Пробурить скважину своими руками полипропиленовыми трубами

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

• Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
• Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
• Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

• Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
• Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
• Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

• Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

• Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

• Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

• Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Источник

Абиссинский колодец из полипропиленовой трубы. Пластиковая труба вместо водовода

Абиссинский колодец из полипропиленовой трубы. Пластиковая труба вместо водовода

Появление новых материалов и комплектующих для монтажа водопроводов обусловило желание мастеров выполнить скважину для подъема воды с глубины, использовав пластиковые трубы, не подверженные в отличие от металла коррозии и не являющиеся источником оксида железа, повышающего жесткость. Однако свойства пластика не позволяют забивать его в грунт без потери формы и герметичности, что обуславливает необходимость бурения для обустройства таких абиссинских скважин.
Так как абиссинской является скважина с заглушенным дном, за счет чего вода поступает не в результате притока, а через перфорированную стенку, прежде чем забивать пластиковые трубы в отверстие, полученное в результате шнекового или спирально-винтового бурения, следует выполнить проходку на всю глубину. После этого забивается колонна, состоящая из пластиковых труб, начиная с концевой секции, имеющей перфорацию поверхности с фильтром и заглушенное дно. Заглушку предпочтительно сделать конической, чтобы облегчить проходку.

Разнообразие, представленных на рынке, сантехнических коммуникаций позволяет выбрать в качестве материала для того, чтобы выполнить своими руками абиссинский колодец, один из следующих вариантов пластиковых труб:

1. Метапол, диаметром 1 дюйм и более, опускаемый без разрывов сечения в отверстие, полученное бурением при помощи спирального бура.
2. ПВХ трубы, диаметром не менее 1 дюйма, опускаемые по одной секции, которые свариваются друг с другом, до получения нужной длины.
3. Канализационная пластиковая труба, диаметр которой составляет от 57 мм, опускаемая в скважину и наращиваемая посредством стандартных соединений с резиновыми уплотнениями.

Преимущества и недостатки

Колодцам из полимерной трубной продукции присущи многие достоинства, которые привели к тому, что владельцы загородных участков стали отдавать предпочтение источникам воды, созданным не из железобетонных колец, а обустроенным с помощью пластика. К преимуществам подобных сооружений можно отнести:

• колодец из полимерной трубы представляет собой бесшовную конструкцию, обладающую максимальным уровнем герметичности. А вот плотность соединительных швов ЖБ колец со временем под воздействием грунта утрачивается;
• умеренная стоимость материалов;
• пластиковая труба для колодца имеет небольшой вес, что значительно облегчает выполнение работ по строительству источника воды;
• неподверженность гниению и коррозии. Это свойство обусловливает отсутствие опасных загрязнений питьевой воды;
• минимальная теплопроводность. Благодаря такой характеристике, вероятность замерзания воды в холодную пору года близка к нулю;
• наличие рёбер жёсткости придаёт стенкам пластиковой трубы дополнительную прочность;
• на пластиковых стенках колодца размножение и жизнедеятельность микроорганизмов затруднены;
• обширный выбор размеров и форм полимерной трубной продукции;
• простота монтажа и технического обслуживания;
• большой срок службы.

Использовать можно трубу любого типа, главное, чтобы она была двухслойная и бесшовная

Серьёзных недостатков, способных перевесить имеющиеся достоинства, у пластиковых колодцев нет. Те же факторы, которые перечислены ниже, скорее можно трактовать как особенности использования конструкции, но отнюдь не в качестве существенных минусов.

• чтобы предотвратить ухудшение качества питьевой воды вследствие попадания в колодец атмосферных осадков и механических примесей, его горловину необходимо закрывать пластиковой крышкой.
• колодцы из пластика важно подвергать периодическому обслуживанию – чистить дно, выполнять профилактику фильтра и насоса (при его наличии).

Абиссинская скважина с обсадной трубой. Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Сравнительные характеристики изделий из пластика

Сделав выбор при строительстве колодца или скважины в пользу пластиковой трубной продукции, необходимо учесть, что различным полимерам присущи специфические свойства. В частности:

• плотность труб из ПНД составляет 0,94/0,96, а изделий из НПВХ – 1,4 г/см³ ;
• допустимое расчётное напряжение: у труб ПНД этот показатель равен 50/63 МПа, у НПВХ в два раза больше — 100/125 МПа;
• модуль упругости для ПНД составляет 900, НПВХ – 3000;
• предел текучести полимера на растяжение: ПНД 20/30 МПа, НПВХ – 50/56.

Трубе НПВХ для колодца присущи следующие технологические преимущества:

• по причине более высокого предела текучести, они больше подходят для резьбовых соединений. У НПВХ изделий диаметра 125 миллиметров при установке на глубину 30 метров семикратный запас прочности. Такая труба при этом способна выдержать нагрузку до 5 тонн.
• НПВХ изделия характеризуются лучшими гидравлическими свойствами, поскольку их жёсткость максимально приближена к значению этого показателя металлической трубной продукции.

Рекомендованная сфера применения ПНД труб – обустройство скважин глубиной до 3 метров. Для колодца же лучше подходят НПВХ изделия. При покупке обращайте внимание не только на диаметр, но и на указанный в паспорте материал изготовления. Фиксировались случаи, когда за НПВХ трубы выдавались ПНД изделия.

Бурение абиссинских скважин. Технология гидробурения абиссинских скважин

Абиссинская скважина — лучший вариант получить воду на участке при низких материальных затратах на строительство. Используя МГБУ (малогабаритную буровую установку), можно бурить в ограниченном пространстве в срок за 1-2 дня.

Установка переносная, монтируется непосредственно на устье.

Устройство МГБУ, этапы бурения

Вот нижняя часть МГБУ.

1. Основание, 2. вертикальные стойки, 3. 4-лопастное долото, 4. электрическая лебедка, 5. Буровая штанга, 6. Приямок-отстойник для бурового решения.

А вот верхняя часть установки.

7. Направляющие каретки, 9. Каретка, 10. Редуктор, 11. Двигатель, 12. Вертлюг, 13. Быстросъемное соединение (БРС) для подключения шланга, 8. Система блоков, обеспечивающая то, что трос (14) соединен с электрической лебедкой 4 ,

Принцип работы: вращение и подъем двигателя, движение двигателя и бурильные установки могут совершать возвратно-поступательные движения вверх и вниз. Электродвигатель передает вращение бурильной колонне.

Подготовительные работы

Монтаж установки, копка отстойника (16) и приемника (17) промывочной жидкости (объем каждого 0,5-0,8 м³). Сборка бурильной компоновки: лопастное долото (3), на него через переходник, центрирующее устройство под названием калибратор (15), затем через 1 м, устанавливается еще один и соединяющий компоновку с вертлюгом.

Вода, добавляемая в бентонитовую глину, замешивают раствор. Пожарный рукав (19) подают к БРС (13), запускают дренажный насос (18) и растворяют через БРС в трубы, начинают вращаться, собирают компоновку.

Бурение

Бурильщик плавно подает каретку вниз, начинает бурить. После углубления в длину бурильной штанги, надо нарастить колонну еще одной трубой. Прекращают промывку. Отсоединить вертолет от штанги и поднимать каретку в верхнее положение. После этого продолжаются бурение. В процессе промывки контролируют состав выбуренной породы и метраж.

Водоносные пласты состоят из мелкозернистого галечника или известняка. В дополнение надо следить за скоростью прохода, глина бурится медленнее. Достигнув подошвы водоносного пласта, бурение прекращают.

Спуск эксплуатационной колонны

Скважину промывают, чтобы удалить шлам с забоя. Затем извлекают буровые штанги. Сдвигают МГБУ в сторону, спускают скважинный фильтр (1), выполненный из 3-х метровых труб НПВХ с продольными прорезями 0,2-0,3 мм (щелями, расположенными в шахматном порядке). Далее свинчивают фильтр с очередной обсадной трубой (2) наружным диаметром 125 мм.

Эксплуатационная колонна устанавливается на забой, затем готовят промывочный оголовок.

Заключительные работы

Подсоединить к оголовку (1) шланг для подачи чистой воды и закачивать в колонну.

Вытесненный грязный раствор откачивают за пределы участка. Следят, когда появится чистая вода. Обычно для промывки фильтра хватает одного кубометра воды. Далее следует колонна с глубинным насосом и нагнетательными трубами и кабелем. Заодно определить дебит. Остается оборудовать устье, подключить коммуникации к дому.

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

• бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

• обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
• многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

• конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
• фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
• обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
• труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• инструмент устанавливается вертикально на устье;
• в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
• на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Диаметр трубы для абиссинского колодца. КАКИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НУЖНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦА

Абиссинский колодец — неглубокая скважина, в которую устанавливается ручной насос. С его помощью вода качается из водоносного песчаного слоя. Такое сооружение от обычного колодца отличается наличием очень чистой воды. Его не засоряет пыль, грязь, стоки и верховодка. Перед тем как приступить к реализации задуманного, необходимо познакомиться с геологией своего района. Обычно, об этом могут рассказать соседи, давно владеющие участками поблизости. Они в курсе, где расположены слои грунта и какая глубина залегания водоносных слоев.

Схема расположения абиссинского колодца

Совет: Абиссинский колодец можно устраивать только тогда, если верхний водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности грунта. С большей глубины подъём воды с помощью поверхностного насоса может оказаться проблематичным. При залегании водоносного слоя ниже, скважину на песок следует бурить большего диаметра или насос заглублять, а не использовать поверхностный насос.

Требования к грунту для устройства колодца:

• Водоносный слой, для которого будет сооружаться колодец, должен содержать среднезернистый песок или смесь щебенки и песка. Такой грунт хорошо пропускает воду, ее легко будет откачивать.
• Условие для вышерасположенных слоев — только их проходимость. В противном случае понадобится специальное оборудование.

Какие преимущества такого водоснабжения

Совет: Если подобные скважины уже есть у соседей по даче, то для сооружения ее на участке не представится особых проблем.

Преимущества абиссинского колодца:

• Простота и дешевизна конструкции.
• Не требуется много места для его обустройства: сооружение не нарушает композицию ландшафта.
• Нет необходимости использовать технику, не нужны подъездные пути для её доставки на участок.
• Насос можно установить на участке или в помещении.
• На проведение работ понадобится не больше 10 часов, что зависит от твердости грунта и глубины залегания водоноса.
• Заиливание предотвращает качественный фильтр для скважины, что позволяет эксплуатировать сооружение длительное время.
• С поверхности земли в устройство не попадают загрязнения.
• Качество воды из такого колодца аналогично родниковой.
• Скважина на воду игла обеспечивает постоянную подачу объёма воды. Ее хватит на полив участка, для домашних нужд: для среднего колодца дебет составляет от 0,5 до 3 куб.м/час.
• Устройство легко демонтируется и устанавливается в другом месте.
• Такие колодцы мельче, чем традиционные скважины на песок, что уменьшает вероятность попадания в сооружения растворенного железа. Что исключает потребность в установке фильтров, цена которых не маленькая.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к бурению абиссинского колодца, рекомендуется вызвать специалиста, который определит тип грунта на участке и глубину залегания воды. Обустройство скважины имеет смысл только при условии, что водоносные слои грунта располагаются выше восьмиметровой глубины, а сам грунт не является каменистым.

Расположить скважину можно в любом удобном месте участка и даже в подвале дома или хозяйственной постройки – так как вода поднимается насосом из глубины, нет риска подтопления фундамента. Дебет абиссинского колодца обычно не очень высок, поэтому при высокой потребности в воде для домашних нужд и полива можно обустроить несколько скважин. Чтобы не зависеть от наличия электричества, уличную скважину можно оборудовать ручной качалкой.

На этапе подготовки следует определиться с выбором труб. Полимерные изделия не боятся коррозии и на них не размножаются вредные микроорганизмы. Для скважины подойдут армированные трубы из полиэтилена низкого давления или полипропилена с толщиной стенок от 5 мм и внутренним диаметром не менее дюйма.

Буровой инструмент для создания скважины под пластиковый водовод подбирается с учетом диаметра выбранных труб — важно, чтобы в пробуренное отверстие входили трубы с соединительными муфтами и с сетчатым фильтром на нижней секции.

На предварительном этапе следует изготовить фильтровальный элемент колодца — иглу (обычно для этих целей используют стальную трубу). К нижней секции крепится коническая заглушка – с ее помощью проще установить трубу в пробуренную скважину. В самой секции следует выполнить отверстия для проникновения воды – они сверлятся с отступом от заглушки в 2 см и с шагом около 4 см, в шахматном порядке. Фильтровальная секция должна иметь длину 100 — 150 см. Поверх трубы с отверстиями наматывается оцинкованная стальная проволока, поверх крепится сетка из того же материала с ячейками 2 мм. Такой размер ячеек предупредит загрязнение скважины и при этом исключит быстрое заиливание. Концы сетки можно спаять, но важно не использовать припой, содержащий свинец, попадание которого в воду несет опасность для здоровья. Сетчатый фильтр также можно закрепить при помощи проволочных скруток.

Колодец из пластиковой трубы своими руками. Бурение скважины

При монтаже скважины с использованием стальных труб используется забивная технология, но для обустройства пластикового колодца она не подходит – полимерный материал не рассчитан на ударные нагрузки. Поэтому пластиковый водовод опускается в заранее подготовленную скважину.

На первом этапе следует вырыть небольшой котлован диаметром 1 м и глубиной до точки промерзания грунта. Затем в центре котлована при помощи наращиваемого ручного бура выполняется отверстие до дна песчаного водоносного слоя, который обычно располагается примерно в 6 — 8 метрах от поверхности.

Так как верхние слои почвы составляют достаточно рыхлые породы, бурение не должно составить особых проблем. В процессе работы важно следить за вертикальностью бурения, поэтому лучше работать с одним или двумя помощниками. Фильтровальная секция абиссинского колодца должна располагаться в песчаном водоносном слое, поэтому отверстие под трубу следует выполнять, пока бур не упрется в плотную глину, удерживающую воду в выше расположенных слоях грунта.

После того, как отверстие выполнено, в него опускается пластиковая труба с конической заглушкой. Секции наращиваются при помощи полимерных муфт с резиновыми уплотнителями для герметизации, либо, если это позволяет материал труб, используется соединение пайкой.

Когда фильтровальная секция попадает в водоносный слой, скважина начинает заполняться водой. После появления воды скважину рекомендуется раскачать и промыть (установив обратный клапан и насос) и оставить в покое на сутки, чтобы вода отфильтровалась.

Можно встретить совет потратить эти сутки ожидания на то, чтобы забетонировать участок возле выхода труб на поверхность, но торопиться не стоит, если скважина предназначена для обеспечения дома питьевой водой. После того, как вода отфильтруется, необходимо взять пробу и отправить ее в лабораторию на анализ, по результатам которого станет ясно, может ли вода после дополнительной очистки использоваться для питья, или придется применять иные технологии для подъема воды из более глубоких водоносных слоев.

Если забор воды из уличной скважины предполагается выполнять круглогодично, желательно утеплить вспененным полимерным теплоизолятором часть трубы, пролегающую выше точки промерзания грунта. Для удобства и эстетичности участок возле трубы бетонируется, декоративно оформляется, устанавливается ручная качалка и/или защитный «домик» для электрического насоса.

Забивная скважина или абиссинский колодец

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

Источник