлом, прикрепить кожаные детали при помощи клепок, фиксируя их клепальщиком. При необходимости можно покрасить ножны в любой цвет краской для пластика. Так их будет легче найти в траве, если они упадут. Соорудить ножны несложно, главное – соблюдать аккуратность и правильную последовательность действий, тогда на покупке можно будет серьезно сэкономить.

Источник