Оптический прицел своими руками
После долгих 5 месяцев я его все-таки сделал.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кратность. 4,5
Диаметр линзы объектива. 28 мм
Выходной зрачок. 3,5 мм (при наличии диафрагмы)
Вынос зрачка. 15 мм
Угол зрения. 6,3 градуса
Длина. 271 мм
Посадочный диаметр. 26 мм
Масса. 222,5 г
Поначалу были сомнения в целесообразности оптики на Иже. Но после переделки Ижа в бул-пап http://guns.allzip.org/topic/24/416165.html целик оказался близко к глазу, и прицеливаться стало некомфортно. Прошелся по магазинам. Почти все прицелы по габаритам больше напоминали телескопы, немногим уступая в длине самой винтовке, а брать карандаши не хотелось. Не найдя ничего подходящего, решил осуществить давнюю мечту о сотворении самодельного прицела. Благо в домашнем хламе было несколько сменных объективов и различных линз.
На новогодних праздниках сего года начал эксперименты с оптикой. Экспериментальная модель была сделана из картона, на ней я опробовал различные сочетания линз, а также определял необходимое расстояние между ними. От пластиковых линз быстро оказался — сильно «мылили» изображение. В конечном итоге объектив и линзу окуляра взял от пирометра (это прибор такой для определения температуры расплавленного метала по интенсивности свечения), который я растерзал еще в детские годы. На оборачивающую систему пошли линзы-склейки от объектива «Индустар-50-2» и «Индустар -22». Объективы эти отличаются только корпусом, начинка у них одинаковая. Линзы-склейки были выбраны потому, что имели резьбовую оправку, что значительно упрощало их крепление.
По ходу изготовления прицела удавалось разжиться новыми объективами и линзами (в основном, найденными на старых оптических приборах на работе), и эксперименты начинались заново, но все равно вернулся к первоначальному варианту. Именно эксперименты заняли львиную долю времени. Этот период сопровождался также и накоплением теоретических знаний. Множество информации нашел в Интернете, по прицелам в частности и оптике вообще, зависал на форумах фотографов и астрономов и, конечно же перечитал старенький справочник фотолюбителя.
Корпус прицела точил из толстостенной алюминиевой трубы диаметром 24/32, наружный диаметр подогнал под стандарт 26 мм. Корпус оборачивающей системы для экономии веса решил делать из пластика, но походящим по размерам куском пластика оказалось только оргстекло, что создало некоторые трудности в связи с его прозрачностью.
Расстояние между линзами оборачки регулируется с помощью шайб, подкладываемых под оправку линз. У меня оно составляет чуть меньше двойного фокуса, определял экспериментально, чтоб добиться лучшего качества изображения. Заодно шайбы закрывают торец прозрачного корпуса от попадания света. Внутри корпус оборачки попытался зачернить чернилами от принтера, но это не лучший вариант.
Объектив в первозданном виде (не считая парочки просверленных отверстий) перекочевал с пирометра. Он состоит из одной линзы и является моноклем со всеми присущими ему «прелестями» типа комы, размытием краев изображения и т.д. Для устранения этих художественных свойств, пришлось поставить диафрагму. Диаметр отверстия (оно составляет 9 мм) и место ее расположения также определил экспериментально. От комы избавиться почти удалось, четкость изображения повысилась, но сферическая аберрация и размытие периферии осталось. Ради интереса пробовал приставлять к прицелу объективы от фотоаппарата, фотоувеличителя и спектрометра — картинка получалась почти идеальная! Проблемка только, что эти объективы весят раза в два больше самого прицела и во столько же раз превосходят его по диаметру, поэтому объектив от пирометра заменить не удалось.
От окуляра поставил только линзы, а корпус для них выточил новый и предусмотрел возможность закрепления на нем наглазника от фотоаппарата. Диаметр линзы окуляра 15 мм, но оправка уменьшает его до 12 мм.
Прицельная марка расположена в фокальной плоскости окуляра. Сконструировать механизм поправок с перемещением марки в двух плоскостях не удалось — слишком миниатюрным и точным в изготовлении он должен быть, в домашних условиях его не сделать. Поэтому ограничился лишь вертикальной поправкой, да и с ней намучился, устраняя люфты. А горизонтальную поправку сделал на кронштейне.
Первая кольцевая рамка, на которой было перекрестье, оказалась тонковатой и при перемещении упруго деформировалась, что приводило к натяжению и ослаблению нитей. Пришлось изготовить другую рамку, потолще.
При толщине рамки в 2 мм, пазы под направляющие штифты (которыми служили винты М3, вкрученные в корпус прицела) уже были несквозными, и торцы штифтов упирались в дно пазов, благодаря этому устранился не только горизонтальный люфт, но и «кренение» марки во время ее перемещения.
Микрометрический винт М3 вворачивается в стальную бобышку, привинченную двумя винтами к корпусу сверху. Хотел сделать ее из алюминия, но решил, что стальная резьба будет меньше изнашиваться. Барабанчик вертикальных поправок имеет пять нумерованных делений, соответствующих перемещению марки на 0,1 мм, между которыми сделаны еще по 3 ненумерованных деления. Полный ход прицельной марки составляет 2 мм. Трещотки нет.
Пайка перекрестья стала настоящим испытанием терпения. Применяемая мною медная проволока, толщиной в 2 раза меньше волоса, постоянно рвалась. Рвалась при чрезмерном натяжении при пайке, рвалась, если уже припаянную проволоку случайно заденешь паяльником, рвалась при сборке и разборке механизма. После каждого порыва приходилось лезвием счищать слой припоя на рамке, чтобы показалась, заранее сделанная риска, обозначающая место пайки. Иногда только раза с пятого удавалось изготовить перекрестье. В конце концов, от этой жуткой проволоки я отказался, заменив ее упругим эластичным природным волокном, т.е. волосом 😉
Если внимательно присмотреться к своей голове, то можно заметить, что волосы могут отличаться друг от друга по толщине примерно в 2 раза. Самый тонкий соответствует той самой проволоке, но он моментально пережигается паяльником. С толстым волосом таких проблем нет, если не переусердствовать. Для изготовления перекрестья выбрал волос средней толщины. Преимущество волоса перед проволокой еще в том, что на нем не образуется микроизгибов, которые на проволоке не всегда удается выровнять.
Делать прицельную марку в виде скучного простого крестика было не интересно, да и хотелось иметь на ней что-нибудь для определения углового размера цели. Поэтому припаял еще пенек из стальной проволоки, немного не доходящий до центра перекрестья.
1 июня водрузил прицел на винтовку.
Конструирование прицела было интересным и познавательным занятием. А уж какой трепет испытываешь, прикладываясь к винтовке, на которой стоит оптический прицел собственной конструкции 🙂
Супер! Работа вызывает восхищение и уважение.
Источник
Прицел с подсветкой своими руками
Где взять? Купить оптоволоконный кабель. Моток .
Есть другой вопрос: актуально ли наклеить на крайние прицельные точки опять же точки из светоотражающей плёнки?
[This message has been edited by Warwolf (edited 23-08-2002).]
«. И что это за пленка такая . «
Плёнка, используемая при изготовлении дорожных знаков. Изготавливается с использованием микроскопических стеклянных шариков, практически пыли.
Pigtail, это тоже самое, что и патч-корд.
Ха-ха! Объяснил. Короче, это оконцованный разъемами кусок многомодового оптоволокна, точнее двух, для full-duplex.
Фирменый может стоить довольно дорого,>$20 проще найти какую-то комп.фирму, которая продаст тебе обрезок indoor в 1м за копейки.
Есно, если ты живешь в большом городе, где
есть конторы занимающиеся сетями.
НО! Волокно всегда защищено от утечек мощности, и надобудет поздирать с него защитный слой. И то, что ты получишь, не факт, что тебе пригодится для прицела — пока
не попробуешь. )
Какой длины нужны куски многомодового волокна?
2 Svar45
Боюсь я его поджигать. Можно испортить само волокно. Я придумал другую штуку. Отдам его знакомому из ун. имени Шевченко. Пускай он оболочку кислотой расплавит .
Как мне объяснили наши спецы, магистральный одномодовый и многомодовый кабель НЕ ГОДИТСЯ для прицела, т.к. само оптическое волокно (без оболочек) в этих кабелях ОЧЕНЬ ТОНКОЕ, толщиной с человеческий волос.
Скорее для этой цели подойдут световоды от бытовых декоративных фонарей, напоминающих развесистые веники, по которым идут цветовые переливы. И видимо, придется склеивать несколько волокон.
Правда я успел нарыть инфу про светособирающие, люминесцентные стержни диаметром 3мм и длиной 23-25 мм, а так же ампулы ‘химического света’ соответствующих размеров. Последние активируются надавливанием пальцем и светятся 6 часов. Специально для светящихся мушек.
одна мушечка стоит сто рублёв, а длинная накладная на гладкоствол в клмплекте — 700.
А с линейками надо попробовать, это не светильник курочить
Вопросик ВСЕМ
Че это за линейки с добавкой флюоресцентов, где они продаются и как выглядят.
PS. Начерталку сдавал не так уж и давно, но ни у кого не видел чтоб линейка сверкала .
я так понимаю имеются в виду обычные школьные линейки, такие — обычно ядовито зелёного, жёлтого и красного цвета, прозрачные, бывают треугольные или . линейные (хы-хы-хы). Пиляешь от неё полоску сечением квадратным, тихонечко подшлифовываешь и вот тебе — советский файбер-оптик!!
P.S. Регистрировался синий в стельку. Поэтому неправильно написал ник. А вообще кликуха у меня вЕрвольф ( за некоторые способности )
какой ты в линейке хочешь прицел увидеть? Вопрос был о замене нити оптоволокна: отрезай от линейки ножом полоску ровного квадратного сечения, хочешь шлифуй потом до круглого сечения, хочешь квадратную ставь. Самое главное чтобы конденсировало свет.
2 ALL
По поводу линеек. Нашел то что надо, но она отнюдь не «ядовитого» цвета, а светло розовая. Сварганил из нее стержень с полированными торцами диаметром примерно 2мм и длиной 3 см. Но если в линейке ( когда она была целой ) торцы казались более освещенными, то в кусочке такого не наблюдается . Напишите pleeese о своих опытах.
[This message has been edited by Warwolf (edited 06-09-2002).]
Источник
Прицел с подсветкой своими руками
Вскрыв батарейный отсек обнаружил там 2РЦ63 аж 93-го г.в. — что-то мне подсказывало что врядли он жив. 
Платить за «переходник» под пальчиковую 1,5т.р. на мой взгляд не разумно — он столько не стоит, а к нему ещё диод нужен на 1,5V, да доставка — 2т.р. на выходе это не вариант!
Полазив по ганзе нашел такой метод:
есть такая батарейка CR2 — она тоже трехвольтовая, но она чуть-чуть длиннее штатной 2РЦ63 и меньше по диаметру. Внимание! Есть очень похожая на CR-2 батарейка стандарта CR-123 — но она ДЛИННЕЕ и может не встать! Не перепутайте! Вопрос с диаметром решается наматыванием изоленты до нужной толщины, говорят можно использовать кусок пластиковой трубы, но я не пробовал. Вопрос с длиной — чуть сложнее, но тоже решаем, Для этого надо чуть выкрутить алюминиевый стакан, в который вставляется батарейка. Но сначала внимательно смотрим на батарейный отсек и видим на левой и правое его стороне вот такие винтики:
Их надо выкрутить тоненькой отверткой — они как раз фиксируют этот самый стакан. Потом обматываем чем нибудь сам стакан и крутим разводным ключом — мой за 20 лет присох и от руки не поддавался, думаю на остальных будет так же. Судя по остаткам какой-то черной срани на резьбе — возможно даже был герметизирован. В последствии свободно крутится от руки.
Теперь можно поступить двумя способами:
1. Замкнуть крышку на стакан, вложить в это всё батарейку(обмотанную изолентой) и закрутить всё плотненько назад — будет работать как часы, откручиваться не будет — штатная пружина(которая в крышке стоит) достаточно плотно поджимает этот узел.
2. Отрегулировать длину выхода стакана так, чтобы батарейку можно было менять просто открывая крышку и как нибудь зафиксировать стакан в этом положении — этот способ сложнее ибо штатные маленькие винтики не годятся: под них были лунки высверленны по их штатному месту, а на новой длине лунок нет и держать они не будут — проверено, в принципе можно новые лунки организовать, но мне лень, потому пользуюсь вариантом ?1.
Как только я это сделал выяснилось, что за двадцать лет умерла не только батарейка, но и лампочка — тоже.
Диод от «переходника» на 1,5V — сгорит, т.к. CR-2 имеет штатное напряжение 3V, поэтому пришлось поэкспериментировать.
Было установлено, что:
— красный светодиод ⌀3мм от этой батарейки горит меньше минуты, потом перегревается и гаснет навсегда.
— он же с сопротивлением 1кОм — держится.
— белый светодиод ⌀3мм — работает нормально.
— красные светодиоды ⌀5мм работают нормально, но не лезут в гнездо под лампочку(мешает «юбка»)
Пробовал ставить белый ⌀3мм светодиод — не понравилось, хотелось красную подсветку. Поэтому решил переделать на красный ⌀5мм светодиод.
Для того чтобы его туда поставить надо сначала разобрать штатную лампочку — если её аккуратно разбить а потом поковырятся там сверлом подходящего диаметра она вполне удаляется, оставляя чистый корпус, в нем только остается прочистить отверстие в дне — оно нам понадобится.
Дальше удаляем юбку со светодиода — я это делал дремелем, но можно, наверное и кусачками удалить — лишь бы пролазило в гнездо. По длине он туда входит без проблем, так что укорачивать его не надо. Ножки светодиода: короткую трогать пока не надо, длинную — укоротить до длины 5мм. Из инструментов понадобится: паяльник, припой, канифоль и пинцет(или что-то типа того).
На фото виден»очищеный корпус» и подготовленный светодиод рядом с его исходником. Как в последствии выяснилось укорачивать не стоит — во-первых, а во-вторых такие светодиоды(за 2руб/шт) светят, но сетку не подсвечивают — нужно брать прозрачный(10руб/шт) — он дает нужную яркость.
Теперь самое интересное: укороченную ножку нужно припаять к внутренней поверхности корпуса, но подлезть туда сверху не получится — мешает тело светодиода. Поэтому корпус надо разобрать. В первый раз он у меня разобрался случайно — припаяв короткую ножку белого светодиода ⌀3мм я решил проверить соединение на прочность потянул и. корпус разошелся н две половинки, вот так:
Потом для этой цели я использовал обрезок ножки светодиода(после укорачивания он остается под рукой как раз) или что-нибудь похожее.
Дальше всё просто — укороченная ножка паяется к внутренней части корпуса(на время пайки резинку можно снять). Потом оставшеяся длинной ножка просовывается в дырочку в дне наружной части корпуса, корпус собирается, ножка паяется к дну корпуса снаружи. Получается вот так:
Теперь у набор выглядит так:
А прицел в сборе вот так:
На этом фото видна чуть-чуть торчащая резьба батарейного отсека — это единственное что «выдает» пределку.
Фото подсветки:
Подсмотрел ещё один занятный способ. Основной плюс этого способа — не нужно выкручивать стакан. Переходник подгоняется по размеру штатной батарейки и встает на её место. Описывать в нем нечего — по фото всё видно, единственное что стоит пояснить: кракозябра под штангенциркулем — фиксатор барабана стиральной машинки, видел такие же приспособы из «пластиковой трубочки неизвестно от чего» и даже ручки отвертки, подходящей по диаметру.
Источник
