Простой самодельный кондуктор для ящичных соединений

Прямое шиповое соединение, которое часто используется при сборке ящиков, хоть и считается довольно простым, отличается «капризным нравом». В данном случае крайне важно соблюдать точность.

Поэтому очевидно, что от руки сделать качественное соединение типа «шип-паз» весьма проблематично. Лучше воспользоваться фрезером и самодельным приспособлением — кондуктором для ящичных соединений.

Простая самодельная приспособа, которую можно сделать из подручных материалов, обеспечивает точное и изготовление шипов и пазов для ящичных соединений, а также ускоряет процесс работ.

Основные этапы работ

Самодельный кондуктор состоит из двух основных частей: основания (его можно сделать из кусков фанеры или МДФ), которое крепится к фрезерному столу с помощью струбцин, и подвижных салазок с упором.

Первым делом необходимо напилить на циркулярной пиле заготовки, которые будут использоваться в процессе изготовления кондуктора. Затем к основанию (с одной из сторон) нужно будет приклеить упор — автор использует планку из МДФ.

Далее необходимо изготовить вторую часть кондуктора — подвижные салазки. Чтобы они легко скользили вдоль основания, желательно сделать зазор. Например, можно вставить полоску бумаги.

На последнем этапе работ останется только сделать паз в упоре на салазках и установить штыревой упор из куска фанеры квадратного сечения.

Подробнее о том, как изготовить простой самодельный кондуктор для ящичных соединений, мы рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

Источник

Приспособление для фрезерования ящичных шипов

Приспособление состоит из трех основных частей — основания, которое крепится струбцинами к фрезерному столу, подвижных салазок с вертикальным упором и сменных накладок для изготовления шипов разного размера. Все детали этого приспособления сделаны из березовой фанеры толщиной 19 мм и твердой древесины. Детали просто склеены друг с другом. Длина основания зависит от ширины фрезерного стола. Измерьте расстояние от правого края до оси фрезы. Для измерения вставьте в цингу V-образную фрезу. Острый кончик фрезы расположен точно на оси вращения. Добавьте к полученному размеру 70 мм, чтобы определить длину основания (в нашем случае — 356 мм). Затем изготовьте приспособление, показанное на рисунке.

Чтобы салазки легко скользили вдоль основания, при сборке обеспечьте небольшой зазор, вставив между основанием и полозками кусочки бумаги. Если вы планируете использовать приспособление для изготовления шипов разного размера, сделайте несколько сменных накладок. Вам придется устанавливать новую накладку при переходе на другой размер. Чтобы сделать в накладке Т-образный паз, сначала выберите его центральную часть с помощью прямой фрезы, а затем, используя Т-образную фрезу, сделайте заключительный проход.

Размеры проушин и шипов зависят от диаметра используемой фрезы, но так как регулируемые накладки можно менять, вы имеете возможность выбрать фрезу любою размера. Чтобы соединения выглядели аккуратными, то есть начинались и заканчивались целыми шипами и проушинами, ширина деталей должна быть кратной диаметру фрезы. Для настройки сделайте из обрезков две пробные заготовки, имеющие такую же длину и толщину, как стенки ящика, но шириной на 3 мм больше окончательной высоты ящика.

Теперь установите приспособление на фрезерный стол, настройте его и сделайте ящик за 12 простых шагов.

Выберите фрезу в соответствии с толщиной деталей, например, чтобы сделать шипы шириной 6 мм в стенках толщиной 6 мм. Но можно взять фрезу большего диаметра для изготовления более крупных шипов.

Закрепите основание приспособления на фрезерном столе, выровняв фрезу по центру выреза. Положите на основание заготовку и установите вылет фрезы так, чтобы она чуть выступала сверху.

Установите поверх основания салазки с вертикальным упором и зафиксируйте накладку, выровняв ее торцы вровень с полозками. Сдвиньте салазки вперед, чтобы фрезой сделать в накладке вырез-проушину.

Сделайте из обрезков Т-образную рейсшину для фиксации расстояния от края фрезерного стола до накладки. Рейсшина должна иметь достаточную высоту, чтобы ее торец упирался в накладку.

Выпилите из твердой древесины рейку-шаблон квадратного сечения, плотно входящую в вырез накладки. Распилите ее на две части и сложите их вместе, чтобы передвинуть накладку.

Удалите рейсшину и рейки, затем сделайте в накладке второй вырез-проушину. Обрежьте штыревой упор до длины 51 мм и вклейте его в новую проушину вровень с задней стороной накладки.

Для проверки настроек прижмите край пробной заготовки к штыревому упору. Сдвиньте салазки вперед, чтобы сделать в заготовке первую проушину.

Наденьте первую проушину на штыревой упор и отфрезеруйте вторую проушину. Продолжайте операцию до завершения, каждый раз надевая новую проушину на штыревой упор.

Для формирования первого выреза на углу смежной заготовки вставьте между ней и штыревым упором вторую часть рейки. Сделав первый проход, отложите рейку в сторону.

Прижмите угловой вырез к штыревому упору и сделайте второй проход. Последовательно сформируйте все шипы и проушины соединения. Опилите стенки ящика до окончательной ширины, удаляя неполные шипы.

Проведите пробную сборку соединения. Оно должно легко соединяться усилием рук, но не разъединяться под собственной массой. Если требуется, измените настройки.

Фирменные прижимы для склейки ящиков позволяют сжимать детали с выступающими торцами шипов, но при этом распределяют давление на все соединение.

Чтобы шиповые соединения ящиков получались безупречными, следуйте советам:

• Перед изготовлением соединений расположите стенки ящика так, как они будут окончательно склеиваться, и поставьте метки. Чтобы не перепутать их ориентацию, пометьте внешнюю и верхнюю сторону каждой стенки. Помните, что на противоположных стенках соединения должны выполняться одинаково.
• Фреза с восходящей спиралью дает более чистый рез с минимумом сколов. Кроме того, режущие усилия при работе такой фрезы направлены вниз, прижимая заготовку к столу и не давая ей приподниматься.
• Обрабатывая древесину, склонную к образованию сколов, прикрепите к переднему краю заготовки ненужный обрезок с помощью двухстороннего скотча.
• Всегда делайте шипы чуть длиннее; их выступающие торцы нетрудно удалить с помощью шлифовки или копирующей фрезы после сборки ящика. Чтобы на крайних шипах не возникали сколы, прижмите к ним струбциной обрезок бруска или доски.
• Если дно ящика с прямыми шипами должно вставляться в шпунты стенок, насухо соберите ящик, зафиксируйте стенки струбцинами и выберите шпунты изнутри с помощью шлицевой фрезы с подшипником. Затем сделайте закругления на уголках дна в соответствии с радиусом фрезы.
• Склеивайте ящики в течение суток после изготовления соединений. Если оставить детали на несколько дней, шипы могут усохнуть или разбухнуть, что затруднит сборку, или даже сделает ее невозможной.
• Склейка четырех соединений с большим числом шипов и проушин заставляет торопиться. Экономьте время, нанося клей только на внутренние грани шипов.

Источник

Простой способ укрепить мебельные ящики и стыковые соединения

Многие деревообработчики мечтают купить совершенное шипорезное приспособление к фрезеру, чтобы делать быстро и точно шипы прямой формы или формы ласточкин хвост. Такие заводские приспособления могут делать на много больше, чем простые ящичные шипы. Один из примеров — полуслепые шипы (на на фото справа ниже). Такое устройство выполнит любое полу-слепое соединение ласточкин хвост. Так что если

вы знакомы с тем, как работает кондуктор, значит вы на пути к овладению этой техникой. С помощью предлагаемых шаблонов в наборе можно делать любое полуслепое соединение и работает оно примерно так же, как в типичном ящике — только имеет небольшие отличия. Но, сегодня, давайте рассмотрим, как своими руками сделать приспособление, которое поможет изготавливать простые ящичные шипы.

Шипорезное приспособление к фрезеру с постоянным размером.

В каждой столярной мастерской просто необходимо иметь шипорезное приспособление к фрезеру для изготовления шипов разных размеров. При изготовлении такого приспособления нужно понимать, что оно, в даном случае, изготавливается под один определенный размер шипов. Его не сложно сделать и оно будет работать, как часы. Необходимые части — направляющие для изготовления шипов, устанавливаются они на противоположных сторонах корпуса приспособления в шахматном порядке и на одинаковом расстоянии друг от друга.

В ручной фрезер вставлена фреза с упорным подшипником, которая повторяет форму направляющих. Если направляющие вырезаны одного размера и равномерно вмонтированы в корпус приспособления, то шипы будут идеально подходить друг к другу. Эти шипы имеют по ширине размер 7/8″, высота шипа составляет 3/4″. До начала изготовления шипов установите фрезер с фрезой в фрезерный стол. Примечание: Может возникнуть ситуация, когда не будет в наличии фрезы с упорным подшипником, тогда исправит ситуацию направляющая втулка для фрезера. Само приспособление надежно закрепите струбцинами на доске длиной 15″.

Серединные соединения брусков и щитов применяют при изготовлении столярно-строительных изделий и мебели для увеличения их прочности. Их виды и размеры приведены на рис.

Виды и размеры угловых соединений в конструкциях столярно-мебельных изделий

а-УС-1 (нa шип одинарный несквозной): S1=0,4S0; S2=0,5(S0-S1); b — не менее 2 мм; l=(0,3. . .0,8)B; допускается двойной шип, при этом S1=0,2S0; б — УС-2. (на шип одинарный несквозной в паз): S1=0,4S0; S2=0,5(S0-S1); b — не менее 2 мм; l2= (0,2. . .0,3)B1; допускается двойной шип, при этом S1=0,2S0, R — соответствует радиусу фрезы; в-УС-3(на шип одинарный сквозной): S1=0,4S0; S2=0,5(S0-S1); г — УС-4 (нa шип двойной сквозной); S1=S3=2S0; S2=0,5[S0-(2S1+S3)]; д-УС-5 (в паз и гребень несквозной): S1=(0,4. . .0,5)S0; l= (0,3. . .0,8)S; S2=O,5(S0-S1); b — не менее 2 мм: е — УС-6 (в паз не сквозной): длина вставной части l=(0,3. . .0,5)S0; b — не менее 1 мм; ж -УС-7 (на шипы круглые вставные (шканты) несквозные); d = 0,4S0; l — длина шкантов, равная (2,5… 6)d; l1 больше l на 2. . .3 мм; з — УС-8 (на шип ласточкин хвост несквозной: l= (0,3. . .0,5)B1; S1 = 0,85S0; полученный размер округляют до ближайшего диаметра фрезы: 13, 14, 15, 16, 17 мм, но не менее S0

Применяемые инструменты, последовательность выполнения операций и требования к разметке тавровых соединений такие же, как и для угловых. Гнезда и отверстия выполняют вручную при помощи долот и стамесок. При механизированном изготовлении применяют цепно-долбежные и свер-лильно-пазовальные станки. Тавровые соединения щитов выполняют на круглый шип. Разметку для отверстий под шипы делают при помощи шаблонов, а затем сверлят только дрелью или на станках СГВП-I, СГВП-2.

Угловые ящичные соединения

При помощи ящичных соединений собирают ящики и коробки. Их изготовляют на шип прямой, на шип ласточкин хвост, на шип круглый вставной (шкант). Виды и размеры ящичных соединений, применяемых в столярно-мсбельных изделиях, приведены на рис.

Виды и размеры ящичных соединений:

а-УЯ-1 (на шип прямой открытый): S1=S3=6, 8, 10, 12 и 16 мм; S2 не менее 0,3S0; длина шипа l=S0; ,б — УЯ-2 (на шип ласточкин хвост открытый); S1=0,85S0; полученный размер округляют до ближайшего диаметра фрезы: 13, 14, 15, 16 и 17 мм; S2 — не более 0,75S0; S3=(0,85. . .3)S0; a=10°; l=S0 допускается соединение иа шип ласточкин хвост вполупотай: в — УЯ-3 (на шип круглый вставной (шкант) открытый): d= 0,4S0; I= (2,5….6)d; I1 больше l на 1.. .2 мм: l1 и b не менее 2d; число шкантов не менее 2; полученный диаметр шкантов d округляют до ближайшего размера 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм

При изготовлении угловых ящичных соединений на одном торце детали делают шипы, а на другом — проушины, поэтому точность изготовления стенок ящиков или коробок должна быть высокой (в соответствии с ГОСТ 9330—76). При угловом соединении на прямой ящичный шип на конце детали откладывают толщину присоединяемой детали при помощи рейсмуса на все ее стороны, затем размечают соединительные элементы, нанося риски на обе стороны детали и торцы. Обработку проушин выполняют с учетом плотности соединения. Проушины выдалбливают долотом или стамеской сначала с одной стороны до половины детали, затем с другой. После изготовления проушин деталь торцом устанавливают на плоскость другой детали под прямым углом и размечают торцы шипов. Если требуется, чтобы с одной стороны соединения не было видно шипов, его делают полупотайным. Для этого деталь, на одной стороне которой не будут видны торцы шипов (передняя стенка ящика), делают на XU толще присоединяемой детали (боковой стенки ящика). Соединение щитов на круглые вставные шипы—наиболее производительный и экономичный способ. Для изготовления всех видов ящичных соединений в столярно-мебельном производстве применяются шипорезные станки ШПА40, ШлХ-3 и др., которые настраивают по эталонам без разметки на деталях. Круглые вставные шипы изготовляют на круглопалочных станках КПА20, а отверстия под них — на сверлильных станках СГВП-1.

Настраиваемое шипорезное приспособление для фрезера.

Каким же образом сделать канавки в корпусе приспособления для ручного фрезера на идеально равном расстоянии друг от друга и одного размера? Можно сказать, что-это обычная операция в деревообработке и фрезерный станок — это идеальный инструмент для работы. Пазы могут быть расположены широко, как в на примере на фото, могут быть расположены совсем близко, как ящичные шипы. Неважно, с какой целью располагаются канавки, главное, чтобы пазы были расположены равномерно — параллельны между собой, на одном расстоянии и с одинаковой шириной. Для этого нужно сделать простое приспособление, состоящее из куска МДФ на котором крепится фрезер. Такой кондуктор может быть сделан под один размер или с возможностью регулировки расстояния между канавками, как показано на фото ниже.

Ласточкин хвост: теория и практика

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

• разметочный рейсмус;
• малка или специальный разметчик;
• столярный угольник;
• обушковая пила;
• столярная стамеска и киянка;
• разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

Читайте по теме: Все о столярных стамесках: виды, характеристики, тонкости выбора

1. Создание разметки шипов

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

1. Выпиливание шипов

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

1. Удаление отходной части

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый — с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

1. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

1. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

1. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

1. Склейка ласточкиного хвоста

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.

Совет! Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Изготовление коробки начинается с подготовки материала

Делая коробки, не пожалейте времени на подготовку материала, и это непременно окупится при последующей сборке соединений. Вот какой должна быть последовательность, приводящая к успеху.

Шаг 1. Выровняйте одну пласть доски на строгально-фуговальном станке, затем сделайте вторую пласть гладкой и параллельной с помощью рейсмусового станка и придайте доске требуемую толщину.

Шаг 2. Прижимая одну пласть доски к упору строгально-фуговального станка, выровняйте одну кромку каждой доски под прямым углом. Опилите противоположную кромку, сделав доску на 3 мм шире, чем окончательная высота коробки, и пометьте эту кромку, проведя вдоль неё карандашом сплошную линию.

Зачем нужен припуск по ширине? Даже минимальные различия в ширине шипов и проушин с каждым последующим проходом складываются и влияют на общую длину соединения. Наличие запаса по ширине заготовки позволит вместить суммарную погрешность. Если готовое соединение целиком укладывается в ширину заготовки, вы просто удалите припуски после выпиливания проушин, а если его длина окажется больше расчётной, то и в этом случае каждая деталь будет иметь полный набор одинаковых шипов и проушин.

Шаг 3. Прижимая остроганную кромку к поперечному упору, распилите доску на заготовки для стенок коробки. Закрепите на накладке упора стопор-ограничитель, чтобы заготовки имели одинаковую длину.

Подготавливая материал для вашего проекта, не забудьте проделать такие же операции с несколькими обрезками, которые потребуются для проверки настроек и изготовления пробных соединений.

Шаблон для ящичных шипов Leigh F18

Шаблон для изготовления ящичных соединений F18 для шипорезки Super Jig 18.

Шаблон имеет 2 дюймовых типоразмера профилей — 1/4” и 1/2”. Для изготовления шипов этих размеров вам потребуется две фрезы с диаметром рабочей части 1/4” и 1/2”.

В то же время, этот шаблон позволяет делать шипы типоразмерами от 3/32” до 1″: 6-ти типоразмеров от 3/32” до 1/2” по стандартной процедуре использования шаблона, а два типоразмера 3/4″ и 1″ по нехитрой дополнительной процедуре, описанной в руководстве пользователя шаблона (мы так же проконсультируем вас о том, как это можно делать).

Кроме этого, как вы помните, ящичные шипы размерами 5/16” and 5/8” можно изготавливать на штатном шаблоне для ЛХ шипорезки Super Jig 18.

Итак, на шипорезке Super Jig 18, оснащённой шаблоном F18, Вы сможете получить ящичное соединение с размерами шипов:

3/32”, 1/8”, 3/16”, 1/4″, 5/16″, 3/8”, 1/2″, 5/8″, 3/4″ и 1″ — всего 10 типоразмеров соединений!

В пересчёте на миллиметры это: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,8 мм, 6,3 мм, 7,9 мм, 9,5 мм, 12,7 мм, 15,9 мм, 19,0 мм и 25,4 мм.

Профиль шаблона — прямой:

Так как профиль данного шаблона без скосов, то для обеспечения возможности регулировки плотности получаемого соединения данный шаблон используется совместно с патентованными эллиптическими втулками Leigh. Две, необходимых для работы втулки, идут в комплекте с шаблоном. При необходимости, такие втулки всегда есть в наличии.

Для изготовления всего перечисленного диапазона типоразмеров шипов вам понадобится соответствующий набор фрез. Мы настоятельно рекомендуем спиральные фрезы, они дают чистый рез, причём с восходящей спиралью, для избежания сколов, и твёрдосплавные, которые служат дольше. Можно выбрать из наборов спиральных твёрдосплавных фрез Набор спиральных фрез Leigh «Большой 9», Набор спиральных фрез Leigh «Большой 8» или их аналогов из быстрорежущей стали (наборы фрез из быстрорежущей стали поставляются только по заказу).

Не всякой фрезой можно сделать любое соединение. Диаметр фрезы связан с длиной её рабочей части, которая определяет максимальную толщину заготовки, которую можно профрезеровать насквозь этой фрезой. Например, фрезой диаметром 1/8″ (3,2 мм) можно профрезеровать заготовку максимальной толщиной 3/8″ (9,5 мм). Ниже приведена таблица соответствия фрез производства Leigh и возможных толщин заготовок, которые можно соединять шипами, изготовляемых этими фрезами:

Данный шаблон поставляется только по Вашему заказу.

Существует и метрическая модификация данного шаблона — это Шаблон для ящичных шипов Leigh F18M (Metric).

Для наших покупателей шипорезок Leigh мы проводим бесплатное обучение работе на шипорезных приспособлениях Leigh и бесплатные консультации по их освоению. У вас не будет никаких проблем в освоении и работе на шипорезках и шаблонах Ли. Мы сами работаем на шипорезках Ли, мы их любим, поэтому сможем объяснить вам все способы работы на этих приспособлениях понятным языком, доступно и кратко. Всё это — пожизненно и бесплатно.

Направление фрезы в шаблоне

Рукоятка, которой оснащена насадка к дрели, не только помогает направлять фрезу. Устройство рукоятки таково, что позволяет менять положение головки фрезы и соответственно регулировать глубину паза, а контур крепления обеспечивает продвижение фрезы по шаблону с точностью до миллиметра.

Для выполнения пазов металлический шаблон закрепляют на верстаке вместе с первой доской. Фрезу направляют сверху вниз. Если обрабатываемая деталь шире шаблона, его смещают. Небольшая пластиковая цапфа помогает выбрать нужную позицию. После чего обрабатывают оставшуюся часть доски.

Затем на верстак кладут вторую доску, а первую — на нее, для того чтобы установить и закрепить металлический шаблон в нужной позиции (выступ на краю шаблона должен точно войти в один из средних пазов первой доски). В результате без сложных замеров можно достичь того, что шипы и пазы на обеих деталях полностью совпадут.

При обработке второй доски фрезу направляют горизонтально. Подложенная снизу дополнительная доска нужна для того, чтобы фреза прошла на полную толщину детали.

Сделайте пропилы в накладке и установите упорный штырь

Установите продольный упор, чтобы сделать первый вырез на расстоянии 178 мм от торца накладки (фото А). Прижимая накладку к головке поперечного упора, сделайте проход. Не возвращайте накладку назад через диск и не сдвигайте продольный упор после этого прохода.

Для изготовления упорного штыря острогайте рейку из твёрдой древесины (мы использовали клён) до квадратного сечения, чтобы она плотно входила в вырез накладки (фото В). Когда толщина рейки приблизится к 6 мм, опускайте ножевой вал рейсмусового станка на минимальное расстояние перед каждым следующим проходом, чтобы добиться плотной подгонки, и поворачивайте рейку на 9%° для второго прохода с теми же настройками, чтобы сохранить квадратное сечение. Завершив подгонку, распилите рейку поперёк на две части и положите их вплотную к продольному упору (фото С). Касаясь этих реек торцом накладки, сделайте в ней второй вырез. И так же, как раньше, не возвращайте накладку назад через диск.

Переверните накладку и вставьте одну из реек во второй вырез, выдвинув спереди примерно на 25 мм (фото D). Зафиксируйте этот штырь тонким гвоздём. (Чтобы тонкая деталь не треснула, сначала просверлите направляющее отверстие.) Вторую часть рейки отложите в сторону (она ещё понадобится).

Наконец, наклейте на заднюю сторону накладки двухсторонний скотч Прижав торец накладки к продольному упору, аккуратно придвиньте к ней поперечный упор, предварительно настроив его на угол 90°, и приклейте. Затем дополнительно закрепите накладку шурупами. Проверьте несколько раз настройки, прежде чем удалить продольный упор.

Источник