Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками
В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.
Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой «Phantom», рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.
А недавно у меня разрядился аккумулятор, пришлось заводиться от автомобиля соседа. Температура была всего -10°C. Стал я разматывать свои провода, а они возьми да и лопни. Лопнула изоляция. И под ней стало хорошо видно, что провода хоть и толстые, но толстые в основном за счет изоляции, которая, пожалуй, даже избыточно толстая. А сам медный провод не такой уж и толстый.
Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно.
Он подсказал марку кабеля, который идеально подходит для прикуривания автомобиля — это кабель «КГ-ХЛ». У него резиновая изоляция, которая остается эластичной даже в сильный мороз и, естественно, многопроволочная медная жила, которая также обеспечивает его гибкость. Заявленный диапазон температур у данного кабеля от -40°C до +50°C. Данный кабель (или подобный) применяется, например, в сварочных аппаратах. Так что способность проводить большой ток у него хорошая.
В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.
Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.
Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.
Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.
Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.
В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние.
В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.
Упаковал их в Zip-Lock пакет 30×40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.
Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.
Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Мощные пусковые провода для автомобиля своими руками
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта В гостях у Самоделкина.
Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я сделал хорошие пусковые провода для запуска автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей.
Многие скажут, что нецелесообразно делать такие провода, потому что в продаже есть множество готовых решений. Как автолюбитель с достаточно большим стажем, скажу, что, хоть и правда, в каждом автомагазине можно приобрести готовые, и, при этом, в цене мы практически не выигрываем, но, всё-же, сделать их своими руками целесообразно.
И вот почему:
Первое (и основное), это то, что трудно найти провода с действительно хорошим сечением кабеля. На упаковке производители пишут часто надписи, сообщающие, что их провода способны передать без потерь 300 А и более, но на деле, чаще бывает, что толстая в них только изоляция!))))). Конечно, можно завести автомобиль и при помощи таких проводов, но только, если использовать их, как способ подпитки собственного аккумулятора. Т.е., подключив свою батарею к батарее автомобиля-донора, подождать минут десять, или больше. После чего попытаться завести. Но для того, чтобы действительно сразу подать на стартёр необходимые токи, всё-же, потребуется большое сечение. А, как я уже говорил, в покупных проводах практически не встречается сечения больше 6 мм 2 .
И второй недостаток покупных проводов — это их длина. Редко бывает длина более трёх метров, а чаще они и ещё короче. А ведь, АКБ часто установлены не на самом краю автомобиля. Т.е., приходится автомобилю-донору приближаться впритык! Но ведь, не всегда аккумулятор разряжается, когда автомобиль стоит посреди поля и к нему можно подъехать с любой стороны!)))). И приходится машину выталкивать вручную.
Вот и решил я сделать самодельные провода, чтобы эти недостатки исключить.. И для этого мне понадобилось:
1. Кабель КГ, одножильный, сечением 16 мм.
2. Зажимы типа «крокодил»:
3. Кембрик термоусадочный:
Сейчас многие скажут, что 16 квадратов — уже слишком большое сечение! Что хватило бы и десяти. Но, сопротивление провода зависит не только от сечения, но и от длины! А оптимальную длину проводов я определил в пять метров! (А мало ли, вдруг машина «носом» к забору стоит? ))) Тогда и пять метров — впритык! Только-только дотянуться по прямой, приблизив «донора» до нескольких сантиметров. Но всё-таки, выталкивать уже не придётся. Ведь, дело не только в том, что это тяжело. Чаще, не удаётся по причине недостатка места. Ведь рядом ещё одна машина припарковаться должна.
Первым делом я разрезал купленный десятиметровый отрезок кабеля на два одинаковой длины.
После чего затянул его в термоусадочный кембрик.
На причине этого действия остановлюсь отдельно.
Исходя, опять же, из собственного опыта, знаю, что значительно удобнее разворачивать кабеля, если они соединены между собой. Можно, конечно, просто смотать их изолентой через определённые промежутки, но я решил соединить их термоусадкой. Ведь, длинные кабеля всегда норовят запутаться! И распутывать их, да ещё на морозе, да ещё в темноте — то ещё удовольствие. А затянутые в термоусадку, они превратятся в плоский, гибкий, но достаточно пружинящий кабель, который, даже будучи скрученным в кольца, легко распрямляется. Запутаться он не может по причине формы его сечения. Правда, для хранения эту скрутку придётся как-то фиксировать. Но ведь, пользоваться ими приходится крайне редко, так что, ощутимого неудобства это не доставит.
Я использовал четыре трубки по одному метру. Так что, с учётом их нахлёста друг на друга, свободными остались отрезки, длиной около 60-ти сантиметров, что вполне достаточно:
Теперь нужно присоединить «крокодилы». Так как крайне важно соблюдать полярность, крокодилы были куплены попарно, с изоляционными насадками чёрного и красного цветов. Чтобы не перепутать( а заодно и не забыть их одеть) я, отследив по всей длине один провод, одел на оба его конца снятые с крокодилов изоляционные трубки одного цвета:
После чего присоединил «крокодилы». Можно было просто механическим способом зажать оголённые концы, но я решил, всё-же, не пожалеть припоя и припаять. Залудил оголённые концы и поверхность «крокодила», зафиксировал, посредством обжима пассатижами края изоляции проводов, и припаял. Мне удалось это сделать, используя стоваттный паяльник:
Чтобы изоляционная трубка-насадка села более плотно, я, перед тем, как её одеть, намотал немного изоленты. (Синей не нашлось. Но, думаю, и чёрная сгодится для такого, не особо важного дела!)))))
Вот, собственно, и всё! Провода готовы!:
Знакомый (тоже «самодельщик») покупал шланги к плазморезу. Они были в сумке из спанбонда, сшитой аккуратно, и застёгивающейся на «молнию». Она ему была не нужна, а выбросить рука не поднималась.))) Предложил мне забрать её под провода. Как раз поместились:
Конечно же, в идеале, автомобиль должен эксплуатироваться с исправной, и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Но мы живём не в идеальном мире! И бывает, что обстоятельства складываются так, что при повороте ключа зажигания, или нажатии кнопки стартера, мы слышим или тяжёлую попытку стартера провернуть двигатель, или оповещение бортового компьютера о том, что АКБ разряжена! И тогда, имея в багажнике вот такие провода, можно легко завести мотор от другого автомобиля, обратившись за помощью к собрату-автолюбителю и доехать до гаража. Но, хочу заострить внимание на том, что в таком случае, необходимо КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ поставить аккумуляторную батарею на зарядку, подключив к зарядному устройству. И чем быстрее вы это сделаете, тем меньше сульфатов успеет затвердеть на пластинах, и тем большая полезная ёмкость останется в АКБ. Нельзя просто дать автомобилю поработать и эксплуатировать АКБ дальше, не зарядив батарею до полной ёмкости.
Источник
