Проволока для бонсай своими руками

Способы формирования кроны бонсай в домашних условиях

Бонсай – это японское искусство формирования и культивирования миниатюрных деревьев разных пород в домашних условиях. Композиции бонсай можно самостоятельно создать почти из любого многолетнего лиственного или хвойного растения. Для успешной организации этого творческого процесса достаточно соблюдать необходимые правила и рекомендации.

Обрезка кроны

Главным методом формирования бонсай является регулярная обрезка кроны деревьев – выборочное удаление листьев, игл, побегов, веток или участков ствола. Различают два основных ее вида – поддерживающую и структурную.

Поддерживающая

Этот метод представляет собой разновидность обрезки кроны растения для сохранения и корректировки ее существующей формы. Он заключается в регулярном подрезании молодых побегов дерева для стимулирования точек роста внутри его кроны. Проводить поддерживающую обрезку можно в течение всего периода вегетации растения.

Среди особенностей метода стоит отметить:

1. использование во время обрезки специальных ножниц для бонсай или обычного садового секатора;
2. удаление веток или побегов, выступающих за пределы заданной формы и размера кроны;
3. применение для хвойных видов растений техники ручного прищипывания молодых побегов.

Структурная

Эта разновидность обрезки предполагает более радикальную стрижку кроны и веток дерева для создания его основной структуры и стилевой формы. При этом нужно определить, какие ветви надо удалить, а какие оставить.

От этого решения зависит будущий внешний вид композиции.

Период

Наиболее подходящим временем для структурной обрезки бонсай считается ранняя весна или поздняя осень. Но следует учитывать и индивидуальные особенности разных видов растений.

Главные правила

При выполнении структурной обрезки бонсай следует придерживаться некоторых правил:

• толстые или неудобно расположенные ветви удалять по частям – сначала срезать основной участок, а затем удалить место крепления к стволу;
• при расположении двух ветвей на одной высоте одну из них удалить;
• слишком толстые или неестественно изогнутые ветви, растущие вертикально, рекомендуется срезать;
• одновременно с обрезкой не проводить других методов формирования бонсай, отложив их до полного восстановления растения;
• использовать во время обрезки только качественный и острый инструмент, чтобы облегчить процесс и уменьшить повреждения дерева.

Как делают в домашних условиях?

Процесс структурной обрезки происходит в несколько этапов:

1. разместить растение на столе на уровне глаз;
2. удалить все сухие или поврежденные ветви и побеги;
3. внимательно осмотреть дерево и определить ветки, подлежащие удалению, согласно выбранному дизайну кроны и композиции в целом;
4. обрезать все выбранные ветви и побеги;
5. удалить аккуратно места их крепления к стволу;
6. замазать срезы специальной пастой, помогающей продезинфицировать и быстро залечить их;
7. провести корректировку листовой или хвойной части кроны при необходимости;
8. убрать растение на место.

Наложение проволоки

Этот метод является еще одним распространенным способом формирования бонсай. С его помощью можно согнуть ветки растения, зафиксировав в нужном положении, и придать им задуманную форму. Через несколько месяцев ветви дерева «запомнят» новую форму, и проволоку можно будет снять.

Период

Для большинства видов деревьев наложение проволоки можно осуществлять круглый год. Важно регулярно проверять растения, чтобы не допустить повреждений их проволокой и своевременно снять ее. Особое внимание к этому требуется во время сезона их активного роста.

Какую использовать?

Для формирования бонсай применяют два вида проволоки – анодированную алюминиевую и отожженную медную.

Они бывают разного сечения – от 1 до 8 мм. Оптимальными вариантами считаются проволоки с сечением 1, 1,5 и 2,5 мм. Перед обмоткой толстых ветвей лучше предварительно обернуть их рафией или другим схожим материалом для дополнительной защиты.

Обмотка одной и двух веток

Формирование бонсай при помощи проволоки имеет свои особенности:

• требующие корректировки ветки обматывают проволокой по одной поочередно или по две вместе, если они расположены рядом;
• обмотку веток начинают с закрепления проволоки на стволе дерева, а затем ее размещают вокруг ветки от основания до конца под углом 45 градусов;
• для каждой пары ветвей или отдельной ветви используют отдельный отрезок проволоки;
• при наложении проволоки на все дерево начинают со ствола, после переходят к первичным веткам, и только потом – к вторичным;
• проволока должна быть достаточно толстой для того, чтобы удерживать ветви в их новом положении;
• сгибание веток в нужном направлении проводят только после завершения обмотки их проволокой.

Сгибание ветвей

Обмотанные проволокой ветви дерева можно сгибать и изменять их положение. При этом следует удерживать основание и вершину ветки двумя руками и аккуратно приводить в нужное положение, не допуская расщеплений и повреждений.

Если нужно некоторые ветви опустить, используют стяжку, с помощью которой соединяют их с толстым корнем или краем контейнера.

Дальнейший уход

После завершения процедуры формирования проволокой бонсай переносят в теневое место, удобряют и поливают в обычном режиме. Обязательно осматривают его во время роста и своевременно удаляют проволоку, не разматывая ее, а осторожно вырезая нужные участки кусачками.

Другие методы и стили

Существует еще несколько способов формирования бонсай:

1. Создание мертвой древесины – это техники создания и сохранения сухостойных участков на живом дереве, которые усиливают иллюзию древности и привносят строгость в дизайн. Мертвые участки древесины могут образовываться естественным образом в результате отмирания веток или повреждений коры или искусственным – принудительной интеграцией сухостоя в растение.
2. Дефолиация – обрезка, при которой у лиственных деревьев удаляют листву летом, заставляя их выпускать новую. Это приводит к усилению ветвления растения и уменьшению размеров его листовых пластин.
3. Поверхностные корни – техника утолщения основания. Она заключается в регулярной обрезке толстых корней, растущих вертикально вниз, при каждой пересадке растения или в применении затягивающего кольца из проволоки вокруг основания ствола для частичной блокировки питательных веществ, что заставляет растение наращивать новые корни.

Подробнее о видах растений и стилях, применяемых для искусства бонсай читайте здесь.

Подробное описание для разных видов

Создание бонсай из разных пород хвойных или лиственных деревьев имеет свои особенности для каждого вида.

Сосна обыкновенная

Одним из наиболее популярных и распространенных видов является бонсай из сосны обыкновенной. Это самое доступное в России дерево, обладающее парными желто-зелеными иголками длиной 5–7 см и корой, покрытой чешуйками красно-коричневых оттенков.

При создании бонсай из сосны необходимо учитывать неравномерную интенсивность роста разных частей ее кроны.

Самые быстрорастущие ветви находятся на макушке растения, а наиболее медленно развивающиеся – в нижней части. В соответствии с этими особенностями проводят ежегодную обрезку кроны в осенний период. Формирование сосны с помощью проволоки возможно только в осенне-зимнее время, когда она замедляет свой рост.

Важным правилом для создания бонсай из сосны обыкновенной считается контроль за образованием почек, когда оставляют наиболее развитые почки на нижних ветвях и наименее развитые – на верхних, а остальные удаляют.

Дереву также требуется регулярное проведение процедуры выщипывания иголок, помогающей отрегулировать ширину, высоту и форму кроны и создать ее более эстетичный вид.

Для создания бонсай из ели используют несколько ее видов: ель обыкновенную, голубую, Глаука Конику, канадскую. Для начала формирования бонсай лучше всего подходят трехлетние саженцы дерева.

Для ели применяют различные методы – ежегодную обрезку веток, прищипывание хвои и верхушечных почек, обдирание коры.

Денежное дерево

Крассула, или денежное дерево, является разновидностью неприхотливых комнатных растений и тоже подходит для создания бонсай. Для этого она имеет прочный ствол, выносливые корни и поддающуюся формированию крону с гладкими листьями. Отличается хрупкими ветвями, поэтому применение проволочных и каркасных техник нежелательно.

Подробнее о формирования бонсай из денежного дерева читайте здесь.

Гранат

Для бонсай используют карликовые виды граната, образующие почти круглогодично мелкие цветки и небольшие, непригодные к употреблению плоды. Эти растения отличаются глянцевой листвой, крепким стволом и привлекательной структурой коры. Гранат хорошо формируется с помощью проволоки и стяжек. Весной требует обрезки побегов и удаления большей части цветочных почек.

Полезное видео

На видео показаны способы формирования кроны у вяза мелколистного:

Создание бонсай в домашних условиях из деревьев лиственных и хвойных пород является увлекательным и доступным занятием. Применяя различные методы и техники формирования красивых растений – регулярную обрезку, проволочные крепления, изменение структуры коры и корней, а также учитывая особенности деревьев разных видов, можно подарить себе и окружающим немало радости от созерцания прекрасных бонсай, которые оживляют и делают уютнее атмосферу любого дома.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ О БОНСАЙ:

Источник

Проволока для бонсай своими руками

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВОЛОКИ

Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай обычно не обойтись без
использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай. Накладывание проволоки — самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по другому обстоят дела у можжевельника или сосен.

У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако, даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе. Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться. С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину.

Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви. Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки =1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части.

1. Проволоку накладывают под углом 45°

2. При использовании дополнительной проволоки ее укладывают на ствол параллельно
предыдущей

3. Для формирования выбранного стиля проволокой фиксируют и боковые ветви

При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму. Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы. Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках. Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков. Выполнение этой работы требует приложения определенной силы. В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки.

Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи. Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно. Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз.

Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.

Вначале, использовали железную (стальную), несколько позже — медную и, с последней трети прошлого столетия — алюминиевую. Железную, как и медную перед использованием необходимо отжигать — накалять до красного каления и охлаждать. Причём, железную охлаждать нужно как можно медленнее, а медную — как можно быстрее, в воде. В обоих случаях результат один — проволока становится мягкой и легко обвивается вокруг веток. Правда, почти сразу после изгиба (в зависимости от его интенсивности, радиуса кривизны) проволока утрачивает гибкость в результате т. н. «наклёпа» и исправить неудачный виток бывает довольно трудно. Особенно, наклёп проявляется у проволоки большого диаметра (1.5-2мм). Железная проволока сейчас не используется, медная используется в странах третьего мира. Алюминиевая проволока для формирования бонсай выпускается специально, двух видов — белая и анодированная, коричневая. Толщина её от 1мм до 4мм с шагом в 0.5мм. В принципе, можно использовать любую алюминиевую проволоку (электротехнический обмоточный провод) подходящего диаметра. Если провод в ПВХ изоляции, или в какой-либо изолирующей оплетке, то снимать её не надо — это дополнительно предохранит кору от повреждений. Преимущество алюминиевой проволоки в том, что она, практически, не наклёпывается и может быть использована неоднократно; у неё, также, почти отсутствуют упругие деформации. По моему опыту, использовать лучше и медную, и алюминиевую проволоку. Для формирования ветвей, свыше 3мм толщиной, лучше использовать алюминиевую проволоку (при наличии). Для более тонких — хорошо отожженная медная будет не хуже. А, вот для нежнейших побегов, нескольких дней от роду, тонкий, до 0.5мм, медный провод незаменим. Причём, очень тонкую медную проволоку можно не отжигать.

( ФОТО А )
Проволока неправильно расположена на ветке. Листья не должны попадать под проволоку.

( ФОТО В )
Правильная установка проволоки на ветке с листьями.

ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ОБМОТКИ ВРЕМЯ

Наилучшее время для обмотки — ранняя весна непосредственно перед тем, как почки начнут распускаться. В это время ветки наиболее гибки. Но, и зимой это можно проделывать с успехом. Зима является очень удобным временем для обмотки листопадных деревьев, так как на ветках нет листьев. При необходимости, обмотка может быть сделана в любое время года.

ВЫБОР ТОЛЩИНЫ ПРОВОЛОКИ

Выбор толщины проволоки зависит от нескольких факторов.
— От вида дерева. Есть виды с очень гибкой древесиной, побеги которых, буквально, можно завязать узлом (что некоторые, особо утончённые эстеты, и проделывают). А есть такие, которые согнуть почти невозможно (каркас, тисс).
— От возраста ветки. Даже при равной толщине, ветвь более взрослая сильнее сопротивляется насилию. Стволы поддаются проволоке только в раннем возрасте, хотя у многих хвойных они сохраняют гибкость довольно долго.
— От интенсивности планируемой деформации.
— От материала проволоки (её жёсткости).
Указать точное соотношение толщины проволоки и ветки, поэтому невозможно. Но диапазон таков — от 0.5 толщины ствола, до 0.1 толщины пятидневного побега лиственницы или вяза мелколистного. В любом случае, перед выбором проволоки попробуете ветку на гибкость. Через некоторое время опыт будет почти безошибочно подсказывать вам выбор нужной проволоки.

Мне представляется более предпочтительным, в случае сомнений, использовать более тонкую проволоку. При необходимости, когда вы убедились, что применённая проволока не обеспечивает требуемой фиксации, вы можете продублировать обмотку такой же, или более тонкой проволокой; при этом, витки вторичной обмотки должны вплотную примыкать к виткам первичной обмотки. Использование, в случае сомнений, более толстой проволоки чревато повреждением коры, да и более толстая (и, соответственно, жесткая) проволока потребует от вас больших усилий (сразу), что, опять же, чревато надломом ветки, т. к. сопротивление проволоки будет скрадывать сопротивление ветки.

Физическая суть использования проволоки состоит в следующем.
Скрепляя вместе пластичную проволоку и упругую ветку ( термин «ветка» условен, — это может быть и побег, и ствол, и, даже, корень) мы, затем, эту конструкцию деформируем в соответствие с нашими замыслами. Толщина проволоки выбирается такой, чтобы усилие развиваемое, старающейся вернуться в первоначальное состояние ветки, было недостаточно для деформации проволоки.
Из вышесказанного следует, что при этом совсем не обязательно обматывать проволоку вокруг ветки. Иногда, гораздо удобнее приложить проволоку с одной стороны ветки, и в нескольких местах скрепить их вместе обвязкой более тонкой проволокой или вервием. Этот приём особенно хорош в случае очень нежной коры или очень колючей ветви. Но, в общем случае, применяется именно обматывание проволоки вокруг ветки (хариганэкакэ-яп.). И не только ветки — иногда подобная техника применяется и для коррекции формы и направления корней. Имеются ввиду корни, выступающие на поверхности земли, которые, в идеале, должны равномерно, радиально расходиться от основания ствола.
При обмотке в период вегетации, растение предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Начнём с основания. Как отмечалось, при помощи проволоки можно формировать и ствол. Очень важно закрепить один конец проволоки воткнув её как можно глубже в почву, рядом с основанием ствола, под углом в 45°.
Нужно иметь ввиду, что направление обмотки — по или против часовой стрелки имеет значение. При плотной обмотке, возможно не только изменение линии ствола (ветки) но и, в некоторой степени, вращение их вокруг оси, причём, в ту сторону в которую вы наматываете проволоку. Длинный побег можно развернуть на 180° и более. Это бывает необходимо в случае двурядного расположения листвы и побегов; и просто для ориентации части побегов в нужном направлении. Как правило, некоторое незначительное вращение ветки вокруг оси неизбежно при плотной её обмотке.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка; лишнюю проволоку всегда можно откусить — так поступают зажравшиеся буржуи. Обмотка ведётся всегда под углом 45°. Только по величине этого угла, явно можно определить уровень квалификации исполнителя. Ствол обматывать нужно снизу вверх под углом, в те же 45°. Всегда имеет смысл , при необходимости, продолжить тем же куском проволоки обмотку ветви; таким образом начало проволоки обвивающей ветвь будет надёжно зафиксировано. Фиксацию проволоки для обматывания отдельной ветви нужно обеспечить, или несколькими витками вокруг ствола (если планируется изменение положения её относительно ствола), или вставив конец в расщелину ствола (развилку ветвей), или петлёй. При обмотке матёрых ветвей проволоку нужно укладывать плотнее, туго, но не чрезмерно, дабы не повредить кору. Усилие зависит от вида растения, возраста и толщины побега, а также от того, будете ли вы вращать ветку вокруг оси.

Иногда бывает необходимо изменить направление совсем молоденького побега. Причём, если вам уже ясно как, то делать это лучше сразу; недельного возраста побег закрепит новое положение очень быстро — две-четыре недели, и готово. Для этого используется самая тонкая проволока, как правило медная (и её, как уже отмечалось, можно не отжигать). В этом случае при обмотке проволоку не обязательно (а иногда, и не следует категорически ) плотно прижимать к побегу. Выглядит это, как спираль с внутренним диаметром в два-три раза большим диаметра побега, причём, выдерживать угол обмотки 45° в этом случае не обязательно, т. е. спираль может быть довольно вытянутой.

Источник