Прицел для арбалета своими руками

Можно обойтись и без них. Прицеливаться и стрелять интуитивно, позволить рукам и телу самому выбирать положение арбалета в пространстве при выстреле, и точно поражать мишень.

Если вы все же решили устанавливать (или изготавливать их самостоятельно) прицельные приспособления, то знайте, что важнейним свойством является возможность установки их на различные дальности стрельбы, а также сохранение постоянства сделанных установок в процессе стрельбы и при транспортировке оружия. Качественный прицел, с учетом всех вышеперечисленных требований, сделать сложно, его проще купить.

Можно использовать любой стандартный прицел: механический, оптический, коллиматорный, диоптрический или лазерный целеуказатель. На многих современных арбалетах присутствует крепление типа «ласточкин хвост» и на него можно установить все, что нужно.

Механические прицельные приспособления включают мушку и прицел. Прицел обычно представляет собой целик (т.н. открытый прицел) или диоптр. Целик — это пластина сложной формы с прорезью, а диоптр — проволочное кольцо или круглое отверстие в пластине. Целик также не должен создавать блики в сторону глаза стрелка, а грани прорези целика должны быть вертикальны и параллельны мушке. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным возле спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на кронштейне колодки. Мушка может быть открытой или закрытой, заключенной в кольцо или полукольцо.

На арбалете, как правило, устанавливается несколько мушек (смотри рисунок справа). Это связано с отличной от огнестрельного оружия траектории полета стрелы. Траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т. д.

Примеры диоптрических прицелов

Особенностью зрения является то, что человек не может одновременно видеть одинаково резко разноудаленные предметы, расположенные на одной линии. Прицеливание с помощью открытого прицела весьма утомительно для стрелка, и как результат на оружии стали применяться оптические прицелы.

Оптический прицел представляет собой зрительную трубу, предназначенную для наблюдения удаленных предметов. Корпус трубы обычно изготавливается из стали или алюминиевых сплавов. Внутри трубы расположена оптическая система, состоящая из нескольких линз, оптические оси которых находятся на одной прямой линии. Объектив, обращенный в сторону цели, строит в своей фокальной плоскости изображение цели. Это изображение получается перевернутым вокруг горизонтальной и вертикальной оси, поэтому в состав оптического прицела входит оборачивающая система, возвращающая изображение к нормальному виду.

В простейшем случае прицельная марка представляет собой рамку с натянутыми на ней крестообразно двумя тонкими проволочками. Вместо рамки все чаще применяют стеклянную пластину в вытравленными на ней изображениями шкал, перекрестий и дополнительных значков. Рамка может независимо перемещаться как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости. Для перемещения рамки служат так называемые маховички вертикальных и боковых поправок, выведенные на поверхность трубки прицела и соединенные с рамкой винтами.

На арбалет устанавливается специальная или любая доступная оптика (с охотничьего, военного, спортивного оружия).

Тип прицела, ставший популярным в основном благодаря голливудским кинобоевикам. Представляет собой источник лазерного излучения, закрепленный параллельно стволу оружия. На цели высвечивается красная точка, куда по идее и должен попасть снаряд. Прививает противоестественные навыки прицеливания — вместо собственно прицеливания стрелок вытягивает шею и пытается разглядеть крохотную точку на цели. Хотя самого луча не видно, включенный прицел со стороны излучателя в темное время суток заметен с большого расстояния. Наиболее целесообразно их использование в тренировках стрельбы навскидку.

Возможна установка на арбалет лазерной указки (они продаются на рынке, в переходах метро по цене 2-3 $ за штуку). Указка представляет собой цилиндр длиной 5 см и диаметром 1 см. Красная точка указки видна ночью на расстоянии 2 — 3 км, днем, на темном фоне, — 150-200 м. Комплекта из 3-х батареек хватает на 3-4 часа непрерывной работы.

Источник

Прицельные приспособления арбалета

Можно, конечно, обойтись и без них. Прицеливаться и стрелять интуитивно, позволить рукам и телу самому выбирать положение арбалета в пространстве при выстреле и точно поражать мишень. Если вы все же решили установить (или изготовить самостоятельно) прицельные приспособления, то знайте, что важнейшим свойством является возможность установки их на различную дальность стрельбы, а также сохранение постоянства сделанных установок в процессе стрельбы и при транспортировке оружия. Качественный прицел, с учетом всех вышеперечисленных требований, сделать сложно, проще его купить.

Можно использовать любой стандартный прицел.

Можно использовать любой стандартный прицел: механический, оптический, коллиматорный, диоптрический или лазерный целеуказатель. На многих современных арбалетах имеется крепление типа «ласточкин хвост», и на него можно установить все, что нужно. Во взведенном положении тетива зацеплена за выступ рычага. От проворота рычаг удерживает спусковой крючок. При нажатии на крючок рычаг освобождается и тетива, устремляясь вперед, посылает стрелу.

Перемещение рычага ограничивает упор. Для смягчения удара на упор следует надеть резиновую трубку. Положение упора подбирается таким образом, чтобы выступ рычага в крайнем положении располагался ниже направляющей поверхности ложа, не препятствуя тем самым скольжению тетивы. После выстрела рычаг в крайнем положении удерживает пружина. При натягивании арбалета тетива упирается в выступ и поворачивает рычаг в исходное положение. Спусковой крючок при этом под действием пружины поворачивается и фиксирует рычаг и тетиву.

Чтобы исключить возможность случайного соскакивания тетивы с выступа, спусковой механизм закрывают крышкой. Между крышкой и ложем оставляют зазор для прохода тетивы. К крышке прикреплена плоская пружина, удерживающая стрелу на направляющих при прицеливании. Подшипник, укрепленный на конце спускового крючка, значительно уменьшает усилие спуска. Необходимую величину спускового усилия можно подобрать, пропиливая поверхность рычага, который опирается на подшипник.

Механические прицельные приспособления арбалета

Механические прицельные приспособления арбалета включают мушку и прицел. Прицел обычно представляет собой целик (т.е. открытый прицел) или диоптр. Целик — это пластина сложной формы с прорезью, а диоптр — проволочное кольцо или круглое отверстие в пластине. Целик также не должен создавать блики, попадающие в глаза стрелка, а грани прорези целика должны быть вертикальны и параллельны мушке.

Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным возле спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на кронштейне колодки. Мушка может быть открытой или закрытой, заключенной в кольцо или полукольцо. На арбалете, как правило, их устанавливается несколько. Это связано с отличной от огнестрельного оружия траекторией полета стрелы. Траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д.

Устройства натяжения арбалета

Немеханические устройства натяжения арбалета включают в себя формулу: «стремя + сила рук». Стрелок тянет тетиву руками, удерживая арбалет у земли ногой при помощи стремени (материал для изготовления — проволока диаметром 5-6 мм). Способ приемлем для атлетически развитых людей и силы натяжения лука — до 60-70 кг.

Поясной крюк арбалета

Он не изменяет приложенного усилия, а лишь переносит его с рук на ноги, ведь мышцы ног в 3 раза сильнее мышц рук и намного выносливей.

Суть метода в том, что стрелок надевает пояс, к которому спереди прикреплена веревка определенной длины с крюком на конце. Приседая, арбалетчик зацепляет крюком тетиву, и, распрямляя ноги, тянет тетиву вверх до зацепления ее спусковым механизмом.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

НУЖНОЕ (1028)
КАРТИНКИ И ФОТО (284)
ИНТЕРЕСНОЕ (155)
ПОЛЕЗНОЕ (120)
ЖИВОТНЫЕ (82)
ЮМОР (54)
ПРИРОДА (48)
СТРАНЫ И ГОРОДА (35)
АВТО (29)
ЗНАМЕНИТОСТИ (23)
ЕДА (22)
Тесты,гадания,гороскопы (20)
ГАДЖЕТЫ (20)
ДЕТИ (19)
СТИХИ (14)
ЦВЕТЫ (11)
РЕЛИГИЯ (5)
НЕОБЬЯСНИМО, НО ФАКТ (3)

—Музыка

—Шутливый гороскоп блоггера

Гороскоп для «Денис_Булынин» на 16 апреля 2010

Ровный, четкий рисунок мегабайтов на вашем жестком диске благоприятен для того, чтобы найти что-то полезное в цитатнике Lonely_Violet. Google подсказывает, что будет разумно окончательно решить для себя, стоит ли продолжать читать Pale_Man. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с katrine_TEQUILA. Поразительные желания посещают человека подчас. Например, вдруг познакомиться с Radio_Ultra.

—

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Дальнобойный арбалет своими руками (102 фото)

Если вы хотите иметь мощный и дальнобойный арбалет, но при этом вам не охота выкладывать немалые деньги за эту игрушку, то данный пост с подробным описанием расскажет о том, как изготовить данное оружие в своем гараже, используя старые автомобильные запчасти и прочие детали.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

2

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

3

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

4

Должно получиться примерно вот так.

5

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

6

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

8

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

9

По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

10

Обрабатываем все стороны напильником.

11

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

12

Должно получиться примерно так.

13

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

14

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

15

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

16

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

17

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

19

Присоединим пружину спускового курка на место.

21

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

22

И как после выстрела.

23

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

24

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».

25

Отпиливаем острый конец гвоздя.

26

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

28

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

29

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

30

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

32

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

33

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

34

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

35

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

36

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

37

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

38

Собираем половинки корпуса вместе.

39

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

40

41

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

42

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

43

Устанавливаем на место.

44

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

45

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

47

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Читайте также: Переделать старую дверь со стеклом своими руками
48

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

51

Пункт 4. Направляющие для стрелы.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

52

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

53

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

54

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

55

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

56

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

57

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

59

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

60

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

61

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

62

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

63

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

64

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

66

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

67

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

68

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

71

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

72

Вставляем и закручиваем болты на М8.

74

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

75

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

76

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

77

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

78

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

80

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

82

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

83

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

84

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

85

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

86

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

87

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

88

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

89

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

90

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

92

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

93

Закручиваем саморез задника.

94

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

98

Устанавливаем оптический прицел.

102

Источник