Проверка герметичности автокондиционера своими руками

Проверяем кондиционер в машине — основные тонкости и неисправности

Любой, кто приобретает автомобиль, оснащенный кондиционером, и особенно бывший в употреблении, должен понимать, что его ремонт и обслуживание могут вылиться не в одну сотню долларов. Даже, если на момент покупки это технически совершенное и исправное оборудование, оно может ломаться и даже полностью выходить из строя. Вот по этой причине нужно знать, как проверить кондиционер в машине своими руками.

Все следует начинать еще на этапе приобретения транспортного средства в разговоре в предыдущим владельцем. Если выяснится, что его давно не заправляли, или треснула трубка, или спускался фреон, или что-то подобное, то до покупки нужно подъехать к специалистам для оценки ремонта. А он может достигать сотен долларов.

Находим ключевые элементы и узлы системы

Лучше всего выполнить проверку автокондиционера самостоятельно, посидев в салоне какое-то время и ощутив снижение температуры. Как правило, при нажатии кнопки, можно расслышать щелчок включившегося компрессора. Одновременно с этим должны заработать вентиляторы, издавая характерный шум. Еще лучше привлечь с собой на диагностику своими руками помощника. Как только он включит устройство из салона, Вам следует заглянуть под капот автомобиля.

Необходимо отыскать компрессор, который вращается приводным ремнем. Если двигатель заведен, то вращаться будет только его шкив, тогда, как торцевая часть будет сохранять неподвижность.

Если при включении можно расслышать слабый щелчок, значит, оборудование, по меньшей мере, работает. Но это будет справедливо не для всех марок транспортных средств.

На следующем этапе диагностики кондиционера мы будем искать под капотом радиатор кондиционера с трубкой и шлангом. Месторасположение радиатора — прямо перед радиатором, охлаждающим непосредственно силовой агрегат автомобиля. Несмотря на внешнее сходство, кондиционерный радиатор изготавливается из алюминия или меди.

От компрессора к радиатору кондиционера ведет толстая сантиметровая трубка с вставленным в нее резиновым шлангом. Она может быть оснащена заправочным портом, который накрыт колпачком. Трубка становится более тонкой на выходе из радиатора и ведет к другому устройству системы: ресиверу-осушителю. Не его верхней части корпуса располагается смотровое окошко, через которое мы видим, есть ли внутри хладагент.

Дальнейшее движение трубки — в направлении салона автомобиля. Несмотря на то, что она может идти изогнутыми путями, заканчивается все соединением, после чего она скрывается внутри салона. На этом участке может быть установлен еще один порт высокого давления.

Визуально оглядываем место вхождения в салон. Рядом будет проходить наиболее толстая трубка с диаметром до 2 см, которая выполняет роль обратной магистрали.

НА ней может устанавливаться порт низкого давления. Так же будет полезно посмотреть как проверить кондиционер в машине своими руками видео отвечающий на данный вопрос.

Видео-совет как проверить кондиционер в машине своими руками:

Переходим к диагностике

Итак, мы определили самые важные узлы системы и теперь начинаем самостоятельную диагностику. Даже, если у Вас ранее не было опыта таких работ, она может быть довольно эффективной. Включаем кондиционер и ожидаем шума работы компрессора. Трогаем рукой металлическую часть обратной магистрали. Секунд через 10-15 Вы почувствуете, как рука начинает обледеневать в буквальном смысле слова.

После каждого отключения/включения компрессора рука будет ощущать новый приток мороза.

Осторожно дотрагиваемся до металлической трубки, соединяющей компрессор с радиатором. Как правило, она или теплая, или довольно горячая, если на улице температура превышает хотя бы 20°С. Проверяем состояние наиболее тонкой магистрали, которая ведет к радиатору от компрессора. Плохо, если она будет очень горячей, потому что это признак загрязненности системы, либо перенасыщения фреоном, либо поломки вентилятора.

Если подобные действия не привели к одному из описанных эффектов, нужно обращаться к опытным автокондиционерщикам. В этом случае придется замерить давление в системе — не исключено, что речь идет об утечке хладагента или других, гораздо более серьезных неисправностях.

Обращайте внимание на то, что для проверки кондиционер могли заправить прямо перед продажей.

В таких случаях поможет внимательный осмотр трубок с их местами крепления, ресивера-осушителя, компреcсора, радиатора кондиционера. Если имеются налицо следы запотевания, масляные потеки, следы грязи, значит, стоит опасаться утечки фреона из системы.

Как делать проверку кондиционера в авто зимой

Сложнее проверять кондиционер на герметичность в зимнее время года, особенно, когда температура опускается ниже — 10°С, поскольку происходит сильное падение давления хладовещества. До включения кондиционера нужно прогреть воздух в салоне до состояния прогревания всей торпеды. В таких случаях удается обмануть датчик испарителя. Те же датчики, что расположены под капотом, тоже позволят запуск системы вследствие прогрева фреона и поднятия уровня давления.

Теперь нажимаем на кнопку рециркуляции воздуха. Некоторые современные авто оснащены системой климатического контроля. Они перестают обращать внимание на показатели температуры и запускают принудительно компрессор в таких случаях. Теперь можно руками прощупывать основные магистрали системы, как это уже было описано выше. Конечно, такую диагностику нельзя назвать на 100% верной — для более точного определения работоспособности нужно специальное оборудование и квалифицированный персонал.

Как проверить давление самостоятельно

Для этого необходимо приобрести специальное приспособление, которое называется манометрической станцией. Проконтролируйте, чтобы в комплекте с ней шли шланги и переходник для трубок. Теперь отыскиваем под капотом магистраль с низким показателем давления. Обычно они более толстые, чем магистрали высокого давления.

Снимаем заглушки, наживляем переходник, протираем ветошью места соединения. Отвинчиваем кран на станции, а другой оставляем закрытым, чтобы не допустить утечки хладагента. Включаем двигатель и замеряем давление манометром. Нормальным значением будет показатель в 250-270 кПа.

Продолжаем проверку кондиционера — основные виды поломок

К числу наиболее распространенных поломок, связанных с кондиционером в автомобиле, относят следующие:

• выход из строя конденсора, который отвечает за охлаждение хладагента. При сильном загрязнении, эффективность процесса охлаждения снижается. Происходит перегрев и повышение давления в системе в целом;
• поломка компрессора. На это могут указать маслянистые потеки на его поверхности и возрастающий шум. Обычно это бывает связано с разгерметизацией системы с последующим подтеканием хладагента. Всему виной изношенные прокладки, трещины на корпусе, ослабевание натяжения ремня привода, износы сальников, попадание крупных частиц грязи в систему и др.;
• неисправный испаритель обычно идентифицируют по возникновению неприятного запаха в салоне и/или влаге. Причина его выхода из строя — коррозионные процессы и закупоривание сливной трубки;

• поломка ресивера. Этот фильтрационный элемент авто кондиционера предназначается, чтобы удалять излишки влаги из системы и очищать ее от частиц износа. Как правило, он ломается, если нарушают саму технологию заправки оборудования или серьезного загрязнения. Обращайте внимание при эксплуатации на случайное выключение кондиционера либо намерзание конденсата на его шлангах;
• выходить из строя может и терморегулирующийся вентиль. Дело в том, что контроль за объемом хладагента и регулировка его дополнительной подачи зависит от давления в системе и температуры. Неисправности вентиля обычно выглядят как: неустойчивая работа кондиционера или периодическое отключение, неровная подача холодного воздуха в салон, обмерзание шлангов и т.п.;

• поломка датчика давления. Его задачей является аварийное отключение устройства при критических значениях объема охлаждающего вещества. Неисправности датчика могут быть вызваны механическими повреждениями или быть связаны с электроникой (наподобие выхода из строя реле, предохранителя);
• неисправный вентилятор. Его функция заключается в дополнительном охлаждении вещества-хладагента, однако не все типы кондиционеров автомобиля им оснащаются. Свидетельством поломки могут стать шумы в работе или, наоборот, полное отключение. Причина чаще всего кроется в нарушении работы электроцепи, износе подшипника.

Наиболее верным признаком работоспособности автомобильного кондиционера является проверка герметичности кондиционера — в этом нам поможет температура в салоне и ощущение холода. Для измерения возьмите электронный градусник и вставьте его щуп в дефлектор, после чего включите прибор на максимальное охлаждение. Если в ближайшее время температура покажет 10°С или ниже, значит, оборудование функционирует нормально.

Видеосовет проверка кондиционера в автомобиле самостоятельно:

Источник

Как проверить кондиционер в автомобиле

В статье будет рассмотрено как проверить кондиционер в автомобиле самому и на какие моменты нужно обращать внимание в первую очередь. Автомобильный кондиционер достаточно надежная система, но и он может выйти из строя. Особенно важна проверить его состояние в случае покупки машины с рук.

Содержание:

Ведь даже то, что агрегат включается и подает холодный воздух еще не значит, что он находится в рабочем состоянии.

Конечно, лучше всего обратиться в сертифицированный автоцентр, где имеются соответствующие специалисты, но подобная услуга не всегда доступна, особенно, если автомобиль находится в удаленной от крупного города месте.

Поэтому нередко требуется иметь представление как проверить кондиционер в автомобиле, чтобы быть уверенным, что он находится в хорошем состоянии.

Также даже поверхностная диагностика узла позволяет вовремя понять, что пора ехать на обслуживание.

Благодаря этому вы не доведете систему климат-контроля до состояния, когда быстрым и дешевым ремонтом уже не обойтись и потребуются значительные затраты на восстановление работоспособности.

Периодичность проверки автомобильного кондиционера

Проверять автокондиционер нужно периодически, даже если нет намека на нештатную работу.

Такие регламентные осмотры должны включать контроль наличия фреона, уровня масла, отсутствие следов протечек.

Для большинства автомобилей регламентный осмотр должен проводится раз в 2 года, если машина имеет возраст менее 6 лет и ежегодно, если указанный возраст был превышен.

Осмотр нужно делать весной до начала жаркого сезона, когда кондиционер будет постоянно использоваться.

Обычная проблема возникает в случае покупки машины с рук. Редко в таких автомобилях автокондиционер работает штатно.

Но чаще всего владелец утверждает, что все нормально, просто ему агрегат был не нужен. Но, если заправить фреон, то все будет работать как часики.

Возникает вопрос почему он сам не заправил фреон и, если он этого не делал, то как может быть уверен, что агрегат в порядке? Так что верить подобным заявлениям не стоит.

Почти наверняка кондиционер не в рабочем состоянии, если продавец начинает рассказывать про спущенный фреон, порванный ремень, про то, что все было нормально в прошлом сезоне, а в этом он не проверял.

В общем такие ответы должны насторожить. Если владелец честно говорит о неисправностях, то все равно нужно проверять все узлы, так как проблема может оказаться еще хуже, чем известно из рассказа.

Учитывайте, что ремонт автокондиционера – мероприятие затратное, вполне выйдет в 35-70 тысяч рублей. Так что его неисправность – законный повод требовать скидки к цене.

Общим осмотром ограничиваться нельзя. Стоит внимательно проверить всю систему подетально.

Что нужно обязательно смотреть:

Конденсатор. Представляет собой радиатор, в котором охлаждается нагретый воздухом салона хладагент. При загрязнении работа климатической системы становится менее эффективной, повышается давление фреона. Трубки радиатора достаточно легко повреждаются, поэтому эта деталь – частое место утечки хладагента.

Компрессор. Узел отвечает за поддержание давления в системе охлаждения и циркуляцию фреона. Одна из самых часто выходящих из строя деталей. Наиболее обычные поломки заключаются в износе прокладок, износе сальников. Также могут рассыпаться подшипники, появиться трещина в корпусе. Нередко агрегат ломается из-за попадания в хладагент грязи. Самый лучший вариант – износ приводного ремня. В этом случае его достаточно заменить, чтобы все заработало.

Испаритель. При поломке нередко появление лужи воды на полу в салоне, почти всегда в машине неприятно пахнет. Основные неисправности: забитая трубка слива или повреждение корпуса коррозией.

Ресивер. Деталь отвечает за осушение фреона от попавшей в него влаги. Если он выходит из строя, на это указывает обмерзание шлангов, подходящих к узлу, появление на них конденсата. Несмотря на продолжающий работать кондиционер, неисправность нужно исправлять как можно скорее, иначе она приведет в поломке других узлов системы.

Вентиль терморегуляции (ТРВ). Деталь контролирует уровень давления в системе в соответствии с температурой и объемом хладагента. При критическом повышении значения, прибор срабатывает, понижая его. Неработающий ТРВ грозить полным выходом автокондиционера из строя, климат-контроль самопроизвольно отключается, обмерзают шланги, система работает неустойчиво.

Датчик давления. Деталь дополняет ТРД, но контролирует не повышение давления, а его понижение до критического уровня. Обычно такое происходит при утечке фреона. В этом случае датчик глушит работу кондиционера, не допуская выхода из строят компрессора и других узлов из-за перегрева.

Вентилятор. Служит для лучшего охлаждения хладагента в конденсаторе, обдувая его, например, на стоянке или при движении автомобиля малым ходом. Но далеко не все модели автокондиционеров оборудованы этим узлом. Ломается чаще всего из-за проблем с электропитанием или в случае заклинивания (рассыпания) подшипника.

Кроме проверки узлов, нужно также проверить все трубки и шланги на герметичность и отсутствие утечек на их корпусах и из-за ослабления хомутов. Это можно сделать самостоятельно. Рекомендуем использовать для осмотра яркий светодиодный фонарик.

Общая проверка работы системы

Проверять систему кондиционирования рекомендуется при температуре воздуха не ниже +15°C. Иначе за точность результатов будет сложно поручиться.

Проверку нужно проводить даже, если контрольная лампа на приборной панели светится.

На некоторых автомобилях она будет это делать даже, если климат-контроль неисправен. Она сигнализирует только о наличии электропитания и ни о чем больше.

Включение кондиционера в автомобиле.

Прежде всего с помощью электронного термометра замерьте температуру воздуха, которую выдает система кондиционирования.

Щуп желательно помещать как можно глубже в выходные отверстия. Теперь установите максимальные степень охлаждения и скорость обдува.

Если система работает нормально, то уже через минут 5-6 термометр должен показать порядка 10 градусов.

Если показатель еще ниже, или ожидание было меньше, то это совсем хорошо – все узлы работают штатно.

Но магистраль все равно стоит проверить на отсутствие утечек.

Если воздух не охлаждается или делает это слабо, то возможны следующие варианты, которые также требуется проверить:

1. Кондиционер не успел охладить воздух. Подождите еще несколько минут, чтобы удостоверится.
2. В салон поступает воздух снаружи, при этом на улице очень жарко. Удостоверьтесь, что все двери и багажник закрыты.
3. Система неисправна. Нужно проверять все узлы.

Если температура окружающего воздуха меньше 10 градусов, то проверка может показать неадекватные результаты из-за низкого давления хладагента в системе.

Для проверки нужно загнать машину в отапливаемый гараж и дать несколько часов прогреться.

В крайнем случае прогрейте печкой салон, чтобы торпеда хорошо прогрелась и мог сработать датчик на испарителе.

Но, если модель снабжена внешним датчиком, то кондиционер может вообще не запуститься. Так что лучше проверять автомобиль в холодный период в теплом гараже.

Даже, если климат-контроль работает, обязательно проверьте систему. Проконтролируйте температуру всех узлов. Можно обойтись без термометра.

Достаточно взяться рукой за металлический корпус детали. Также потрогайте стальную трубу обратной магистрали.

При включении автокондиционера она должна через 5-10 секунд резко охладиться. По ощущению схоже с взятой в руку сосулькой. Если выключить систему, труба быстро вновь нагревается.

Пощупайте еще и напорную трубу, которая идет между радиатором и компрессором. Она должна быть теплой.

Если на улице ниже 20°C, то труба покажется горячей. Кроме указанных, нужно проконтролировать нагрев тонкой трубки, которая ведет от радиатора в салон.

Она также должна быть теплой или горячей. Но, если она нагрелась так, что ее нельзя держать в руке, это признак неисправности.

Обычно причина в грязном радиаторе, повышенном количестве фреона в системе, отказавшем вентиляторе.

На целом ряде автомобилей в системе кондиционирования имеется расширительная трубка.

В этом случае ресивер работает не только как осушитель, но и выполняет функцию доиспарителя, препятствуя попаданию фреона в жидком виде в радиатор.

Если кондиционер имеет такую конструкцию, то тонкая трубка, идущая от кондиционера в салон, должна быть не теплой, а холодной.

Учтите, что некоторые продавцы перед продажей могут провести быстрый ремонт и заправку кондиционера с тем расчетом, чтобы система работала хотя бы несколько дней пока он не продаст машину. Такой риск нужно учитывать.

Поэтому вооружитесь хорошим фонариком и тщательно просмотрите все узлы, трубки, шланги системы на следы утечек.

Пятна от масла, потеки, обмерзание и запотевание – все это сигнал, что требуется проверить автокондиционер более внимательно и протестировать его герметичность.

Проверка муфты компрессора

Проще всего проверять компрессор на старых авто:

1. Запустите автокондиционер кнопкой включения при отключенном двигателе. Должна загореться сигнальная лампочка.
2. Если все нормально, то будет слышен отчетливый щелчок. Откройте капот, звук негромкий. Это значит, что муфта вошла в соединение с валом компрессора.

Проверка компрессора с разборкой.

Если кондиционер оборудован вентилятором, то он при включении системы запускается автоматически и щелчка услышать вряд ли удастся. Хотя можно использовать стетоскоп, но включать кондиционер должен другой человек.

Вращение шкива не значит, что система работает, потому что она не находится в зацеплении с валом. При запуске кондиционера электромагнит прижимает прижимную пластину к валу и фреон начинает циркулировать.

Определить работоспособность узла можно при включении двигателя. Потребуется 2 человека. Один будет включать систему, второй – проводить проверку.

Некоторые модели компрессоров позволяют разглядеть муфту. Лучше подсветить деталь фонариком. Также попробуйте прислушаться – с близкого расстояния можно услышать щелчок даже при работающем моторе.

На некоторых автомобилях так проверить муфту невозможно, так как у них сцепление реализовано другим способом. К счастью таких моделей немного.

Это некоторые марки Mercedes, BMW, а также Audi, выпущенные ранее 2003 г.

Также провести апробацию можно без включения двигателя, это актуально, если он слишком шумит.

Поступите так:

1. Выключите мотор.
2. Отсоедините от корпуса компрессора электроштекер.
3. К плюсовому контакту на корпусе подсоедините питание от аккумулятора с помощью проброшенного провода.
4. Если муфта рабочая, то она придет в движение при подаче тока, произведя щелчок.

На новых моделях машин на компрессоре отсутствует муфта. На них стоят компрессоры с постоянным вращением. Их легко определить по шкиву из пластика с резиновым демпфером внутри.

У таких агрегатов чаще всего заклинивает приводной вал. Это их слабое место. Происходит это по разным причинам.

В частности, из-за наличия в системе мусора, грязи, мелкой металлической стружки. Также привести к заклиниванию может перегрев хладагента из-за чрезмерного засорения конденсатора.

Без демонтажа проверить компрессор такой конструкции невозможно. Придется его снимать и полностью разбирать.

Проверка герметичности

Одна из наиболее распространенных причин прекращения работы системы кондиционирования.

Проверку на герметичность нужно проводить периодически, а не только когда машина приобретается на автобазаре.

О том, что фреон течет может сигнализировать:

• Масляные пятна и потеки на трубах или корпусе компрессора.
• Появление изморози на трубках, особенно в местах соединений с агрегатами.
• Снижение эффективности работы климат-контроля.

Если не обращать внимание на указанные признаки, то при падении давления до критического автоматика отключит кондиционер и включить его не удастся.

Проконтролируйте наличие фреона в системе. Это можно сделать визуально – посмотрев в специальный глазок. Он находится на корпусе ресивера-осушителя в верхней его части. Если глазок залеплен грязью, просто протрите его ветошью.

Проверка давления в системе.

Запустите мотор машины. Кондиционер включите на максимальной мощности.

Теперь посмотрите в глазок (опять может понадобится фонарик):

1. Сначала фреон идет с пузырьками, потом они исчезают. Все нормально – фреона достаточно.
2. Сначала видно множество пузырьков, затем количество их уменьшается, но совсем они не пропадают. Фреона мало, пора заправлять хладагентом систему.
3. Жидкость по цвету молочно-белая, пузырьки видно постоянно. Это значит, что хладагент находится на критическом уровне и пользоваться кондиционером категорически нельзя до момента заправки. Придется ехать на станцию техобслуживания, а климат-контроль выключить.

Учтите, что недостаточно просто заправить фреон. Нужно еще и найти место, где он утекает и устранить причину.

Даже внимательный осмотр не всегда способен помочь найти протечку. Дело в том, что не все составы оставляют следы. Например, марка фреона R134А масляных пятен не делает.

Более надежный способ – специальная аппаратура, с помощью которой замеряется давление закачанного газа в систему. Если герметичность нарушена – прибор это сразу покажет.

Минимальное давление для проведения теста 3,5 бар. Эффективна проверка с помощью чистого азота. Нужную аппаратуру можно найти только в автосервисе.

Данным способом проверяют целостность:

• трубки, шланги, их соединения.
• сальник компрессора.
• износ прокладок и сервисных клапанов на компрессоре.
• датчик давления.
• испаритель и конденсатор.

Для того, чтобы найти место, где газ будет травить, потребуется мыльный раствор. Воду лучше всего брать дистиллированную, или просто мягкую. Такая лучше мылится.

Мыло обычное хозяйственное или туалетное кусковое. Получившийся раствор должен легко пенится.

Проверка происходит таким образом:

1. Удаляется фреон.
2. Азотный баллон подсоединяется к сервисному клапану кондиционера.
3. В систему накачивается давление в 10-15 бар. Если утечка есть, то показатель на манометре начнет медленно снижаться.
4. При наличии утечки раствор с мылом наносим последовательно на узлы и трубки. Лучше это делать кисточкой. Появившиеся пузыри сразу покажут проблемное место.
5. После нахождения и устранения протечек, азот из системы удаляется.

Альтернативой азотному методу может служить электронный течеискатель. Это прибор, который способен найти даже незначительную утечку фреона в атмосферу.

Устройство не дешевое, найти его можно только на станциях техобслуживания.

Течеискатель для фреона.

Проверка с помощью прибора проходит следующим образом:

1. Автомобиль загоняют в закрытый бокс, который перед этим был проветрен.
2. В кондиционере обязательно должен находится фреон.
3. Мастер проверяет все места системы, проводя рядом с ними сенсором прибора.
4. Сначала проверяются узлы, находящиеся выше, постепенно опускаясь к частям, расположенным ниже. Такой алгоритм обусловлен тем, что фреон более тяжелый газ, чем воздух и при отсутствии сквозняка опускается вниз.
5. Прибор издаст звук при обнаружении концентрации фреона в воздухе. Также на экране появится информация об этом.
6. Если не получается найти место утечки при выключенном автокондиционере, то можно проверить поиск при запущенном агрегате. Это поднимет давление фреона и утечку станет более явной.

Оба указанных выше способа эффективны, но требуют специальное оборудование.

Есть еще один метод, не менее действенный, но доступный любителям и очень дешевый.

Однако для его использования во фреон при заправке нужно добавлять специальный флуоресцентный краситель.

Такая краска становится заметной при освещении места протечки ультрафиолетовым фонариком. Баллончик с краской присоединяют к магистрали с низким давлением.

Заправлять его в систему требуется строго в соответствии с инструкцией. Применять можно только краситель для фреона и никакой другой.

Проверка утечки ультрафиолетовой лампой.

Краситель стоит не очень дорого. Фонарики сейчас продаются повсеместно (их также применяют для проверки денежных купюр).

Краска под ультрафиолетом отличает оттенками красного, зеленого, фиолетового цвета (зависит от ее состава).

Способ простой, дешевый, а также весьма быстрый. Не нужно внимательно исследовать каждое место, потому что утечка становится видна сразу.

Уровень масла в автокондиционере

Наличие нужного количества масла критически необходимо, так как от этого зависит нормальное функционирование всех узлов, смазка движущихся частей.

При включенном климат-контроле мало находится в движении, циркулируя и смазывая все трущиеся и движущиеся детали, прежде всего в кондиционере.

При включении давление масла пропадает, но оно остается в виде пленки на деталях.

Чтобы проверить уровень масла нужно поступить так:

1. включить автокондиционер и дать ему поработать порядка 20 минут.
2. посмотреть в смотровом окошке уровень.

Уровень должен находится выше минимального положения (его показывает специальная черточка, обозначенная литерами MIN).

Слишком много масла тоже вредно. Визуально уровень должен быть не выше, чем 1/8 смотрового окошка. Отсчет ведется от его нижней части.

Обычно имеется соответствующая отметка-черточка с надписью MAX.

Масло не должно содержать пузырьки и пенится. Присутствие пузырьков означает, что в жидкость попал хладагент, что обозначает его утечку, которую нужно устранить.

Отверстие для залива масла в систему.

Показатель давления в системе климат-контроля проверяют специальной передвижной манометрической установкой или же на стационарном стенде, к которому подгоняют проверяемый автомобиль. Значение проверяется во время работы автокондиционера.

В автомобильном кондиционере предусмотрена для такой проверки сервисные отверстия, закрытые заглушками. В них вкручивается переходник стенда.

Нормально работающая система низкого давления (магистраль всасывания) должна обеспечивать давление около 2 бар.

В магистрали высокого давления (нагнетания) показатель должен находится в пределах 9-12 бар.

При меньшем значении что-то с компрессором и он не развивает нужную силу.

Проверка давления и датчика

Датчик давления отвечает за контроль давления в системе в нормальных пределах.

Если давление повышается чрезмерно, то датчик срабатывает и сигнализирует о необходимости аварийного отключения работы кондиционера, что немедленно делает управляющий орган, выключая компрессор.

Проверка датчика автокондиционера.

Прежде всего при проверке необходимо внимательно осмотреть корпус датчика – нет ли на нем повреждений.

Электрическая цепь детали сделана отказоустойчивой, если она размыкается, то вентилятор включается принудительно, что помогает снизить давление за счет охлаждения фреона. Но это режим не штатный, поэтому неисправный датчик требуется заменить.

В разных моделях автокондиционеров местоположение датчика может быть в различных местах. Поэтому нужно сначала найти, где он находится. Затем нужно будет проверить уровень сопротивления.

Для этого:

1. снимаем электрические разъемы с клемм узла.
2. тестер выставляется в положение для измерения сопротивления в диапазоне для 100 кОм и более.
3. попарно прикасаемся щупами прибора к клеммам.
4. при включенном кондиционере и высоком уровне давления в системе показатель сопротивления должен быть не ниже 100 кОм, что свидетельствует о разомкнутой цепи.
5. если экран тестера показывает значение меньше 100 кОм или близкое к 0, это значит, что цепь замкнута, такой датчик нужно заменить не исправный.
6. при низком давлении в системе, тестер должен показывать при проверке значение сопротивления не более 10 Ом, что показывает, что цепь устройства находится в замкнутом состоянии.
7. соответственно, если показатель выше, значит датчик требуется заменить, потому что он неисправен.

В том случае, когда датчик, согласно проведенным измерениям, работает некорректно, стоит протестировать его на короткое замыкание.

Проверка проводится следующим образом:

1. когда в системе низкое давление один щуп тестера устанавливается на массу (прикасается к корпусу), вторым прикасаются поочередно к клеммам устройства.
2. если устройство находится в исправном состоянии, то на дисплее прибора будет появляться значения в 100 кОМ и более, что свидетельствует о разомкнутой цепи и отсутствии короткого замыкания.
3. при значениях меньше 100 кОМ датчик требует замены.

Агрегат одноразовый, к починке не предусмотрен. Ремонт осуществляется только путем замены на новый, исправный датчик.

Проверка ТРВ

Задачей терморегулирующего вентиля (сокращенно ТРВ) является поддержание оптимальных условий работы системы узлов кондиционирования и слаженности их взаимодействия.

ТРВ обеспечивает синхронизацию эксплуатации компрессора, испарителя, конденсатора-радиатора, расширителя, соединительных трубопроводов.

Терморегулирующий вентиль сужает сечение трубопровода, благодаря чему происходит понижение температуры проходящего через узел газообразного хладагента.

Деталь регулирует интенсивность потока фреона, чем поддерживает оптимальную температуру газа.

Принцип работы терморегулирующего клапана.

Несмотря на важное значение, вентиль очень прост по своему устройству. Поломка его достаточно редка.

Практически единственная неисправность (другие крайне редки) – это заклиненная игла.

Следствием того, что игла теряет подвижность, является разбалансировка величины давления в контурах с низким и высоким уровнем давления системы климат-контроля.

Чтобы проверить, исправен ли ТРВ нужно проверить показатели давления в обеих контурах системы.

Поломка происходит обычно в трех случаях:

• при механической поломке иглы.
• заклинивание из-за выработки в выработавшем свой срок узле.
• установка несоответствующей детали.

Чинить клапан не стоит, он для этого не предназначен. Единственная возможность ремонта – это полная замена терморегулирующего вентиля на исправную деталь.

Заключение

Система кондиционирования обязательно нуждается в регулярном тестировании не реже 1 раза в 2 года для нового автомобиля и 1 раз в год для машины с шестилетним пробегом.

Также требуется внимательно осмотреть и проверить на работоспособность все узлы, соединительные трубки, шланги системы климат-контроля при покупке автомобиля с рук.

Самостоятельно найти проблемный узел полезно для того, чтобы быть уверенным, что в техцентре вам корректно укажут на неисправность, а не попытаются завысить стоимость ремонта за счет замены исправных деталей.

Ремонт кондиционера дело не дешевое, поэтому самостоятельное обнаружение, например, места течи фреона, может сэкономить существенную сумму.

В некоторых случаях на станцию техобслуживания просто необязательно ехать. Определить уровень фреона или масла достаточно легко самому.

Проверяйте время от времени кондиционер на исправность. Это убережет от его внезапной поломки, а небольшая неисправность, которую, заметив вовремя, можно будет устранить быстро и дешево, не превратится в крупную проблему, решить которую можно будет только за большие деньги.

Источник