Проводим коммуникации своими руками

Как провести коммуникации в доме своими руками

Проектируя кирпичный дом для постоянного проживания, очень важно грамотно и разумно подойти к вопросу оснащения его инженерными системами, поскольку даже самый лучший дом непригоден для жилья без электричества, водоснабжения и канализации.

Система энергоснабжения дома – это, без преувеличения, самая главная инженерная система дома. Водопровод и канализацию можно в худшем случае заменить колодцем и характерным дощатым строением во дворе, а вот без электричества жить в доме совсем невозможно. Следует сразу сказать, что лучше всего поручить выполнение электротехнических работ специализированной организации, имеющей допуск и лицензию на данные виды деятельности, поскольку только в этом случае гарантированно не возникнет проблем с приемкой системы электроснабжения дома в эксплуатацию контролирующими органами. Следует обязательно учесть, что результаты работ по электромонтажу тщательно контролируются уполномоченными структурами.

Но если желание самостоятельно освоить непростую науку электромонтажа не пропало, тогда начать следует с изучения ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Это довольно обширный свод документов, где подробно расписаны все этапы и особенности производства электротехнических работ. Далее надлежит обратиться в местные органы энергоснабжения и получить технические условия (ТУ) для подключения нового дома к энергосистеме района. Именно от содержания этого документа зависят все дальнейшие действия. Безусловно, каждый конкретный случай имеет свои особенности, но чаще всего электротехнические работы включают несколько обязательных составляющих.

Во-первых, осуществляется подводка электричества от линии электропередач до дома. Для этого разрешено использовать только самонесущий изолированный провод (СИП). Подводка осуществляется воздушной линией. Для подводки кабельной линией (т.е. подземной) требуется разрешение местной администрации на производство земляных работ и справка об отсутствии на территории пролегания кабеля других коммуникаций. Если эти документы имеются, то откапывается траншея глубиной 70 см, в нее засыпается песчаная подушка, на которую укладывается кабель. Сверху он закрывается слоем кирпича, плоского шифера или специально обработанных досок. Затем укладывается сигнальная лента «Осторожно, кабель!» и насыпается еще один слой песка. И только после этого кабельная линия засыпается слоем грунта.

Второй блок электромонтажных работ – установка на вводе в дом вводного автомата и счетчика электроэнергии, которые впоследствии опечатываются местными органами по надзору за энергопотреблением.

Третий блок – монтаж автоматов защиты. При установке автоматов защиты следует максимально разделить потребителей, то есть установить несколько автоматов для разных групп электроприборов (например, один автомат на розетки, один – на освещение и т.п.). Все помещения с повышенной опасностью поражения током следует оснастить устройствами защитного отключения (УЗО). Для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 мА, для кухни, котельной и т.д. – 30 мА.

Четвертый блок работ включает монтаж электропроводки, выключателей, розеток и светильников. Электропроводку в кирпичном доме допускается делать и открытую (в коробах), и скрытую. Открытая проводка проще в монтаже, к ней легко добавить новые линии, например, при увеличении числа электроприборов в каком-то помещении, но с эстетической точки зрения она несколько проигрывает. Скрытая проводка кладется в штробах стен и закрывается слоем штукатурки. На поверхности стены, таким образом, остаются только выключатели и розетки. Линии проводки прокладываются медным кабелем с двойной изоляцией, для розеточных линий – сечением 2,5 кв. мм, для осветительных – 1,5 кв.мм (например, ВВГнг 3Х2,5 кв.мм или NYM 2,5 кв.мм). Розетки устанавливаются с заземляющим контактом. В помещениях с повышенной влажностью устанавливаются светильники со степенью влагозащиты не ниже IP54.

В завершение темы электротехнических работ стоит сказать, что все вышесказанное – это не последовательность работ по монтажу, а просто их перечень. Последовательность может меняться в зависимости от ситуации.

Электрика – это не единственное, что нужно освоить при разработке и монтаже инженерных систем частного дома своими руками. Сделать дом действительно комфортным и удобным для круглогодичного проживания можно, только оснастив его системами канализации и водоснабжения. Монтаж наружных сетей – это отдельная обширная тема, поэтому остановимся только на внутренней разводке канализационных и водопроводных труб. Нормативный документ, с которым стоит внимательно ознакомится перед началом работ, это СНиП 2.04.01-85.

Внутренняя разводка канализационных труб не зависит от того, планируете ли вы использовать централизованную или автономную систему канализации. Ее монтаж должен вестись в соответствии с проектом, который лучше заказать у специалиста или хотя бы показать профессиональному сантехнику перед началом работ. Трубы для канализации в последнее время используют полипропиленовые. Они очень легко монтируются, прочны и долговечны. Они соединяются между собой при помощи штатных уплотнителей. Для отвода бытовых стоков используются трубы диаметром 50 мм с минимальным уклоном 0,025 (нормальный уклон 0,035), для отвода фекальных стоков – диаметром 110 мм с минимальным уклоном 0,012 (нормальный уклон 0,02).

Отводы от сантехнических приборов прокладывают над полом, в полу или по стене в нижней ее части в зависимости от типа сантехнического прибора. Повороты отводных линий должны выполняться плавными – под углом более 90 градусов. Раструбы труб направляются против течения.

Для стояков используются трубы наибольшего диаметра, то есть минимальным диаметром 110 мм. Отводные трубы присоединяются к стояку с помощью тройников или крестовин под углами 45, 60 и 90 градусов. На стояках и отдельных участках отводных трубопроводов устраиваются технологические люки (т.н. «ревизии») для прочистки.

Для прокладки внутренних трубопроводов водоснабжения используются в основном трубы из металлопластика, ПВХ, шитого полиэтилена или полипропилена. Соединяются трубы соответственно при помощи фасонных изделий, специальной сварки или надвижных гильз. Следует учесть, что пластиковые трубы должны прокладываться скрыто, чтобы минимизировать возможность их механического повреждения.

Сама водопроводная система здания состоит из ввода и трубопроводов. В зависимости от источника подачи воды либо применяют повышающие давление установки (в случае автономного водоснабжения), либо обходятся без них (при централизованной подаче воды). Существует две схемы присоединения сантехнического оборудования к водопроводной разводке: более традиционная тройниковая или коллекторная. При тройниковой системе, как можно догадаться по названию, водопроводная сеть постепенно разветвляется, таким образом, чем большее количество кранов будет открыто, тем меньший напор воды в них будет. Правда, при нормальном рабочем давлении в системе этот недостаток почти незаметен. При коллекторной системе потребители присоединяются параллельно и падение напора не происходит. К тому же при скрытой прокладке труб обслуживать коллекторную систему удобнее, поскольку все краны находятся в одном месте. В загородных домах очень часто применяется смешанная схема, которая сочетает тройники и коллекторы. Разводка воды по этажам ведется по тройниковой схеме, а по потребителям на этажах – по коллекторной.

В заключение стоит сказать, что все вышеуказанные работы при самостоятельном их осуществлении необходимо хотя бы обсуждать со специалистами, а еще лучше – вести под их контролем. Лучше вовремя посоветоваться и не допустить ошибок, чем потом исправлять их, тратя огромное количество времени и средств.

Источник

Своими руками

Коммуникации в доме своими руками

Вступление

Для того, чтобы сделать туалет в частном доме своими руками, необходимо соорудить систему, состоящую из трех компонентов:

1. Выгребная яма — самый простой способ отвода нечистот, реализация которого доступна любому хозяину вне зависимости от материального благосостояния и строительных навыков;
2. Канализационная система;
3. Устройство внутренней системы отвода.

Обеспечив взаимосвязанную работу этих компонентов можно самостоятельно обеспечить необходимые для комфортной жизни очистительные коммуникации в доме. Строительство всей системы должно осуществляться в порядке, рассмотренном ниже.

Строительство выгребной ямы — резервуара для отходов

Для начала необходимо определиться с местом, где будет находиться выгребная яма. Возможно три варианта:

1. На улице;
2. В отдельно стоящем помещении;
3. Непосредственно под самим домом, но этот вариант выбирают только в исключительных случаях, как правило, из-за особенностей грунта.

Выбор места локализации выгребной ямы осуществляется с учетом нескольких факторов:

1. Расстояние между выгребной ямой и источником питьевой и технической воды. Для того, чтобы не было неприятного запаха, необходимо располагать выгребную яму не менее, чем в 20 метров от скважины или колодца.
2. Обратите внимание на то, что стоки должны быть оборудованы таким образом, чтобы они не загрязняли землю на участке;
3. Постройте розу ветров и посмотрите, как лучше расположить строения, дабы зловонный запах даже при сильном ветре не распространялся в направлении жилых помещений;

Монтаж выгребной ямы

В том случае, если строятся очистительные коммуникации для частного дома, предусматривающего проживание круглый год, необходимо создавать полноценный санузел, оборудованный качественной и надежной выгребной ямой. Лучший вариант ее обустройства — монтаж с использованием больших колец из железобетона, так как они не пропустят в грунт сточные воды.

В том случае, если же вы не располагаете материальной возможностью приобрести эти достаточно дорогостоящие материалы, то можете оборудовать яму для санузла и несколько по -другому. Это выполняется следующим образом:

1. Определившись с локализацией будущей выгребной ямы на своем земельном участке, делаете яму глубиной в 1,5-3 метра. Обязательно надо предусмотреть наличие уклона на дне — это позволит обеспечить скопление там тяжелых частичек мусора.
2. Следующий этап — создание качественной гидроизоляции всей поверхности. Необходимо обложить дно и стены ямы кирпичом, шлакоблоками или же залить бетоном. Поверхность, контактирующую с внешней средой, следует тщательно
   обработайте грунтовкой, это позволит существенно снизить гигроскопичность (вбирание в себя влаги, которое неизменно приведет к порче материала).
3. После грунтовки следует поштукатурить стены и пол ямы водостойким материалом.
4. Заключительный этап обустройства — создание двойной крышки. Внутренняя часть делается деревянной, а наружная – из оцинкованного металлического листа (нержавеющего). Пространство между этими двумя крышками заполняется утеплителем (можно для этой цели использовать минеральную или стекловату, кроме того — подойдет торфом или опилки). Канализационную трубу располагают под таким уклоном, дабы можно было обеспечить беспрепятственное попадание стоков в яму.

После того, как будет сооружена выгребная яма, можно будет приступать к монтажу системы для транспортировки отходов.

Вывод нечистот из дома в выгребную яму — что надо учесть?

Предусмотрено два варианта обустройства системы транспортировки отходов санузла в выгребную – самотечную и принудительную. Отличие между ними заключается в том, что в первом случае слив нечистот осуществляется благодаря действию гравитации (достаточно будет монтировать трубу под необходимым наклоном, и все, система заработает). А вот для создания напорной системы необходим специальный фекальный насос, обеспечивающий движение сточных вод.

В принципе, для самостоятельного создания санузла в частном доме (даже деревянном) применимы оба способа — выбирать придется уже по ситуации.

В каких ситуациях возможно строительство самотечной канализации?

Одно-единственное требование, которое обязательно для нормального функционирования самотечной канализации – точное соблюдение уклона трубы. Необходимо будет вкопать трубу таким образом, чтобы был обеспечен на всем протяжении плавный и равномерный уклон. В принципе, ради обеспечения работы самотечной канализации допускается очень длинная горизонтальная часть трубы. Кроме того, следует обратить внимание на то, что максимально крутой уклон не дает гарантию лучшего слива отходов. На самом деле, при слишком крутом наклоне труба элементарно не успевает заполниться водой, по причине чего ее стенки плохо омываются. Наоборот, при недостаточном угле наклона, скорость движения воды внутри трубы очень маленькая, что также может привести к возникновению засоров. То есть, очень важно правильно соизмерять баланс скорости движения жидкости и заполнения трубы, дабы возможно было самоочищение канализации.
Относительно определения этой величины — в нем нет ничего сложного, на самом деле.
Для трубы сечением 40-50 мм необходим уклон порядка 3%.
В том случае, если диаметр канализационных труб составляет порядка 80-110 мм, то необходим показатель уклона, равняющийся 2%.

Обустройство напорной канализации

В некоторых случаях монтировать самотечную канализацию весьма проблематично. Как правило, это связано с тем, что не представляется возможности положить трубу под нужным углом, так как ради этого пришлось бы разбирать пол или поднимать унитаз на постамент. Кроме того, для обустройства самотечной канализации трубы имеют намного больший диаметр, чем для напорной, соответственно придется сверлить большие отверстия в стенах и перегородках.

Избежать всех этих сложностей можно путем сооружения более дорогостоящей напорной канализации, которая предполагает движение стоков посредством фекального насоса, который создает необходимое для движения сточных вод вниз-вверх давление. Кроме того, используются трубы намного меньшего диаметра. Немаловажен также и тот факт, что фекальные насосы для использования в санузле имеют сравнительно небольшие размеры, эстетичный вид и мощность, позволяющую осуществлять перекачку жидкости на несколько метров вертикально и на десятки метров горизонтально.

Монтаж внутренней системы отвода

Лучший материал создания системы канализации для санузла в частном доме – это полипропиленовые трубы. Они обладают высокой прочностью, небольшим весом и не деформируются даже при значительном перепаде температур. Кстати сказать, последняя характеристика очень важна в том случае, если в канализацию будет сбрасываться вода со стиральной машины. Другим, немаловажным преимуществом металлопластиковых труб является еще и то, что они легко режутся ножовкой по металлу на необходимую длину. Кроме того, такую конструкцию очень просто собирать. Это делается следующим образом:

1. Собирается нижний уровень, детали вставляются одна в другую по порядку. Для обеспечения влагонепроницаемости рекомендуется наносить на места соприкосновения влагостойкий герметик, несмотря на то, что на трубах и фитингах находятся резиновые уплотнители. Кроме того, обработанные герметиком детали легче соединять между собой.
2. При монтаже внутренней канализации не следует использовать фитинги с прямыми углами, так как лучше будет завернуть трубу плавно двумя фитингами по 45⁰, чем одним по 90⁰. Это позволит сделать так, что стоковые воды из санузла не будут задерживаться и вероятность возникновения засорения будет намного меньше.
3. Для закрепления конструкции применимы хомуты или клипсы.
4. Нижняя часть стояка и места перед поворотами следует оснастить ревизиями.

Обратите внимание!

В том случае, если в проекте дома предусмотрено пустое помещение (чаще всего, это подвал), то лучше всего выбрать место для санузла именно над ним, ради того, чтобы провести горизонтальную часть канализационной трубы над потолком подвала, а не в полу. Соединение части труб и уголков напорного варианта канализации осуществляется при помощи сварки или фланцев. Использовать трубы следует диаметром в 20-40 мм, в зависимости от характеристик насоса. Прокладывать канализацию к частному дому можно снаружи, под полом, в пустотах стен и перегородок.

Работы по созданию наружной канализации

Ту часть канализации, которая будет проходить снаружи частного дома, необходимо уложить в предварительно вырытую траншею. Глубина ее пролегания определяется географическим регионом проведения строительных работ и климатическими условиями. В том случае, если будет обеспечена хорошая теплоизоляция, то не потребуется слишком глубоко зарывать трубу. Для создания наружных канализационных труб применимо множество самых разных материалов – пластик, асбест, цемент, керамика и чугун.

Обратите внимание!

В том случае, если вы решитесь монтировать наружную канализацию санузла из пластиковой трубы, то для этих целей можно использовать только лишь специальные трубы, которые производители обычно окрашивают в оранжевый цвет. При необходимости закапывать трубу на значительную глубину, есть смысл использовать более прочный материал, чем пластик. Обратите внимание еще раз – канализационная труба должна быть расположена под уклоном не менее 2%. В принципе, этого несложно будет добиться путем уложения грунта определенным образом снаружи. Самый простой вариант – соорудить уклон из песка, помещенного на дно траншеи.

Заключение

Итак, можно считать, что монтаж канализации в частном доме своими руками благополучно завершен. Согласитесь – в принципе, это не так уж и сложно, ведь вся остальная работа связаны только с декоративным оформлением туалета и ванной комнаты. Согласитесь, хороший санузел отличается не только своим надежным функционированием, но также и тем, что в нем приятно находится.

Источник