Провод стартера своими руками
Когда с утра забытые невыключенные фары высасывают аккумулятор.
Когда перед зимой аккумулятор не был обслужен и при первых морозах его хватает лишь на весёлый треск втягивающего стартера.
И обычно всё это происходит с кем-то из множества знакомых автолюбителей, которые именно по поводу «прикуривания» авто неожиданно напоминают о себе в телефон 🙂
Частенько у них даже оказываются свои стартерные кабели, о чем они так и сообщают: «Подскачи прикурить, провода у меня есть!», однако по прибытию на место в этих кабелях сразу же узнаются китайские поделки категории «пощекотать стартер».
Что они из себя типично представляют? Толстенные провода оснащенные здоровенными зажимами-крокодилами медного цвета, обычно в упаковке с написанной на ней внушительной цифрой — 200, 300 или 500 ампер! А то и все 700. И, как правило, чем больше цифра, тем крупнее шрифт 🙂
И владельцев почему-то не смущает, что кабели эти частенько стоят рублей 300-400, нередко идущие в комплекте набора автомобилиста за эту цену целиком. Жилы проводов, при внешнем диаметре миллиметров 12, в лучшем случае достигают три, а остальное — изоляция, которая на холоде совершенно не гнётся и лопается. К тому же, растянуты эти тощие жилы из непонятного китайского сплава на три-пять метров. Зажимы-крокодилы обретают медный цвет за счет небольшого слоя напыления, и имеют толщину металла не позволяющую пропустить и ста ампер. Да еще и провода в них разделаны только на одну половину обжимом прямо через изоляцию.
В общем, такими поделками, составляющими процентов 95 всего ассортимента среди стартерных кабелей, завалены почти все магазины автомобильной направленности,
Качественные кабели, к примеру, Snap-on booster cables, способные пропустить ток в пятьсот ампер не только через провода, но и через крокодилы, будут стоить порядка пяти тысяч рублей. А то и семи — если провода длинные.
Типичный стартер (по сути — электродвигатель постоянного тока) кратковременно потребляет максимум тока в момент, когда он застопорен, т.е. момент страгивания двигателя во вращение. Эта величина может превышать номинальный пусковой ток (составляющий для большинства легковых авто обычно не более 200 ампер) в несколько раз. При достаточном напряжении аккумулятора, стартер развивает необходимые для пуска обороты двигателя.
Простая аналогия: аккумулятор — бочка с водой, стартер — пустое ведро, провода — труба между ними. Для развития стартером нужной мощности необходимо быстро наполнить ведро. Чем больше диаметр трубы, тем больше электрический ток. Чем быстрее вытекает вода из трубы, тем больше напряжение. Но из бочки нельзя вылить всё и сразу — ведро как бы само высасывает необходимый объем воды 🙂 Маленький диаметр трубы — стартер не способен раскрутиться. Маленькая скорость истечения воды — результат тот же. Длиннее труба — выше сопротивление воде и меньше скорость истечения на выходе. Непредвиденное сужение в трубе — недостаточный поток воды, трата энергии воды на проталкивание самой себя в узость.
Поэтому провода должны быть достаточного сечения для пропускания необходимой величины тока. А их длина минимальной для минимального падения напряжения на стартере. Длиннее провода — необходим больший их диаметр. Любые ненадежные и некачественные контакты — потери мощности и нагрев в них. Неспособность двигателя по каким-либо причинам провернуться — и огромная потребляемая стартером мощность идёт на быстрый разогрев самого себя и проводов.
Таким образом, для стартерных кабелей кроме большого сечения проводов необходима способность пропустить весь ток через контакты. В случаев проводов для прикуривания — это надежное соединение их с зажимами-крокодилами и достаточная площадь контакта с клеммами аккумуляторов.
Для долговременной работы необходимая плотность тока для меди составляет грубо 10 ампер на 1 мм² провода, отсюда и необходимое для типичных стартеров сечение в 16-20 мм². Начальный всплеск пускового тока — очень кратковременный и не успевает разогреть провода, этим и пользуются, чтобы избыточно не увеличивать сечение проводов 🙂
Не стоит забывать про материал и толщину изоляционного покрытия проводов, в особенности при зимнем использовании. Лучший вариант — холодостойкая резина, либо силикон. Самый доступный вариант — провод маркировки КГ, многожильный медный, в резиновой изоляции. Или даже КГ-хл в морозостойком исполнении. Предназначены эти провода для присоединения подвижных механизмов, то есть многократное скручивание и раскручивание их не грозит переламыванием силовых жил. Часто эти провода фигурируют под названием «сварочные».
Зажимы-крокодилы продаваемых стартерных кабелей имеют, опять же, прямую зависимость их размера от заявленного пропускаемого тока. Как правило, толку от этого не много — всё дело в материале и толщине губок зажимов. Чем толще материал, тем больше площадь контакта и, соответственно, пропускаемый ток. А толщина материала зажимов у продаваемых кабелей, по наблюдению, от их размера зависит не сильно.
Но есть проблема и в размере зажимов. У некоторых они такие огромные, что чуть ли не двумя руками сжимать приходится. Да и размер губок далеко не везде позволяет их зацепить на утопленную вглубь корпуса аккумулятора клемму. Хорошо, если такие зажимы имеют полную изоляцию, иначе при неудачной установке они слетают и обязательно попадут куда-нибудь куда не следует с хорошими свето-шумовыми эффектами, частенько с неприятными последствиями. И места при хранении занимают здоровые «крокодилы» много.
Некоторые используют сварочные «крокодилы» — обычно качественное изделие, но масса и размеры очень неудачные.
Что делать? Делать свои зажимы. Взять среднего размера и доработать силовыми губками.
Штампованное железо непонятного сорта и толщиной в 0,4 мм никак не способно пропускать через себя большие токи. И от этих зажимов такого не требуется. Они — лишь каркас, удобного размера.
Медь обычная электротехническая, толщиной 1,2-1,5 мм.
Нет такой? Вполне сгодится отрезок выпрямленной медной сантехнической трубы. По составу и толщине оно не сильно уступает электротехнической, но будет в разы лучше «голых» зажимов.
Размер и форму зубов «крокодилов» выточить напильником по вкусу 🙂
А это будет непросто!
В отличие от большинства поделок, где провод разделывается на заднюю часть зажимов методом обжима их же самих прямо через изоляюцию проводов, в качественных изделиях провод подходит максимально близко к рабочей части зажима и часто крепится болтовым соединением. Всё это — для минимизации потерь.
Также медь хорошо паяется. Но пайку необходимо проводить правильно. Предварительно хорошо пролудить изготовленные губки с использованием нейтрального флюса для меди. Многожильный провод пролудить также с помощью флюса вглубь по всему сечению, а не только по внешней стороне.
Для этой процедуры потребуется мощный паяльник, желательно воздушная паяльная станция, газовый паяльник или даже тепловой промышленный фен с тонкой насадкой. Прогревать провод необходимо хорошо — всё для надежности пайки.
Но и это еще не всё. Так как провод будет припаян лишь к одной губке зажима, вторая для надёжного пропускания тока также нуждается в хорошем контакте. И это удобно сделать с помощью провода марки АМГ.
Это такой специальный медный плетёный провод из множества проволочек, в готовом виде представляет из себя плоскую ленту разного сечения. Его также необходимо хорошо пролудить.
Кстати, если одна губка зажима неспособна пропустить весь потребляемый ток, то при отсутствии надёжного соединения со второй губкой ток пойдет через шарнирное соединение и пружину. А так как контакты в этих местах плохие — происходит нагрев. И при сильном нагреве материал пружины «отпускается», пружина становится слабой, неспособной удержать зажим на клемме.
После всех этих процедур зажимы собираются полностью. Можно добавить дополнительную пружину в каждый из них для лучшего удержания на клеммах (не пожалеть два раза по тридцатке с еще двух пар зажимов 🙂 ).
1. Зажим первого кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-пациента.
2. Зажим на другом конце кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-донора.
3. Зажим второго кабеля цепляется к минусовой клемме аккумулятора машины-донора.
4. Зажим на другом конце кабеля цепляется к надежной металлической части двигателя как можно ближе к стартеру машины-пациента. Если возможно — корпусу самого стартера.
Выполнения 4-го пункта никак не обойдется без возникновения мощной искры в месте контакта. Также просядут обороты двигателя машины-донора, если она была заведена — «пустой» аккумулятор пациента сразу потребляет значительный зарядный ток от донора, что выражается в виде нагрузки на генератор донора и, соответственно, отборе мощности от двигателя. Вывод — лучше подсоединяться к заглушенному донору. И огнетушитель желательно держать поближе, на случай внезапно неправильной полярности при подсоединении 🙂
Далее, если необходимо подзарядить аккумулятор машины-пацента, на машине-доноре даются обороты двигателя в две-три тысячи на пять-десять минут.
Если необходимо запускать пациента, предварительно двигатель машины-донора глушится и зажигание полностью выключается. Тем самым бортовые электрические цепи машины-донора никак не связаны с возможными проблемами в электрических цепях машины-пациента в момент запуска и повредиться не могут. Машина-пациент использует аккумулятор машины-донора как свой собственный. Случай неисправного аккумулятора пациента вообще не рассматриваем, лучше ему быть исправным, но всего лишь разряженным 🙂
Снятие кабелей производится в обратном порядке. Также возможно возникновение искры. И если перед этим аккумулятор пациента подзаряжался, возможно скопление и выход из него водорода, образование гремучего газа. В случае расположения зажима на минусовой клемме и снятия его с искрой. не проверяйте, что это такое и к чему может привести 🙂
Любые перепечатки в онлайновых и оффлайновых изданиях категорически запрещены.
В онлайновых изданиях разрешается только краткая аннотация с ссылкой на исходную статью.
Источник
Как сделать кнопку старта вместо ключа зажигания в автомобиле своими руками
Как ни странно, данный вопрос очень часто тревожит автомобилистов и не только из эстетических соображений — в духе времени. Контактная группа, расположенная за ключом зажигания, очень часто выходит из строя, и менять ее далеко не простая задача.
В старых автомобилях часто провода от самого стартера подключены напрямую к контактам внутри контактной группы, которые замыкаются при повороте ключа зажигания.
При срабатывании стартера потребляется очень большое колличество энергии, а значит протекает большой ток (контакты бьют искру). Со временем на контактах образуется налет из гари или они вовсе перегорают, больше не обеспечивая надежный контакт.
В более новых автомобилях устанавливается отдельное реле, которое замыкает контакты стартера при повороте ключа зажигания.
Основные плюсы использования реле в цепи питания стартера:
— Такая система более надежна, так как реле рассчитано на большие токи и живет намного дольше.
— Реле можно всегда заменить
— Контактная группа за ключом зажигания работает очень долго, так как включает лишь реле которое берет основную нагрузку на себя.
Не зависимо от того включает ваш стартер реле или напрямую контактная группа, все операции по подключению стартера все равно выполняются поворотом ключа.
Для начала нужно определить какие контакты отвечают за старт и подвести их кнопке старта.
Для этого вам необходимо разобрать пластиковую защиту под рулем вашего автомобиля.
Очень часто сзади к контактной группе скважины ключа подключен разъем со всеми необходимыми проводам.
С двух сторон на этом разъеме должны быть фиксирующие лапки. Вам необходимо на них нажать и вытянуть разъем.
Если у вас старый автомобиль, осмотрев разъем контактной группы вы скорее всего найдете два самых толстых провода. Очень часто один из них красного цвета — именно эти провода напрямую подключены к стартеру. Если вы их соедините при повернутом ключе зажигания, скорее всего ваш стартер начнет крутиться.
Далее можно пойти простым путем. Можно просто установить кнопку и подвести к ней эти два провода, разместив кнопку в удобном для вас месте. Кнопка должна быть без фиксации, тоесть при нажатии замыкать контакты, а сразу после того как вы ее отпустите размыкать.
Не забывайте что кнопкой вы будете оперировать так же как и ключем. Нажимаем на кнопку, ждем пока раскрутится стартер и как только двигатель завелся отпускаем кнопку.
Но не забывайте что через кнопку будут проходить очень большие токи и скорее всего такая кнопка сгорит.
Мы использовали антивандальную хромированную кнопку — она вышла из строя примерно через пол года.
В случае если у вас более новый автомобиль и стартер в нем подключается с помощью реле, вам необходимо будет среди множества проводов найти именно те которые отвечают за контроль реле.
Для этого вы можете прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления все провода на корпус автомобиля. Все провода которые прозвоняться — отметить как массу (или минус), так как они все замкнуты на корпус.
Далее к каждому из оставшихся проводов коснуться одним щупом тестера и другим щупом к корпусу в режиме измерения напряжения.
Нам нужно найти провод на котором появляется 12 Вольт именно в момент поворота ключа, тоесть когда начинает крутится ваш стартер.
Если вы нашли этот контакт, нужно проверить как работает система.
— Найдите какой то контакт на котором относительно массы всегда есть 12 Вольт.
— Поверните ключ зажигания в режим зажигания (стартер должен быть выключен)
— Проверьте еще раз тот провод который вы нашли:
* проверьте что бы он не звонился с массой, не был закорочен с корпусом,
* проверьте что бы на нем появилось напряжение при повороте ключа в режим включения стартера
— Теперь попробуйте отдельно взятым проводом соединить провод который вы нашли пунктом выше соединить с проводом на котором всегда есть 12 Вольт.
Если после соединения ваш стартер прокрутился, значит вы нашли провода которые соединяются при повороте ключа, что бы прокрутился стартер.
На этом ваша работа закончена. Вам необходимо лишь вывести эти провода в удобное для вас места на приборной панели и подключить к ним кнопку.
Если ваша машина старого образца, вам лучше всего установить отдельное реле для включения стартера и замыкать лишь контакты реле, а оно в свою очередь будет соединять контакты стертера.
Посмотреть какие контакты за что отвечают вы можете на корпусе реле, либо вы можете его открыть и посмотреть как оно устроено.
Как ни странно абсолютно без разницы куда подключать + (плюс) а куда — (минус) на контактах катушки реле — она в любом случае притягивает нужный контакт и соединяет магистраль.
Именно поэтому вы можете использовать уже подведенный к реле плюсовой контакт с 12 Вольтами. Его можно соединить с контактом катушки. Соответственно второй контакт замыкать на массу через кнопку.
Именно эти два провода
— минус (масса)
— второй контакт катушки
необходимо вывести в удобном для вас месте и подключить к ним кнопку.
Оставшиеся контакты реле для основной магистрали необходимо соединить с проводами на контактной группе которые подключают стартер.
Не забывайте про большую мощность при подключении этих проводов. Провода должны быть очень толстыми и подключения очень надежными.
Провода можно напрямую припаять к контактам реле, но скорее всего это будет ошибкой, так как потом будет достаточно сложно его заменить. В нашем случае при разогреве контактов паяльником они расплавили пластиковый корпус реле и сместились замкнув контакты внутри реле.
Лучше всего найти выносной разъем для таких реле, который продается отдельно. К сожалению он не радует ни своей надежностью ни качеством исполнения.
Провода на контактах разъема очень тонкие и очень плохо держаться. Мы рекомендуем вам вынуть каждый контакт и припаять к ним надежные толстые провода.
Для удобного подключения можно закрепить на провода винтовые клеммы.
Реле лучше всего разместить в том месте где вам удобно будет в последующем добраться до него для замены или проверки работы системы.
Помните, что все вышеописанные действия вы делаете на свой страх и риск, не рекомендуем вам браться за столь сложные электрические работы если у вас нет навыков в электротехнике.
Желаем вам удачи во всех ваших начинаниях.
Источник
