Пвх плитка для пола положить своими руками

Укладка ПВХ-плитки

ПВХ-плитка укладывается либо на контактный клей, либо на дисперсионный. Если укладывать на контактный клей, то в принципе будет всё почти так же, как при укладке пробки: мажем и плитку, и основание, даем клею подсохнуть, укладываем (подробнее см. Укладка клеевой пробки ). Единственное отличие — нет необходимости нагонять плитки (потому что влажность на пвх никак не влияет — если уложить без щелей, то и потом щели не появятся). Учтите, что укладка на контактный клей более трудоемка.

Рассмотрим укладку на дисперсионный клей (например, forbo 522 или thomsit UK 400).
Укладка на дисперсионный клей:
Плитку можно укладывать сразу же, пока клей ещё влажный. Но и когда клей уже подсох, он по-прежнему остается липким ещё около получаса (и даже позже — если подогреть клеевой слой феном).

При таком способе укладки плитка остается подвижна, пока клей не схватится. Даже если укладывать плитку на подсушенный клей, она после укладки всё равно остается подвижной в пределах миллиметра. Поэтому, чтобы стыки не расходились, их необходимо скреплять кусочками бумажного скотча.

Инструменты

1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.
   

Зубчатый шпатель. Ни в коем случае и ни в каком варианте не подходит шпатель для кафеля с прямоугольным зубом. Поскольку найти правильный зубчатый шпатель в магазине достаточно проблематично, делаем так: берем обычный шпатель шириной 40см, кладем его на опору (например, край табурета) и с помощью треугольного напильника за 10-15 минут превращаем прямой шпатель в зубчатый. Нужная глубина пропила получается за 2-3 движения напильником по одному месту.

Промышленный фен.

Черпак для клея. Делается из большой пластиковой бутылки — горлышко с навинченной крышкой становится ручкой. Это нужно, чтобы клей не подливать на пол, а добавлять дозировано. К тому же банка с клеем не будет заляпываться и с неё не будет капать.

Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.

Широкий бумажный скотч (5 см). Скотча понадобится довольно много.

Малярный карандаш.

Киянка. Но вполне подойдет и даже лучше — просто тяжелый молоток (пвх-плитка достаточно упруга сама по себе).

Притирочный брусок. Подойдет, например, обрезок опанелки длиной сантиметров 20, обернутый войлоком, или куском коврового покрытия, или просто грубой тканью в несколько слоёв (типа брезента). Ещё лучше — вместо притирочного бруска прикаточный валик на 40-50 кг.

Основание

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Просто цементная стяжка не годится, даже шлифованная — потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой. Совершенно недопустимо — подравнивать пол кафельным клеем.

Стяжка должна быть выровнена самонивелирующей смесью на основе цемента (на основе гипса не подойдет). Так же в качестве основы подходит сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов — потому что на гипсовой плохо держится клей). Деревянные полы выравнивают фанерой 10-15 мм.

Перед укладкой основание должно быть пропитано укрепляющей пропиткой и высушено.

Стандартные способы укладки

Самый распространенный способ — вразбежку (обычно так укладывают плитку с рисунком под дерево). Последняя плитка в каждом ряду не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале — закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться — тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Второй стандартный способ укладки — сеткой . Так укладывают обычно квадратные плитки. Плитки состыковываются ровно — сторона к стороне, без смещения.

Подготовка

Разметка

Разложим на полу плитки вот таким образом:

Это ещё пока не укладка (укладка будет со смещением в треть, а здесь мы смещаем плитки приблизительно на половину). Скрепим всю эту конструкцию бумажным скотчем — по короткой стороне одним кусочком, по длинной — четырьмя. У нас получится длинная «линейка», которая одновременно будет упором, используя который, мы будем укладывать стартовые плитки.

Скрепляем таким образом: стоя на одной плитке, на вторую прилепляем начало скотча длиной в 5-7 см, тянем эту плитку на себя, чтобы ушла щель, и притираем скотч опять же на себя. Убедившись, что плитки стянулись и щели нет, отрываем скотч, заминая кончик полоски (чтобы потом было легче убирать). Скрепляющая полоска должна получиться в 10-15 см длиной.

Толкая нашу «линейку» в торцы, устанавливаем её на нужное место: за 3-4 ряда до стены. Последний ряд у самой стены должен будет «входить в стену» на 2-3 см. Если на этой стене дверь, а дальше будет другое покрытие, стык должен оказаться ровно под дверью (чтобы при закрытой двери ни с той ни с другой стороны не выглядывало другое покрытие). Проверим, чтобы на противоположной стене ряд получился шириной не меньше 5 см. Выставляем «линейку» параллельно стене. Прификсируем «линейку» двусторонним скотчем к полу на две точки, чтобы случайно не сдвинуть.

Два стартовых ряда

Как фиксировать стыки

Скрепляйте скотчем все стыки без пропусков: по одной линии на коротких сторонах, по три на длинных. Вот так:

Стойте при этом на уже уложенной плитке и притягивайте к ней укладываемую. Скотч натягивайте с укладываемой плитки на уложенную, разглаживая на себя.

Прочие нюансы

При укладке в местах, где клей успел подсохнуть стыки нужно простучать молотком (там, где клали на сырую — не обязательно).

Дойдя до края ряда, отмеряем, какой кусок нам нужен, и отрезаем его от целой плитки. Вторая часть этой плитки будет началом следующего ряда. Уложенное покрытие не должно доходить до стен на 5-7 мм.

Плитку удобно резать, используя в качестве угольника другую плитку. Если резаный край уходит под плинтус, достаточно просто надрезать плитку и затем она легко переломится.

Если нужен край, который будет стыковаться с фабричным, то тогда плитка прорезается по линейке за два раза (напомню, что линейка должна быть прификсирована к плитке, иначе вы её сдвинете ножом и второй рез пойдёт криво). Можно плитку сначала нагреть феном — тогда прорезать её будет легко за один раз.

Для укладки в сложных местах (например, вокруг труб) можно обойтись без шаблона. Просто нагрейте плитку феном — она станет мягкой и податливой — прорежьте её напротив трубы и, продолжая делать маленькие надрезы, обогните трубу. Затем прямо по трубе срежьте лишнее. Нагретая плитка гнется и режется очень легко — практически как бытовой линолеум.

После укладки участка в 4-5 квадратов всю уложенную поверхность нужно притереть притирочным бруском (или прикатать прикаточным валиком).
Отдельно нужно сказать об укладке сеткой.

Укладка квадратной плитки

«Линейка» для упора собирается точно так же — со смещением в половину плитки. Если плитки крупные, то «линейка» может быть не из трех, а из двух рядов. Начинать укладку нужно с середины комнаты. Укладку делаем диагональными рядами, мажем клеем всякий раз на ширину одного диагонального ряда:

Укладывая плитку №3, пальцем проверяем с торца, чтобы угол третьей и угол первой легли заподлицо. То же про шестую и десятую.

Последние штрихи

После того, как покрытие уложено, отрываем скотч. Начните с того место, где уложено давно — пока дойдетё до конца, там уже клей тоже достаточно схватится. Напомню — при приклеивании скотча край ленты нужно заминать — чтобы потом легче было отрывать. Скотч можно слегка греть феном — тогда он легче отрывается.

Источник

Самостоятельная укладка плитки ПВХ

ПВХ плитка – наполовину гибкое покрытие, в нем поливинилхлорид совмещен с заполнителем из кварца, известняка либо кремния. Основа может быть выполнена из стеклоткани, она при изменении температуры не дает материалу расширяться и сжиматься. Чтобы укладка плитки ПВХ была максимально надежной и удобной, нижнюю ее часть делают шероховатой.

ПВХ плитка в комнате

Обычные размеры листов – 30×30 см либо 50×50 см. Этот прочный и износоустойчивый вид материала долго не протирается и не трескается.

Листы ПВХ плитки

Не ошибитесь в расчёте, покупая материал – нужен запас в несколько квадратных метров, ведь его придётся подрезать у стен и конструктивных элементов помещений.

Условия для укладки плитки ПВХ в домашних условиях

• Храните плитки в сухом и защищенном от погодных воздействий месте, на плоской и гладкой поверхности, при диапазоне температуре + 20°/30°.
• Не меньше, чем за 2 суток до работы, снимите упаковку и равномерно разложите материал штабелями в месте монтажа для его акклиматизации. Высота их не должна быть выше 50 см.
• Перед началом кладки кафеля, уложите ПВХ плитки без нанесения клея, с тем, чтобы определить их лучшее расположение, внешний вид и минимизировать обрезку.
• Обязательно проверьте всю плитку на однотонность. Начинать ее настил надо только после завершения всех малярных и прочих отделочных работ.

Важно: на нижней стороне листов нанесены специальные стрелки. Они задают направление, в котором необходимо монтировать все плитки. Если вы будете ошибаться, то отраженный свет нарушит целостный визуальный вид материала.

Подготовка пола под укладку плитки ПВХ

• Черновой пол необходимо проверить — он должен быть чистым, гладким, сухим, ровным и целостным структурно. Для очистки его от загрязнений запрещено применять кислотное травление либо растворители.
• Бетонная основа не должны быть влажной. Канавки, трещины, вмятины, температурные швы и прочие неровности необходимо заполнить и сгладить цементным раствором.
• Бетонная поверхность должна быть плоской, допустимое отклонение – до 2 мм на 2 метра длины.
• Очистите базовый пол от всего постороннего при помощи щетки, соскабливания, пылесоса, прочими способами, прямо перед началом работ по монтажу винилового покрытия.
• Деревянные черновые полы должны иметь двухслойную конструкцию, толщина которой не должна быть меньше, чем 2.5 см.
• Пространство под основанием необходимо сделать хорошо вентилируемым и иметь промежуток не меньше 45 см между уровнем грунта и балочным перекрытием.
• Категорически не рекомендуется применять для ликвидации трещин полимерные либо пластиковые материалы.
• Нельзя также работать гвоздями либо скобами, имеющими покрытие из полимера и клеями на растворителях для укладки фанеры на пол.

Составленная смета на укладку плитки, должна учитывать что деревянные базовые полы необходимо специально подготавливать для монтажа на них упругого специфического финишного покрытия.

Укладка плитки ПВХ на пол

ПВХ материалы можно класть и на керамическую плитку. Она должна отвечать тем же нормам, что и бетонные основания. Вся глазурь с нее должна быть удалена методом шлифования.

Межплиточные стыки и прочие неровности заполните цементным раствором. Убедитесь, что между базовыми полами и керамической плиткой существует хорошее сцепление.

Необходимые инструменты для укладки ПВХ плитки

Список необходимых инструментов для выкладки:

1. стальной скребок;
2. мел либо отбивочный пигмент;
3. измерительная рулетка;
4. резиновая либо деревянная киянка;
5. стальной угольник;
6. строительный нож;
7. тряпка либо губка;
8. зубчатый шпатель;
9. трамбовочный валик на 10/30кг;
10. специальный клей.

Подробно о нужных инструментах и расходных материалах

Стальной скребок применяется для снятия выступающих мест на поверхности, ширина его лезвия должна составлять около 10 сантиметров.

Стальной скребок

Измерительная рулетка необходима длиной не меньше 5 метров, желателен инструмент, обладающий разметкой и в сантиметрах и в дюймах. Короткая рулетка может затруднить процесс укладки плитки, так как ею неудобно будет проводить замеры. Шкала же, имеющая отметки в дюймах/сантиметрах облегчит измерения, если инструкция, либо сами ПВХ плитки сделаны с применением подобной системы счисления.

Измерительная рулетка

Зубчатый шпатель применяется для нанесения клея или мастики, когда производится укладка гипсовой плитки, кафеля, многих других стеновых и напольных покрытий. Форму его лучше выбирать в виде прямоугольной трапеции, шаг зубьев – 5/7 мм, глубина — 3 мм. Точные характеристики подбираются в зависимости от свойств клея и сухих смесей для выравнивания полов или стен, примененных для выравнивания поверхности.

Зубчатый шпатель

Отбивочный пигмент. Применяется он для отбивки осевых линий, раскроя плиток разных цветов и текстур, для составления разнообразных рисунков. Не наносите линии краской слишком густо.

Отбивочный пигмент

Строительный нож покупайте хорошего качества. Обратить пристальное внимание на толщину и твердость лезвия и на возможность его замены. Такой нож играет очень важную роль в процессе монтажа плиток ПВХ — особенно при резке материала и составлении рисунков.

Строительный нож

Резиновая/деревянная киянка применяется для посадки плиток на место. Особенно она необходима по краям помещений. Обязательно используйте киянку с хорошим качеством, иначе на поверхности покрытия могут остаться темные пятна.

Резиновая киянка

Трамбовочный валик применяется для прокатки листов после их монтажа для того, чтобы добиться более надежного приклеивания материала к базовому полу.

Трамбовочный валик

Клей необходимо подбирать в зависимости от свойств черновых полов. Водорастворимые виды во время процесса монтажа не демонстрируют высокую степень клейкости. Но, после того как они загустевают, клейкость увеличивается, имеют очень высокую прочность приклеивания. Рекомендуются для применения на дощатых полах, паркетных и пластиковых поверхностях.

растворимый клей для плитки ПВХ

Гидроизоляционные характеристики у растворимого клея достаточно слабые. Расход данного вида равен примерно 1 кг на 3/5м² приклеиваемой поверхности.

Клеи на растворителях. Плохо взаимодействуют с водой, но хорошо — со всеми растворителями. Если вами производится самостоятельная укладка плитки из поливинилхлорида, очень осторожно используйте их для базовых полов, они могут не соответствовать этому виду клея.

Состав имеет сильный и резкий запах. Рекомендуется для гладких камневидных поверхностей — керамической плитки, мрамора, полированного камня. Во время монтажа имеет достаточно хорошую клейкость. Высыхает в течение продолжительного времени, имеет не очень хорошие показатели прочности, но высокие гидроизоляционные качества и износостойкость.

Работайте с ним осторожно: состав летучий и горючий. Данный тип клеевых составов не рекомендован для бетонных и цементно-песчаных черновых полов. Расход примерно равен 1 кг на 1/3м² обустраиваемой поверхности.

Укладка ПВХ плитки на пол своими руками

1. При помощи измерительной рулетки найдите центр комнаты. Отбейте черты, которые будут разделять помещение по его центру на четыре части.
2. Начните с дальней четверти помещения. Нанесите клеевой состав при помощи шпателя с V-образными зубьями, делайте это равномерно и не оставляйте уплотнений смеси.
3. Если базовый пол обладает грубой структурой, нанесите дополнительное количество состава, с тем чтобы получить надлежащую сцепку. Далее смесь должна созреть.
4. На пористых основаниях клей зреет около 15 минут. На плотных черновых полах он подвядает до получаса. Стоит вас предупредить, что время созревания клея, промежуток времени до хорошей его сцепки с плиткой, а также свойства отвердевания, варьируются. Это зависит от вида основания, температуры его и окружающей среды, влажности воздуха.
5. Далее убедитесь, что клей созрел, и началось его отвердевание, не пропустите этот момент – он может пересохнуть. Вы можете это определить тактильно: потрогайте смесь – клея на пальце остаться не должно либо лишь совсем его незначительное количество.
6. Начинайте монтаж ПВХ плитки в той точке, где перпендикулярные черты пересекаются, то есть с центра комнаты. Сильно вдавите лист на его место.
7. Проверьте, чтобы кромки плитки точно совпадали с размеченными линиями. Убедившись в том, что она кладется вами правильно, по необходимости подбейте ее киянкой.
8. Для монтажа обрезанных листов положите тот, который необходимо отрезать, точно совместив, поверху на целую последнюю плитку. Другой свободный лист уприте в стену и отметьте чертой то место, где листы перекрываются.
9. Затем режьте кафель по размеченной линии. Перед ее укладкой убедитесь, что кусок нормально встает на его место. Не вставляйте его силой, лучше отрежьте еще немного.
10. Для монтажа плиток вокруг препятствий – труб, каких-либо конструктивных элементов, сделайте шаблон из картона, и сначала подрезайте его и, лишь убедившись, что все сделали правильно, карандашом перечерчивайте его параметры на ПВХ плитку.
11. Перед укладкой листа проверьте правильность совмещения. Прилегание должно быть плотным, но вы при этом усилий не прилагайте.

Обучающее видео по укладке, разметке, и о том как клеит плитку ПВХ на пол:

Укладка виниловой плитки на клей

Если клей выступает из швов, удалите его при помощи мягкой тряпочки, смоченной в мыльной воде, либо денатурированном спирте. После этого пройдитесь еще раз влажной тканью.

Важно: нельзя оставлять клей на лицевой поверхности листов. Его впоследствии будет достаточно трудно снять.

В процессе работы регулярно приподнимайте плитки, которые клеите в данный момент. На задней их стороне должно оставаться около 90% клеящего вещества. Если его остается слишком мало, это значит, что состав пересох и его лучше удалить и нанести новый.

Когда закончите укладку первой четверти помещения, вам необходимо будет осуществить прокатку. Используйте для этого тяжелый валик.

Прокатывайте покрытие вдоль и поперек по каждой из секций. Делать это надо в течение получаса после монтажа данных секций.

Если на каких-либо участках тяжелым валиком вам работать неудобно, используйте маленький ручной валик. После прокатки осмотрите покрытие, с тем, чтобы убедиться, что листы не имеют смещения и на их поверхности не выступил лишний клей.

Также обратите внимание на то, не поднялись ли края ПВХ плиток. Еще через полчаса повторите всю процедуру во второй раз.

По уложенному напольному покрытию нельзя ходить в течение двух суток.

Видео-инструкция по укладке виниловой плитки на пол:

Источник