Проводка для умного дома своими руками

Как прокладывать электрику для умного дома

Очень часто начинают добавлять элементы умного дома когда ремонт уже давно закончен и сильно что-то изменить нельзя.

Но иногда люди задумываются про умный дом еще до ремонта и тогда есть возможность подготовить дом или квартиру для того чтобы потом можно было просто и удобно устанавливать различные компоненты умного дома.

Не обязательно полностью продумывать во всех деталях как будет работать умный дом и сразу покупать и устанавливать все нужное оборудование. Если правильно подготовить электрику то можно будет постепенно добавлять разные элементы умного дома уже после того как ремонт закончен.

На этой странице я собрал разные мнения о том как нужно проводить электрическую проводку для умного дома. Не со всеми решениями я согласен, цель этого текста — показать разные варианты что люди делают, а дальше уже нужно самому решать что из этого делать, а что нет.

Все эти мнения — это дополнения к обычной прокладке электрики.

Тянуть ноль к выключателям

Обычно к выключателям заводится только фаза. В подрозетнике где находится выключатель есть только 2 провода — фаза которая приходит от щитка и фаза которая уходит на лампочку. Выключатель замыкает или размыкает эти 2 провода.

Лучше всего чтобы в подрозетнике кроме фазы еще и был ноль. Такая разводка означает что в подрозетнике есть либо 3 провода:

• фаза от щитка
• ноль от щитка
• фаза на лампочку

• фаза от щитка
• ноль от щитка
• фаза на лампочку
• ноль на лампочку

Зачем нужен ноль в подрозетнике с выключателем? Если установлен обычный глупый выключатель, то ноль не нужен. Но если захочется вместо глупого выключателя поставить умный (тот которым можно управлять с телефона или компьютера), то тогда лучше всего чтобы в подрозетнике был ноль — часто для подключения умного выключателя нужна не только фаза, но и ноль.

Бывают умные выключатели которые могут работать без нуля, но с ними возникает больше проблем: в зависимости от того какие лампы подключены эти выключатели могут быстро выходить из строя, а еще бывает что лампы плохо работают, например моргают.

Кажется, что про эту рекомендацию («тянуть ноль к выключателям») вообще нет никаких разногласий, все люди которые строят умный дом приходят к выводу что хорошо если ко всем выключателям подведен ноль.

Устанавливать глубокие подрозетники

Следующая рекомендация — везде где только возможно нужно устанавливать глубокие подрозетники (например, 60 мм). Глубокие подрозетники стоит устанавливать не только на розетки, но и на выключатели.

Установка глубоких подрозетников упрощает монтаж и позволяет устанавливать разное оборудование.

Есть подрозетник в который установлен обычный глупый выключатель. Можно либо поставить умный выключатель, либо оставить старый выключатель, а в подрозетник вставить небольшое реле которое можно переключать как с телефона/компьютера, так и с помощью глупого выключателя.

Может понадобиться за обычную розетку спрятать реле и подключить эту розетку через реле (например, чтобы можно было включать-выключать эту розетку программно)

Далеко не во все подрозетники понадобиться устанавливать дополнительное оборудование, но очень удобно когда есть такая возможность.

Подвести питание к умным шторам

Существует специальные устройства — мотор который может открывать и закрывать шторы. Он требует подключения к электричеству. Даже если вы сейчас не планируете устанавливать электропривод штор все равно стоит подумать о том чтобы провести электричество к верхней части окна чтобы можно было подключить мотор когда он появится.

Подвести питание для открытия окон

Есть специальные устройства которые позволяют открывать-закрывать окна. Они требуют питания, так что, возможно, хорошая идея если недалеко от окна будет питание.

Подвести питание к раковине на кухне

Есть такая штука — кухонный измельчитель отходов. Вдруг вы захотите его установить.

Вода и электричество — это опасно, обязательно нужно подключать эти провода через УЗО.

Подвести питание к домофону

Бывают умные домофоны которым нужно питание.

Везде устанавливать квадратные подрозетники

Это спорное решение, не все согласны с тем что это нужно делать. У нас стандрат — это круглые подрозенники. Квадратные подрозетники — это стандарт в некоторых других странах.

Установка квадратных подрозетников позволит устанавливать оборудование (умные выключатели) которые рассчитаны на такой тип подрозетников. Некоторые реле влезают в квадратный подрозетник и не влезают в круглый.

Тянуть к каждой розетке, выключателям и лампочкам отдельные линии

Очень спорное решение. Далеко не все считают что там делать лучше всего, но есть люди которые считают это самым правильным подходом. Идея заключается в том что нужно поставить очень большой распределительный щиток (на сотни модулей), от него тянуть кучу проводов по всей квартире. До каждого потребителя идет своя собственная отдельная линия. А вся коммутация происходит именно в щитке. Т.е. выключатель не разрывает линию до лампочки, а лампочка заведена в щиток и выключатель заведен в щиток, а там уже стоит какое-то оборудование в которое подключена и лампочка и выключатель.

Я совсем не фанат такого решения. Тянуть отдельную линию на некоторых потребителей — это правильно (у всех стиральная машина подключена отдельным кабелем), но тянуть отдельный кабель для каждой лампочки или розетки, на мой взгляд, это перебор.

Везде тянуть витую пару в дополнение к электрическим проводам

Далеко не все это делают и не все считают что так нужно делать.

Идея в том что в каждый подрозетник заведена витая пара и можно использовать жилы для подключения устройств.

Источник

Электропроводка в системе «Умный дом»

Начиная ремонт в квартире или загородном доме, обязательным пунктом является план проводки электричества. К этому вопросу нужно подойти с особой серьезностью, т.к. на расположение розеток и электропроводок влияет дальнейшее обустройство жилья. Учитывайте возможное появление детей в вашем доме или же вы захотите поменять планировку помещения, тогда и расположение электропроводки, скорее всего, будет другое. Кардинальные изменения чаще всего касаются загородных домов.

Технологии не стоят на месте, а вместе с ними появляется все больше разработок, которые связаны с организацией электричества. С каждым годом мы все больше привыкаем к комфорту, а гениальные разработчики пытаются создавать этот комфорт. Так, совсем недавно в наш мир, вошла система «умный дом». «Умный дом» – это интеллектуальная система, которая с помощью датчиков управляет всем домом: автоматическое включение/выключение бытовой техники, воды, света и системой охраны.

Проводная система «умного дома»

Если вы решились на установку «умной» системы для своего дома или квартиры, то должны учитывать тот факт, что вам потребуется специальная электропроводка. Такая электропроводка работает как единая сеть, которая запускает все инженерные системы, электроприборы и датчики. Факт создания единой сети не означает что «умную» систему нельзя установить без электромонтажных работ. Для создания беспроводной системы существуют специальные интеллектуальные устройства, которые позволяют создавать такие единые электрические цепи. Для того чтобы создать и привести эту единую систему в действие стоит вызвать электрика , который специализируется на «умных» домах.

Что собой представляет такой тип электросети, на самом ли деле это выгодно и в чем ее преимущества/недостатки мы сейчас разберемся.

Электропроводка в системе «умный дом»

Прежде чем приступить к разводке системы «умный дом» необходимо составить детальный проект для монтажа кабеля, электрощитков и всех элементов. При простых электромонтажных работах электрик сам решает организацию электропроводки, но в «умном» доме все решения принимаются на стадии проектирования жилья и выполняются строго по проекту.

Со стороны организации электропроводки потребуются все стандартные приборы: автоматы, устройства защитного отключения, дифавтоматы. Единственное отличие от простой электросети: один провод соединяет каждый выключатель с лампочкой. В системе «умный дом» используются провода двух типов:

Каждый из таких кабелей напрямую подключается к электрощитку. Сначала сигнал идет по слаботочному проводу, далее попадает на силовой, и в конечном итоге питание подается на электрооборудование. Систему управления приборами «»умного дома» можно запрограммировать таким образом, чтобы, например, освещение включалось по всему дому или только в отдельных комнатах.

Преимущества и недостатки «умной электропроводки»

Главное преимущество такой проводки состоит в простоте и комфорте управления всеми приборами дома. Под приборами подразумеваются не только лампочки света, а также моторизованные шторы, бытовая техника, светильники и др. Еще одно из преимуществ – небольшое количество кабеля. Слаботочный кабель проходит через все выключатели дома/квартиры, соединяя их с щитком автоматики. Таким образом длина кабеля зависит не от количества приборов (а таких в доме достигает большого количества), а от площади помещения. Силовой кабель имеет небольшую длину за счет того, что проходит к каждому прибору напрямую.

«Интеллектуальная электропроводка» имеет недостатки.

— во-первых, очень высокая стоимость оборудования, монтажа и обслуживания. Траты на такую систему не окупятся долгое время

— второе – выход из строя оборудования. Замена или ремонт обойдутся очень дорого, а найти электрика, специализирующегося на такой электропроводке, не всегда возможно во всех регионах

— третье – наличие специально отведенного места под установку всего электрооборудования. Для такого оборудования необходим постоянный доступ к бесперебойному источнику питания.

Но как показывает практика, к установке «умного дома» прибегают те, у кого имеются деньги и такие высокие траты им не страшны.

Системы «Умный дом», которые можно установить своими руками

На современном рынке существуют и такие производители, которые предлагают простые системы, они значительно дешевле и подходят для самостоятельного монтажа. Вот несколько из таких систем:

— Prodigy от компании Creston . Американская компания, которая предлагает по всему миру «умную систему» с простым монтажом. Для такой системы не требуется дополнительное программирование и прокладка специальной проводки. Производитель предлагает покупателю типовые схемы, которые просты и понятны человеку без особых знаний электрики. В комплекте поставляется оборудование и подробная инструкция для монтажа и настройки.

— Z — Wave от компании Zensys . Калифорнийская компания, которая создала беспроводную систему, все управление происходит с помощью радиосвязи. С такой системной справится любой человек, а использовать ее можно даже для полной автоматизации дома. Основные приборы – радиомодули, которые встраиваются в бытовую технику, приборы освещения и отопления.

— Beckhoff – еще одна компания, которая предлагает продукцию для домашней автоматизации. В комплекте поставляются контроллеры и оборудование ввода/вывода.

— Siemens – популярная компания, которая предлагает оборудование для создания «умного дома» в квартирах и небольших загородных домах. В комплекте поставляются беспроводные приемники, которые внедряются в помещение без дополнительных электромонтажных работ.

Источник

Монтаж кабеля для Умного Дома

Как я уже писал, самым неразумным способом экономии в строительстве считаю экономию на проекте. Даже если денег мало, а строительство будет нескоро, а монтажник утверждает, что сам всё сделает безо всякой бумажки, грамотный проработанный проект — половина успеха. А работа без проекта — залог возникновения проблем.

Тем не менее достаточно часто люди производят монтаж кабельных трасс «под умный дом» самостоятельно, не задумываясь о том, какая система будет установлена («а они что, разные бывают?»), а тип кабеля выбирают по рекомендации продавца или по цене, а не по рекомендации производителя системы.

Иногда мне присылают список уже проложенных в доме или квартире кабелей, по которому видно, что если бы их закупали по проекту, это уже бы проект окупило, так как кабелей много лишних и много недостающих, из-за отсутствия которых придётся придумывать какие-то извращения.

Поэтому для уменьшения количества проблем при монтаже системы я написал руководство по выбору кабеля и рекомендации по его монтажу. Оно справедливо для центральных систем, когда в одном щите находится промышленный логический контроллер (ПЛК), который управляет всеми процессами.

Кабели освещения в Умном Доме

Группа света — это несколько лампочек или других осветительных приборов, включение которых осуществляется только одновременно. То есть, для них подразумевается одна клавиша выключателя. Двухрожковая люстра — это две группы света. Две бра на стене, которые работают только одновременно — одна группа света.

На все управляемы е с контроллера группы света кабель разводится по системе «звезда» — на каждую группу света отдельный кабель. Все кабели сводятся к центральному щиту АСУ или ГРЩ (смотря где будут ставиться реле). Можно придумывать какие-то промежуточные щиты, типа этажных, но я обычно такую распределённую систему не рекомендую.

Классически на освещение монтируется кабель 3х1.5, как правило, ВВГнг(А)-LS 3×1.5. Это позволяет подключать группу света большой мощности, подключать светильники с заземлением или использовать третью жилу кабеля для разделения группы света на две. По вашему желанию вы можете использовать двухжильный кабель или более удобный гибкий кабель (например, КГВВнг), важно только, чтобы он подходил для стационарной прокладки (не ПВС и не ШВВП). Но помните, что по строительным нормам на освещение должен монтироваться кабель сечением 1.5мм2.

Реле в щите подаёт питание на группу освещения или убирает напряжение с группы. Это может быть 230 вольт, а может быть и другое напряжение.

При управлении светодиодной лентой возможны два варианта:

• Блок питания у ленты. В этом случае реле подаёт 230 вольт на блок питания, который включает ленту. Кабель минимум 2х0.75 для блока без клеммы заземления (в пластиковом корпусе) или минимум 3х0.75 для блока с клеммой заземления (в металлическом корпусе)
• Блок питания в щите. В этом случае реле коммутирует не 230 вольт, а 12 или 24 на ленту. Но надо следить за тем, чтобы расстояние от блока до ленты не привело к падению напряжения в кабеле (его надо считать ). В зависимости от тока, который пойдёт по кабелю от блока до ленты, и от его длины может требоваться кабель сечением от 0.75 до 4 мм2.

Для управления RGB (трёхцветной) светодиодной лентой или RGBW (три цвета + белый) жил в кабеле надо больше. RGBW лента — 5 жил (4 цвета и общий плюс). Сечение — в зависимости от тока, протекающего по кабелю.

Диммирование света в Умном Доме

Диммирование (управление яркостью) группы света может осуществляться следующими способами:

• Урезанием синусоиды (TRIAC). Таким образом диммируются лампы накаливания и галогеновые лампы, а также некоторые светодиодные. В этом случае в щите ставится вместо реле диммер.
• Управляющим напряжением 0-10 вольт (или 1-10 вольт). В этом случае на группу света надо подавать постоянное напряжение питания 230 вольт + дополнительный кабель FTP 5 категории вдоль силового кабеля, по нему передаётся управляющее напряжение с модуля аналогового вывода контроллера. 220 вольт в этом случае можно разводить последовательно одной линией на все группы света, но для надёжности рекомендуется использовать такую же схему «звезда» (на случай замены светильников на недиммируемые или с другим способом управления). Так диммируются светодиодные лампы.
• DALI. Это протокол управления светом, для его использования светильники должны оснащаться драйверами DALI. До всех светильников тянем питания (фаза, ноль, земля) и две жилы шины DALI. Шина DALI необязательно должна идти по витой паре, можно для света монтировать кабель 5х0.75 или толще (три жилы питание, 2 жилы шина). Можно тянуть отдельно силовой кабель, отдельно витую пару или ES-04. Кабель шины DALI может звездой идти на все светильники (отдельный кабель от щита на каждый), а может проходить все шлейфом. Такой способ оправдывает себя при наличии очень большого (больше 40-50) групп освещения, но подключение шлейфом является не универсальным из-за того, что впоследствии не будет возможности отказа от управления по DMX или DALI.

Для диммирования светодиодной ленты используются специальные ШИМ-диммеры с управляющим напряжением 0-10 вольт (или 1-10 вольт). В этом случае нужно подавать на диммер напряжение питания ленты (12 или 24 вольта) + управляющий сигнал с контроллера. Диммер может быть расположен непосредственно у ленты, а может в щите.

Выключатели в Умном Доме

Центральная система автоматики на промышленном контроллере предполагает использование обычных выключателей, не каких-либо специализированных. Выключатель должен замыкать два контакта. Рекомендуется использование выключателей импульсного типа, не имеющих фиксации, так как они будут гораздо удобнее в использовании. Но на работу с классическими выключателями систему тоже можно будет настроить без проблем.

От щита АСУ ведётся кабель FTP 5 категории на все выключатели по схеме «звезда». Закладывается один кабель на каждый 4 клавиши в блоке выключателей.

Управление диммируемой группой света с выключателей возможно тремя способами:

• с двух клавиш. Одна клавиша уменьшает яркость свечения на некий шаг (например, 10%), вторая увеличивает.
• с одной клавиши. Короткое нажатие — включение/выключение. Диммирование — как запрограммируем.
• с настенной механической крутилки с выходным сигналом 0-10 вольт. Сигнал заводится на аналоговый вход контроллера. Если такой способ работы поддерживается используемой системой.

В шинных системах типа KNX, HDL и прочих выключатели подключаются шлейфом одним кабелем FTP либо специальным шинным кабелем (типа витой пары). То есть, кабель от щита идёт к первому выключатели, затем от первого ко второму, затем от второго к третьему и так далее.

Для тех, кто не любит витую пару или хочет предусмотреть возможность в будущем перейти на обычную схему управления светом с замыканием выключателем 230 вольт, могу предложить монтировать к ним сигнальный кабель типа МКШнг, КГВВнг, КВВГнг. Сечение 0.5 или 0.75 мм2, количество жил по количеству клавиш + 1. По витой паре передавать 220 вольт нельзя, она на это не рассчитана!

С аббревиатурами кабелей вообще большая путаница, на разных сайтах я вижу, что разные буквы расшифровываются по-разному, поэтому напишу касательно вышеуказанных кабелей:

МКШ — монтажный кабель в ПВХ изоляции. Подходит для стационарного монтажа, напряжение до 500 вольт, многожильный.

МКЭШ — то же самое, но с экраном, если мы хотим дополнительно защитить передаваемый сигнал от наводок.

КГВВ — кабель контрольный гибкий в ПВХ изоляции. Тоже подходит для стационарного монтажа и высоких напряжений. Многожильный.

КВВГ — кабель контрольный в ПВХ изоляции, моножильный. Тоже подходит для высоких напряжений и стационарного монтажа.

На практике для наших задач разницы между этими кабелями значительной я не вижу, моножильный или многожильный — кому как удобнее. Для подключения многожильных кабелей следует использовать наконечники-гильзы (НШВИ), зато многожильный кабель более гибкий и удобный в монтаже, но не всегда. Срок службы разных кабелей лучше смотреть у конкретного кабеля конкретного производителя при приобретении. При специальном использовании (очень низкие или высокие температуры, уличный монтаж и так далее) тоже надо уточнять характеристики каждого кабеля.

Розетки и электроприборы

Подача и отключение питания групп розеток и прочих электроприборов осуществляется силовыми реле и контакторами (в зависимости от мощности нагрузки), установленными в щите. От щита до нагрузки идёт силовой кабель соответствующего сечения без дополнительных кабелей.

Датчики температуры

Датчики температуры воздуха размещаются по одному датчику в одной зоне климата (помещения с «общим воздухом»). Устанавливаются на средней высоте (900-1800мм от пола). Максимально удобно ставить в одной рамке с выключателями за пластиковой заглушкой. На фото — выключатель и датчик температуры воздуха в соседних подрозетниках.

Датчик температуры воздуха может иметь также встроенный сенсор влажности воздуха. Для увеличения чувствительности датчика можно сделать отверстия в заглушке, чтобы воздух лучше циркулировал.

Выносной сенсор температуры пола подключается к датчику температуры воздуха. От датчика воздуха прокладывается медная трубка диаметром 10мм или гладкостенная гофротруба диаметром 16мм в пол между витками греющего кабеля или труб. На конце трубка любым способом герметизируется (зажимается). В эту трубу из подрозетника опускается датчик температуры пола, причём он может быть легко заменён в случае необходимости.

От щита АСУ (от аналогового входа контроллера) монтируется кабель FTP 5 категории до датчика температуры воздуха. Выносные сенсоры пола подключаются из расчёта один сенсор на одну зону обогрева пола.

В системах на шине Modbus (Wirenboard) или CAN (Larnitech) датчики температуры подключаются к этой шине, нужно тянуть витую пару шлейфом через датчики. Кабель шины modbus чувствителен к помехам, вести его надо на расстоянии от силовых кабелей.

Ещё бывает подключение датчиков по шине 1-wire, они подключаются кабелем FTP (экранированная витая пара), но эта шина крайне чувствительна к наводкам, лучше не прокладывать кабели на расстояние больше 5 метров, либо следить за достаточным расстоянием от силовых.

Датчики сигнализации в Умном Доме

Датчики движения могут использоваться для функций охранной сигнализации и управления светом по детекции движения. До датчиков движения монтируется четырёхжильный неэкранированный кабель CQR 4х0,22мм. Две жилы кабеля используются для передачи питания датчика 12 или 24 вольта, две жилы — сигнал срабатывания датчика (замкнуты в нормальном состоянии, разомкнуты в случае тревоги).

Датчики движения размещаются, как правило, в углу помещения, чтобы захватывать наибольшую площадь. Стандартная дальность обнаружения 8-12 метров, угол 90-120 градусов.

Существуют круговые датчики с углом обнаружения 360 градусов, дальность 8-12 метров. Располагаются в центре помещения.

Датчики движения типа «штора» контролируют участок строго под собой, устанавливаются на окнах со стороны помещения или над дверьми.

Датчики движения типа «коридор» имеют дальность обнаружения до 25 метров, ширина коридора порядка 2-х метров.

Датчики открывания двери/окна (герконы) подключаются тем же кабелем. Питания не требуют, просто размыкают шлейф при срабатывании.

Датчики газа подключаются аналогично таким же кабелем. Для датчиков с напряжением питания 230 вольт надо предусмотреть дополнительный кабель питания МКШ 2х0,75 или аналогичный. Для датчиков газа с комбинированными сенсорами (например, природный + угарный газ) нужно предусмотреть кабели из расчёта питание (2 жилы) + по 2 жилы на каждый релейный выходной сигнал датчика.

Датчик природного (магистрального) газа и метана устанавливается на расстоянии 5-15см от потолка, не дальше двух метров от источника газа.

Датчик сжиженного газа (пропан, бутан — газ в баллонах) устанавливается на расстоянии 15-25см от пола, не дальше двух метров от источника газа.

Датчик угарного газа устанавливается на расстоянии 1,5 метра от пола, не дальше 1,85м от источника газа. Источник угарного газа — дровяной камин.

Датчики одного типа можно подключать в один шлейф (одним кабелем подключать все датчики), это сэкономит кабель, но панель не будет знать, какой именно датчик сработал.

Датчики дыма могут быть подключены таким же кабелем CQR 4×0,22 мм , если не требуется согласование пожарной сигнализации в каких-либо инстанциях. Если согласование требуется (для коммерческих помещений), то необходимо использовать огнестойкий кабель FRLS согласно проекту пожарной сигнализации.

Контроль протечки воды

Для датчиков протечки воды используется кабель CQR 4×0,22 мм. На каждый датчик ведётся отдельный кабель либо они объединяются в шлейф, тогда панель не будет знать, какой именно датчик одного шлейфа сработал.

Для кранов перекрывания воды ведётся кабель МКШ 5х0,75 или аналогичный. Можно вести один кабель на несколько кранов, но тогда они будут открываться и закрываться только все одновременно. Так что, на общее перекрывание воды в квартире в случае протечки, можно вести один 5-жильный кабель одновременно для горячей и для холодной воды.

Есть два типа кранов, различающихся управлением. Например, у кранов Нептун (Neptun) управление такое: подали питание на один контакт — краны открываются, подали на другой — закрываются. То есть, нужно 4 жилы: заземление, ноль, открывание, закрывание. Для кранов Гидролок (Gidrolock) нужно постоянно подавать питание на кран, а провод управления либо замыкать с нулём, либо нет. Тоже 4 жилы: заземление, питание, ноль, управление. Почему тянем 5-жильный кабель? Потому что, во первых, модель крана может потребовать и 5 жил (точно не больше, но 5 может быть), во-вторых, 5-жильный кабель у нас уже используется на шторы, не стоит искать и покупать отдельно 4-жильный. Но если в кране, который будет использоваться, вы уверены, а 4-жильный кабель уже в наличии, то можно использовать его. Но дополнительная жила никогда не бывает лишней.

Будут у нас краны на 230 вольт, 12 или 24 — в данном случае, не важно.

Прочие дискретные и аналоговые датчики

Датчик уровня освещённости устанавливается на улице на той стороне дома, где он должен контролировать освещённость. Кабель FTP 5 категории от щита АСУ.

Датчик уличной температуры и влажности воздуха устанавливается на улице в тени (под козырьком), чтобы не перегреваться от солнца или ближайших предметов. Кабель FTP 5 категории от щита АСУ.

Датчик дождя, направления и скорости ветра — на крыше. Кабель FTP 5 категории от щита АСУ + кабель МКШ 2х0,75 при напряжении питания 220 вольт либо потребляемом токе более 0,2 ампера 12/24 вольта.

Кабели управления отоплением

На коллектор радиаторов или водяных теплых полов либо на сами радиаторы устанавливаются парафиновые термоприводы с посадочным местом М30х1,5 (стандартный размер). До каждого привода тянется кабель МКШ 2х0,75 от щита АСУ от дискретного вывода контроллера.

Если приводы ставятся на радиаторы, а не на коллектор, то приводы радиаторов одного помещения можно подключить одним кабелем, поскольку нет необходимости включать их раздельно друг от друга.

Электрические тёплые полы подключаются так же, как и электроприборы — силовым кабелем сечением 1.5 или 2.5 от щита АСУ.

Датчик температуры пола при отсутствии необходимости установки датчика температуры воздуха (например, для санузлов или прихожей, где нет радиаторов) ставится с платой-переходником, устанавливаемой на уровне розеток.

Управляемые шторы

Управление шторами может осуществляться разными способами:

На блок управления приводом постоянно подаётся напряжение 230 вольт, управление осуществляется сигналом «сухой контакт». В этом случае питание ведём силовым кабелем 3х0.75 (любого типа) + кабель FTP для управления. FTP можно взять 4-жильный (2х2х0.5). Если карниз двойной (привод для шторы + привод для тюля), то можно управление брать с одного FTP 4x2x0.5, по 3 жилы на каждый привод. Силовой кабель можно пускать шлейфом между всеми приводами.

Фазное управление. До шторы идёт кабель 5х0.75, в зависимости от стороны, в которую идёт штора, фаза питания подаётся на один или на второй вход привода. Питание может быть 230 вольт или 24 вольта. Если 24, то надо считать потери напряжения в кабеле, чтобы выяснить, не нужен ли кабель бОльшего сечения.

Управление полярностью. На привод подаётся 24 вольта кабелем 2х0.75, подключаем в одной полярности — едет в одну сторону, меняем + и — едет в другую сторону. Может быть актуально для тубулярных моторов рулонных штор.

Управление по RS-485. Нечасто, но бывает. Нужен силовой кабель и FTP, оба кабеля можно шлейфом через все приводы штор.

Вывод: важно определиться с моделью привода управления шторами, исходя из этого монтировать кабель.

Универсальный вариант: кабель 5х0.75 + FTP 5E. Менее универсальный — просто 5х0.75.

Управление кондиционерами

Для управления кондиционерами монтируется кабель FTP 5 категории до всех внутренних блоков кондиционеров от контроллера в щите АСУ. Кондиционеры должны поддерживать управление по протоколу RS485/Modbus TCP, для этого обычно необходимы дополнительные модули связи кондиционера.

Связь с прочими устройствами, управляемыми через RS485, осуществляется тем же кабелем FTP от контроллера до каждого из устройств. По RS485 может управляться вентмашина, генератор, котёл, конвектор, некоторые аудиоустройства. Кабель ведётся по схеме «звезда».

Внимание! Не рекомендуется укладывать слаботочный кабель на расстоянии ближе 100мм от силового. То есть, все кабели FTP и CQR надо вести отдельно от силовых линий во избежание наводок, которые внесут изменение в сигнал. Допускается пересечение под углом 90 градусов.

Маркировка кабеля

И нельзя забывать про кабельные бирки!

На каждом кабеле вешаем бирку и пишем несмывающимся маркером (маркером для CD) номер линии по проекту. В щите в обязательном порядке, в точках вывода тоже желательно.

Часто задаваемые вопросы

А можно сечение не 0.75, а 0.5? В большинстве случаев, можно. Надо учитывать ток потребления элемента, длину кабеля, напряжение, и посчитать, не будет ли просадки. Чтобы не считать, лучше взять 0.75.

А можно сечение не 0.75, а 1.5? Можно. Хоть 2.5. Просто кабель дороже, монтировать не так удобно, подключать не так удобно. Точнее, очень неудобно. Но технически хуже не станет.

А можно не МКШ, а МКЭШ? Отличие в наличии у МКЭШ экрана. Можно. Можно ещё КВВГ или что-то подобное.

А можно не МКШ, а ШВВП или ПВС? Кабели ПВС и ШВВП не предназначены для стационарной прокладки. Они для того, чтобы делать их них удлинители и питающие кабели бытовой техники. Срок службы у них небольшой (относительно срока эксплуатации электрики). Зато сильно дешевле, и всегда в наличии. Я никому такой кабель не порекомендую и в проект не поставлю никогда.

А можно не FTP, а UTP? В UTP нет экрана. В общем случае, лучше не стоит, если будут проблемы, уже не переделать. Для компьютерной сети можно UTP, а для передачи аналоговых сигналов от датчиков — FTP.

Каким кабелем подключать аудиосистему? А домофон? А на спутниковую тарелку что выводить? А на ИК-передатчик? А видеонаблюдение? Могу дать много общих советов, но надо конкретно смотреть на используемое оборудование и задачу. Пишите, если есть вопросы.

770,451 просмотров всего, 1,050 просмотров сегодня

Источник