Проверка led подсветки телевизора своими руками

Как разобрать телевизор и отремонтировать LED подсветку

Низкое потребление энергии, высокая яркость, стабильность параметров при бросках напряжения — все это светодиодная подсветка для телевизора. К сожалению, подсветка экрана LED телевизора построена на не совсем совершенной схеме, что повышает вероятность выхода ее из строя. Однако есть и плюс: при некоторой квалификации, имея небольшой набор инструментов, можно отремонтировать подсветку матрицы телевизора своими руками.

Подготовка к работе

Для проведения ремонта LED телевизора понадобятся:

• профессиональная паяльная станция, дующая тонкой струей очень горячего воздуха, в дальнейшем — фен;
• флюс;
• немного олова для лужения контактных площадок;
• в зависимости от выбранной стратегии замены, небольшое количество тонкой медной проволоки;
• ножницы;
• пинцет;
• суперклей.

Понадобится и главный инструмент, прибор для проверки светодиодных линеек LED телевизоров. Это может быть мультиметр. Удобно действовать тестером с возможностью установки рабочего напряжения. Отлично себя показывает лабораторный трансформатор с тонкими контактными щупами. Как именно использовать эти приборы, будет понятно из следующих разделов.

Чтобы не повредить элементы матрицы и другие сложные компоненты телевизора, мастеру желательно подготовить себе много свободного пространства. Как минимум, два габарита экрана. На этой площади будет размещена отдельно матрица и блок светодиодной подсветки.

Разборка

Разборка телевизора делается для того, чтобы добраться до блока подсветки и обеспечить себе удобное пространство для работы. Она происходит в несколько этапов, с полным вниманием к деталям.

Корпус

Телевизор кладется на ткань или другую мягкую поверхность монитором вниз. На тыльной стороне корпуса выкручиваются все крепежные болты. Некоторые из них могут быть залиты смолой и почти не видны. Поэтому искать точки сопротивления нужно внимательно и не торопясь.

Задняя крышка корпуса снимается без усилий и очень аккуратно. У некоторых телевизоров части пластиковой оболочки могут быть соединены на защелках. Поэтому и их поиск нужно провести обязательно.

Осмотр и первичная диагностика

После того, как задняя крышка снята и отставлена в сторону, взору открываются внутренности телевизора. Здесь заметны три платы. Самая сложная, с большим числом микросхем — это основная материнская. Средняя по размеру, с катушками и радиаторами — блок питания. Самая маленькая — Т-con.

Первичная диагностика заключается в проверке напряжения LED драйвера, подаваемого на подсветку. Точки присоединения щупов найти просто. Они находятся на разъеме платы блока питания. Обычно по ней проходит линия со стрелочкой. От нужного разъема (на фото вверху, белый) уходит два тонких провода под стальную защиту, на которой закреплены все платы.

При включении ТВ напряжение на драйвере должно резко вырасти, а потом снизиться до нуля или некоего фиксированного значения. Например, в некоторых телевизорах LG номинальный порог составляет 220В. У моделей Филипс встречаются решения с рабочим напряжением 130В.

Измерение напряжения производятся тестером или мультиметром. При отказе подсветки уровень резко растет, а затем падает. Это означает, что драйвер не работает под нагрузкой и уходит в режим ожидания. Если же при включении телевизора на выходе нет напряжения, или оно остается стабильным, значит, дело в блоке питания.

Демонтаж плат

Когда проверка драйвера показала, что сломалась именно подсветка, снимают все платы. Они фиксируются винтами и соединяются шлейфами между собой. Одни из них проводные, другие пленочные. С последними нужно быть особенно аккуратными. Для освобождения концов из разъемов лучше использовать тонкую пластиковую пластину и совсем немного силы.

Особенно осторожно нужно действовать в области платы T-con. Здесь два шлейфа, вставленные с минимальным свободным для маневра местом. После их освобождения, откручивают болты и снимают с платы защитную крышку. Здесь ремонтника ждет еще два шлейфа на другой стороне T-con. Их также освобождают.

Затем удаляют крепежные винты, снимают и аккуратно укладывают на столе платы так, чтобы не перегибать шлейфы.

Совет! Желательно на каждом этапе откручивания или отсоединения чего-либо делать фотографии для облегчения обратной сборки.

Отключение дешифраторов

По всей нижней линии корпуса размещена защитная планка, закрывающая дешифраторы матрицы. Ее снимают, открутив фиксирующие болты. Здесь может быть два варианта.

Либо доступ к шлейфам дешифраторов откроется после снятия передней рамки, либо отключение делается сразу. В последнем случае модули аккуратно освобождают. Они должны свободно висеть на шлейфах матрицы.

Рамка

Настал черед передней декоративной рамки экрана. Чтобы ее снять, корпус кладут дисплеем вверх. Рамка может крепиться как защелками, так и мелкими винтами.

В любом случае, нужно действовать внимательно и аккуратно. Никаких усилий предпринимать нельзя. Рамка после отжима защелок или вывинчивания болтов снимается свободно и легко.

Матрица

После снятия рамки, открывается доступ к жидкокристаллической матрице. У большинства современных телевизоров она наклеена на пластиковый контур. Эта своеобразная легкая рамка крепится к силовому каркасу корпус защелками. Здесь нужно найти их все и отжать.

В некоторых телевизорах, как было сказано выше, на данном этапе освобождают дешифраторы матрицы. Если все сделано аккуратно, дисплей легко снимается, и его кладут на мягкую чистую поверхность, не переламывая шлейфы.

Светорассеиватель

Дальше все просто. От светодиодной панели пользователя отделяет только плоскость светорассеивателя. Обычно это специальная полимерно-бумажная пленка, помещенная на оргалитовую основу. Весь этот многослойный пирог можно снять целиком.

Для этого тонкими пластиковыми пластинками поддевают его по периметру. Никаких проводов и электроцепей здесь нет, поэтому, как только станет удобно браться, светорассеиватель снимают и откладывают в сторону.

Отражающая пластина

После того, как снята светорассеивающая панель, пользователь уже видит линзы светодиодных элементов. Но процесс разборки еще может быть не закончен. Нужно снять заднюю светоотражающую пластину. Она есть в дорогих телевизорах.

Для демонтажа нужно освободить защелки.

Проверка диодов

Линейки диодов удобнее всего тестировать лабораторным трансформатором (ЛАТР). На нем устанавливают нижний порог напряжения, равный 2.75В, умноженный на число элементов. Перед тестированием провода, идущие к линейкам, отсоединяют. После этого щупы ЛАТРа прислоняют к краям элемента, где есть контактная группа.

Если проверяемая деталь загорается полностью, значит, на ней все диоды исправны. В процессе тестирования, если номинальное напряжение диодов выше 3.3В, на ЛАТР повышают рабочее напряжение. Таким образом, находят сгоревшие зоны. Затем в них начинают проверять каждый диод и определяют вышедшие из строя и подлежащие замене.

Лента диодов крепится к корпусу на двусторонний скотч. Чтобы ее освободить, металлическую деталь греют феном, температурой около 100 градусов, с тыльной стороны.

По мере разогревания скотча, подмазывая область его отделения от ленты спиртом, последнюю освобождают.

Где взять рабочие элементы для замены

Готовые светодиодные ленты можно заказать для конкретной модели телевизора. Они поставляются достаточно долго. Есть возможность после определения маркировки диодов или их рабочего напряжения купить новые на Алиэкспресс или в другом интернет магазине. Срок поставки также не порадует оперативностью.

Оптимальный для многих вариант заключается в походах по сервисным центрам и ремонтным мастерским. Практически всегда есть возможность найти донора — телевизор с такими же диодами. Выпаяв их и поставив на свою подсветку, можно оперативно и достаточно дешево вернуть ей функциональность.

Замена диодов

Идеально, если у пользователя есть фирменные линейки диодов для данной модели телевизоров. Тогда ремонт делается быстро и просто. Сгоревшие диоды вырезаются вместе с участками ленты. На их место устанавливаются такие же кусочки от фирменного комплекта. Все, что остается сделать — восстановить электрические соединения.

В противном случае придется прибегнуть к сложному способу замены диодов.

Линзы

Сначала снимают линзу. Для этого феном с тыльной стороны ленты воздухом около 100-120 градусов, с расстояния примерно 10 см, прогревают область ее крепления. Линзу поддевают пластиковым тонким шпателем.

Старый диод

Старый диод удаляют прогревом ленты снизу. Температуру на фене устанавливают около 300-350 градусов. Пинцетом легонько тянут диод вверх до его освобождения.

Новый диод

После удаления старого диода, место его размещения готовят. То есть, смывают лишний флюс, лудят контактные посадочные площадки. На них устанавливают новую деталь и греют ленту в этом месте с тыла воздухом из фена. Как только олово расплавится, процесс прекращают.

Эту же работу по монтажу можно сделать очень тонким паяльником.

Линза

Линзы устанавливаются на те же места, откуда были сняты. Точки позиционирования ножек смазывают суперклеем. Затем линзу аккуратно ставят, следя, чтобы ее центр был строго на оси светодиода. Данные элементы рекомендуется монтировать самыми последними, после того, как заменены все диоды.

Установленные линзы дают возможность до полного засыхания суперклея поправить их положение. Поэтому проверка делается быстро. К телевизору подключают все платы. Устройство включают и проверяют, что все диоды загорелись.

Затем быстро устанавливают светорассеивающую пластину. Если на ее поверхности в областях замены диодов наблюдается неравномерность интенсивности, нужно подвинуть линзы, подбирая их положение.

В качестве заключения

Если делать ремонт лед телевизора не спеша и аккуратно, все, что останется для завершения работы — собрать все элементы системы в обратном порядке.

Совет! Рекомендуется дать клею время на полное застывание. Это позволит гарантировать, что линзы не сместятся со своих позиций при переворотах и наклонах корпуса в процессе сборки.

Источник

Прибор для проверки светодиодной подсветки телевизоров и отдельных светодиодов

Задумался я как-то сделать прибор для проверки светодиодной подсветки в современных телевизорах.
Прибор мне нужен, т.к. занимаюсь ремонтом.
В самом начале моей практики ремонта подсветки использовался обычный мультиметр в режиме прозвонки. Исправные светодиоды слегка засвечивались. Но иногда эту засветку было плохо видно.
Вторая попытка упростить поиск неисправности была реализация источника тока из старой зарядки от мобильника и LM311 в режиме стабилизатора напряжения на 3.3В и источника тока на 300мА. Зачем такие параметры? Потому что светодиоды подсветки питаются таким током. Очень часто в процессе проверки исправные светодиоды в прямом смысле слова ослепляли, т.к. светили в полную силу. Еще одним недостатком данной реализации было то, что нельзя было проверить больше 1 светодиода за один раз. И когда попадались светодиоды на 6В, то они тоже не засвечивались и их приходилось проверять мультиметром в режиме проверки диодов, орентируясь на показания прибора. Сколько раз я видел, что нерабочий светодиод отображается как «почти рабочий» по показаниям мультиметра это не сосчитать.
Как-то на просторах Интернета наткнулся на специальный прибор для проверки светодиодной подсветки. Но его цена меня совсем не радовала даже если его заказывать в Китае. Долгие попытки найти на него схему не увенчались успехом. Еще удручало то, что я ведь понимал, что это просто обычный источник тока. И вот, как-то в очередной раз поиски схемы для этого прибора меня привели к этой схеме

Рассматривались схемы стабилизатора тока на биполярном транзисторе, на полевом транзисторе, на ОУ. В итоге был выбран биполярный транзистор, т.к. эта схема содержит абсолютный минимум деталей.
Я поставил транзистор C2688. Тот, что был под рукой. Конденсаторы поставил 100мкфх100В, т.к. решил не заморачиваться и взять «с запасом» по напряжению.

Было лень разводить плату и травить, поэтому нашел в коробке кусок макетной платы подходящего размера

Общий вид прибора

Вид сверху

В качестве тестовых проводов использованы щупы от мультиметра.

Прибор был успешно протестирован на разном количестве светодиодов. Также был тест «в полевых условиях», выявилась еще особенность — зажигать только исправные светодиоды в ленте, и сразу видны неисправные. Не знаю, глюк это был или нет, но так было.

Схема в формате SPlan прикреплена

В планах — подцепить к нему вольтметр чтобы можно было проверять стабилитроны. Сейчас тоже можно, но требуется подключение мультиметра.

Добавлен файл проекта в Протеусе. Симуляция подтверждает, что при напряжении на умножителе 125В напряжение на светодиоде равно его рабочему напряжению.

По результатам обсуждений и последующих экспериментов с новыми светодиодами выявлено, что

Источник