Прицепы с частичной погрузкой своими руками

В аренду подкатная тележка передается только после полной проверки технического состояния подката и его функциональной исправности (в т.ч. световых приборов и навесного оборудования) в Вашем присутствии.

Возврат подката из аренды осуществляется в чистом виде, также с проведением технического осмотра; подписывается акт приема-передачи.

УДЕРЖАНИЯ и КОМПЕНСАЦИИ

прицеп является механическим траспортным средством и в случае превышения скоростного режима в момент его буксировки может быть подвержен наложению штрафа на основании показаний камер фиксации. Отвественность за нарушения ПДД при эксплуатации прицепа на весь срок аренды возлагается на арендатора в полном объеме.

На данной странице: аренда подката в Москве – погрузочная ширина 205см

Читать также: Профи миг 500 настройка

Как самостоятельно изготовить подкатной прицеп-эвакуатор

Ни один автомобилист не застрахован от серьёзных поломок транспортного средства, когда для доставки его в гараж или к месту ремонта без посторонней помощи не обойтись. А поскольку услуги эвакуатора стоят довольно дорого (обычно используется километровый тариф), то транспортировка даже на небольшие расстояния может обойтись «в копеечку». Отечественные кулибины нашли выход. Это использование самодельной подкатной тележки, являющееся дешёвой альтернативой эвакуатору.

Разновидности прицепов для транспортировки легковых машин

Обладание таким устройством предоставляет возможность использования собственного бюджетного варианта эвакуатора в случае острой необходимости.

Рассмотрим основные разновидности таких агрегатов:

• рамный лафет, основанный на двухосной тележке. Такой автовоз внешне напоминает эстакаду, поскольку его боковые платформы изготавливаются из перфорированного металла. Как правило, автомобильный вариант характеризуется наличием 10% скоса спереди или сзади, а иногда и с обеих сторон. Модификация для перевозки лодок и катеров конструктивно проще – это простая металлическая рама с продольными ложементами, служащими для фиксации судна. В обеих вариантах предусмотрено наличие устройства захвата колёс, стопоры, лебёдка, трапы для заезда на раму;
• лафет-платформа – это монолитная конструкция, оснащенная по периметру приспособлениями для фиксации перевозимого транспорта, передвижными аппарелями, а также трапом, располагающимся в задней части платформы. Преимущество такой конструкции – устойчивость при размещении центра тяжести ТС не по центру лафета. Отсутствие бортов позволяет перевозить грузы любой геометрии. Комплектуется приспособлениями, облегчающими фиксацию и погрузку/выгрузку автомобиля;
• лафет-трейлер, который по большому счёту эвакуатором не является. В большинстве случаев это устройство для перевозки катеров или моторной техники. От предыдущего варианта отличается наличием укрытия, которое может присутствовать в виде мягкого непромокаемого тента или пластикового навеса;
• бортовой прицеп может иметь рамную конструкцию с аппарелями или сплошной пол. Борта также могут быть сплошными или рамными. Бортовой прицеп занимает промежуточное положение между трейлером и платформой;
• подкатной прицеп, имеющий одноосную конструкцию. На его фиксирующие плоскости загружается передняя ось транспортируемого легкового автомобиля, задние колёса остаются на полотне дороги. Такой прицеп, именуемый подкатной тележкой, характеризуется простотой конструкции и компактными размерами. Поворотный механизм здесь не нужен, из дополнительных приспособлений необходимо только устройство для фиксации колёс перевозимого авто.

По техническим характеристикам самодельные прицепы можно классифицировать следующим образом:

• одноосные устройства предназначены для перевозки одного автомобиля массой до 2000 кг. или двух экземпляров мототехники типа квадроциклов или скутеров с таким же ограничением по весу. Оптимальные размеры таких прицепов – 5,0 х 2,0 метра, высота бортов при их наличии не превышает 2,5 см.;
• двухосные отличаются большим диапазоном грузоподъёмности (от 1 до 8 тонн). Имеют размеры в пределах 1,75-4,50 м. в ширину и 3,25-7,00 м. в длину. Погрузочная высота колеблется в пределах 50-85 см. Габаритные прицепы могут использоваться для транспортировки двух легковых авто или 4 экземпляров мототехники;
• прицепы с частичной погрузкой предназначены для доставки легковых машин, их полезная нагрузка не превышает 600-700 кг., что налагает определённые ограничения на весовые характеристики транспортируемого автомобиля – его масса не должна превышать 1500 кг. Типичный представитель класса – прицеп-подкат.

Изготовление подкатного прицепа своими руками

Изготовление любого технического устройства требует наличия этапа проектирования. Чтобы сделать прицеп-подкат своими руками, также потребуются чертежи. Даже если вы считаете себя грамотным специалистом, не следует полагать, что сможете справиться с работой на глаз. Малейшая ошибка может привести к тому, что прицеп нельзя будет эксплуатировать.

Приведём пример сборки конструктивно несложного подкатного прицепа. Для этого нам понадобятся:

• труба квадратного сечения;
• швеллер;
• тонкостенные стальные листы;
• более толстая листовая сталь для днища;
• пара колёс;
• детали ходовой в сборе;
• детали подвески;
• фаркоп;
• тормозная система;
• непромокаемая ткань;
• кронштейны и угловой крепёж;
• набор инструментов (шуруповёрт, болгарка, дрель);
• сварочный аппарат.

Собрав все необходимые компоненты, можно приступать к изготовлению прицепа. Примерный алгоритм сборки:

• основа всей конструкции – рама. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку от передней части транспортируемого автомобиля. Изготавливается из труб методом сварки. Если у вас есть опыт в этом деле, можно попробовать сделать раму самостоятельно. Но поскольку это очень ответственная операция, лучше доверить работу профессиональному сварщику. Главное – тщательно проверить сварные швы, они не должны содержать дефектов;
• прямоугольная рама, из каких бы труб не была изготовлена, не обладает достаточной жёсткостью, чтобы противостоять боковым нагрузкам. Поэтому она укрепляется рёбрами из швеллеров, которые привариваются поперек рамы. Самая надёжная схема – треугольная, то есть два швеллера привариваются к одной из поперечных труб вместе, а другие концы – с противоположной стороны по углам, то есть получается треугольник. По краям необходимо смонтировать кронштейны, назначение которых – фиксация амортизаторов;
• сцепной механизм лучше приобрести магазинный, и не столько ради ускорения рабочего процесса, сколько для упрощения регистрации прицепного устройства;
• ось подкатного прицепа располагают не посередине, а со смещением к задней его части;
• следующий шаг – оборудование устройства тормозной системой пассивного типа. Она окажется незаменимой, когда прицеп будет стоять на неровной поверхности с приличным градиентом;
• теперь можно приступать к монтажу дна и установке бортов. Там, где используются болтовой крепёж (например, для соединения листов между собой), болты должны быть надёжными. Боковые и передний борта привариваются жёстко с использованием уголков, а задний должен быть откидным, так что его устанавливаем с использованием подвижной конструкции. Кроме того, его необходимо оснастить катафотами, фонарями и рамкой для установки номерного знака. Оранжевые катафоты потребуются на боковых бортах, белые и оранжевые – спереди;
• осталось установить колёса, а также предусмотреть механизм фиксации колёс транспортируемого авто – и наш прицеп-эвакуатор готов.

Нужны ли документы на такое простое прицепное устройство? Согласно ПДД, да, поэтому регистрация прицепа потребуется, и это самая сложная часть работы. Проблемы могут возникнуть из-за п. 20 Правил (запрет буксировки на самодельном прицепе, не оборудованном тормозами), но здесь есть один нюанс: можно перевозить ТС, весящее вдвое меньше машины-буксира. При регистрации можно так и говорить: намерен использовать прицеп для буксировки малолитражки.

Разборный подкат частичной погрузки своими руками

Добрый день! В этой статье расскажу как я делал РАЗБОРНЫЙ подкат частичной погрузки. Это не первый мой подкат, дело в том, что первый подкат я очень успешно продал в сборе с колёсами и ремнями за 25 тыс. рублей, и он уехал с Питера аж в республику Марий Эл.

проданный подкат уехал из моего гаража

Моя задумка была такова, что нужно сделать такой же подкат по конструкции, по возможности уменьшив его себестоимость, а так же попробовать сделать разборным. Разборным хотел делать для того, что бы во-первых, его удобнее было хранить в гараже, а во-вторых выложить на авито и посмотреть спрос на такую конструкцию. В-третьих, хотел понять, на сколько его сложнее изготавливать, чем обычный подкат, не разборный.

В первую очередь, поскольку хотел снизить его себестоимость, но при этом изготовить из тех комплектующих, которые могу купить, а не которые есть в гараже или у друга, поперся в магазин автозапчастей, что бы купить цапфы и ступицы с подшипниками от ваз 2108, но охренев от стоимости (5 500 за комплект из 2 осей ступиц, самих ступиц и их подшипников), а ведь ещё нужно купить железо, болты, сцепную головку и расходники, я понял, что себестоимость изготовления подката перевалит далеко за 10 000 рублей.

В связи с этим, я решил купить б/у балку в сборе, благо предложений в Питере на авито полно, и везде примерно за одинаковую стоимость в 1,5 тыс.руб. При этом остатки от производства я сдам в металлолом, частично окупив стоимость самой балки.

купил б/у балку

отрезал ту чать, которая мне понадобится, остальное — в металлолом

Далее — было куплено железо. Профиль 50х50х2 15 м.п. по цене 300 р/м Арматура 14 мм 6 м.п. по цене 125 р/м Труба 40х20х1,5 3 м.п. по цене 150 р/м

шестиметровые хлысты привёз в прицепе не разрезая, благо прицеп это позволяет)))

Далее был сварен прямоугольник рамы и нарезаны трубы для дышла. Размер брал с предыдущей своей сцепки, но тут немного уменьшил длину дышла. Если буду варить ещё — сделаю меньше и ширину.

Ширина прямоугольника по наружным краям трубы 195 см, а длина треугольника — 55 см. Высота треугольника (дышло), до стыка с прямоугольной рамой — 180 см

Следующим шагом я вырезал из 4-х мм. железа косынки, с помощью которых эта конструкция станет разборной. Для соединения конструкции использованы болты от подвески жигулей М12х1.25х75.

Рама уже с косынками

Косынки прихватил на точки и собрал всю конструкцию

крепление дышла к раме

Соединение боковых раскосов и дышла

Естественно, все трубы просверлены на станке, а после этого — завтулины.

Завтулина проф труба, что бы при сборке она не деформировалась

Далее настал этап сборки колёс. Крепил по той же технологии, как и на своём прошлом подкате.

Отрезанная часть от задней балки. только она нам и понадобится

ступицы в сборе снял с этой же балки. Они нам будут нужны тоже

Отрезанная часть приварена через отрезок профтрубы к прямоугольной раме. Естественно, предварительно всё это было выставлено по уровню, что бы была нормальная сходимость колёс. Ну и развал тоже.

Потом это всё обваривается, вырезаются 4 накладки из 4 мм железа, усиливается косынками и ещё раз обваривается. На мой взгляд, это самое удачное решение в плане надёжности. Ведь предыдущий подкат выдержал тяжеленный Крайслер Вояджер, и даже не согнулся!

уже приварены косынки

вот так это выглядит

Подкат на колёсах

Разобранный подкат будет выглядеть вот так

Крупным планом конструкция дышла

Трапы сварены из проф трубы 40х20 и соединены арматурой

Подкат собран и зацеплен. Сейчас будет тест-драйв)

Зацепили за фаркоп. На самом деле, это фото не несёт никакой смысловой нагрузки)

Загрузили Мазду 3 и покатали по гаражам даже не привязывая. Всё ок

.
Напоследок, перед тем как привести смету на материалы, хочу сказать о ошибках или просчётах: 1) Профтрубу 40х20 на трапах для заезда, нужно ставить на ребро, после одного съезда или заезда они немного прогнулись. 2) Не очень удобно одному собирать и разбирать эту конструкцию. 3) После стяжки болтов пластины сжимаются, соответственно после раскручивания болтов трубы остаются зажатыми между пластин, что усложняет разборку.
4) Подкат получился хоть и таким же по ширине, но надо его делать уже, около 10 см. Во-первых, очень мало таких широких машин, что бы их возить постоянно. Мой каптур помещается на эту сцепку с запасом, та же мазда оставила по краям тоже много места. Вояджер, который приходилось возить на прошлой сцепке, влез впритык, но такие машины приходиться возить очень очень редко. А во-вторых, чем он будет уже (в рамках разумного), тем будет меньше нагрузка на раму.

5) Такая конструкция рамы, я имею ввиду прямоугольник без опор под колёса, очень хороша в плане надёжности закрепления авто на раме. То есть машина при погрузке проваливается колёсами в ниши и там остаётся, если колесо большого размера, то его можно дополнительно приспустить, что бы машина плотнее осела в раме. Но это является и огромным минусом при спуске машины с подката, ибо машина застревает колёсами в нишах рамы, особенно, если колёса меньше 15 радиуса.Теперь смета по материалам: 1) Задняя балка — 1500 руб 2) Профтруба 50х50 — 15 п.м. 4 500 руб 3) Профтруба 40х20 — 3 п.м. 450 руб 4) Арматура D14 — 6 п.м. 750 руб 5) Головка сцепная под квадрат 50х50 — 1 600 руб 6) Болты М10х1.25х75 для крепления сцепной головки 2 шт — 80 руб 7) Гайки М10х1.25 2 шт — 30 руб Болты для сборки рамы М12х1.25х75 — 10 шт — 430 руб 9) Гайки М12 — 10 шт 200 руб 10) Болты для крепления осей ступиц (цапфы) к раме 8 шт. 200 руб. 11) Лист железа 1500х550х4 мм покупался за 2 500 руб, но была израсходована 1/3, итого 830 руб 12) На резку всего этого ушло 3 круга отрезных на большую болгарку и около 10 кругов на маленькую — 700 руб 13) Труба стальная ВГП 15х2,8мм для завтуливания рамы, по цене 140 р/м. Потратил 0,5 м. итого 70 руб. ИТОГО расходы: 11 340.

Это только потраченные материалы без покраски. Сцепку ещё не красил. Затраченного времени ушло 14 часов (работал 2 дня целиком) Наверно больше не буду делать разборную сцепку, если когда то придётся. Это слишком запарно, всё нарезать просверлить и тд, намного проще и быстрее всё это дело просто сварить. Да и лично у меня, всё таки есть место, где её хранить, хоть и немного потеснившись. Теперь останется покрасить. Данную конструкцию выложил на авито за 20 т.р., рано или поздно, думаю, продам за эти деньги. А пока не продам, буду пользоваться сам) Может попробую вариант сдачи в аренду)

Подкат своими руками чертежи размеры фото

Приветствуем всех неравнодушных к автоспорту.

Сегодня мы бы хотели рассказать про жёсткую сцепку с частичной погрузкой авто. В простонародье — «подкат». В нашей деревеньке широко известны два производителя. Оба делают телеги с поворотной платформой. О первом от знакомых слышали не самые лестные отзывы: тележки разваливаются, после каждой гонки их приходится латать и усиливать. У второго с надежностью телег полный порядок, но из-за высокой металлоемкости «подкаты» очень тяжёлые. И все бы ничего, но в последнее время о втором производителе ничего не слышно. Поэтому решили сварить телегу сами.

Как делается опрокидыватель для авто своими руками: чертежи и процесс сборки

Чтобы опрокидыватель автомобиля мог нормально функционировать, используется лебедка или домкрат любого типа. Второй вариант является более популярным (да и домкраты наверняка есть в распоряжении у всех владельцев транспортных средств). При этом подойдет любое грузоподъемное оборудование, включая механизмы реечного, гидравлического или червячного типа.

В нашей статье вы можете увидеть чертежи автоопрокидывателя своими руками. Особое внимание следует обратить на пятку для домкрата. Важно, чтобы она обладала большим запасом жесткости и прочности. Именно на этот элемент припадает больше всего нагрузок. Делать пятку следует из металлического листа, толщина которого достигает около 5-7 миллиметров.

То же относится и к платформе, что упирается в днище машины. Поэтому для ее изготовления используют 5-7-миллиметровый лист металла, которому придают максимум ребер жесткости. Из металлопрофиля делается также нижняя площадка, опорный уголок и балка.

Если рассмотреть чертежи опрокидыватель авто своими руками,

то увидим, что нижняя площадка является недвижимым элементом из одной профильной трубы, что будет находиться на земле.
Опорный уголок изготавливается из двух труб, соединенных небольшими отрезками металлического профиля каждые 20-30 сантиметров. Он может двигаться по вертикале по направляющей рейке. В последней делается ряд отверстий, с помощью которых можно зафиксировать опрокидыватель в нужном положении. Когда подъем будет завершен, платформу можно зафиксировать при помощи болта. Кроме того, болтом соединяется также площадка и опорный уголок.

Источник