Приспособление для проверки катушек зажигания своими руками
Подобные устройства, наверное, где-то можно купить. Но с паяльником я дружен, мысли в голове ещё есть. Так что решил не покупать, а придумать и изготовить самостоятельно. Тем более, всё делал «под себя». А это важно.
1. Устройство для проверки производительности форсунок и регуляторов холостого хода
Тут «два в одном». Внешний вид простой:
Левая половина (DUTY IAC) отвечает за проверку регуляторов ХХ типа Toyota со встроенным электронным регулятором управления (по ШИМ). С помощью регулятора (ручки) можно изменять степень открытия шторки, тем самым проверяя работоспособность регулятора.
Правая половина – проверка форсунок на работоспособность, кроме того, можно сделать т.н «топливный баланс»: выбираем время открытия форсунки и частоту открытия в ms.
Разъемы для подключения проверяемых источников:
Стабильно помогает при «быстрой диагностике». Устройство давно окупило то время, которое было затрачено на его изготовление.
Маркировку используемого транзистора видно на фото:
4. Источник питания 0-5 вольт
Предназначен для регулирования напряжения от нуля до пяти вольт. Можно подать требуемое напряжение на, например, датчик расхода воздуха или TPS и посмотреть, как оконечное устройство будет реагировать на изменение напряжение и тем самым понять, исправен ли датчик или неисправен.
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
© Легион-Автодата
Источник
Приспособление для проверки катушек зажигания своими руками
Простое, но эффективное устройство для выявления межвитковых замыканий катушек зажигания предложил Сергей Волошенко (Ростов-на Дону).
В эл. схеме устройства использован принцип генерации синусоидальных колебаний, основанный на компенсации затухания колебательного LC-контура с помощью усилителя.
Возможность возникновения автогенерации в представленной схеме зависит от коэффициента передачи усилителя (А 1 ) и от добротности (Q) параллельного колебательного контура, образованного емкостью (С 6 ) и индуктивностью (L) первичной обмотки проверяемой катушки зажигания (ИКЗ).
Режим автогенерации наступает только при условии равенства или превышения определенного значения коэффициента усиления (Ку) усилителя, то есть Ку должен быть достаточен для компенсации рассеяния энергии в LC-контуре (Ку – равен или больше 1 ). Чем выше добротность LC-контура (соответственно – меньше паразитное рассеивание энергии), тем меньшее значение усиления потребуется установить при тестировании катушек с помощью потенциометра R 4 в цепи обратной связи операционного усилителя.
Таким образом, положение движка потенциометра R 4 , при котором возникает автогенерация, пропорционально добротности Q LC-контура, которая определяется наличием или отсутствием короткозамкнутых витков в катушке. При установлении режима автогенерации включается контрольный светодиод D 4 .
Настройка устройства.
Настройку схемы рекомендуется производить при помощи нескольких заведомо исправных ИКЗ и ИКЗ с короткозамкнутыми витками. Настройка заключается в установке возможного диапазона изменения коэффициента усиления (Ку) при крайних положениях движка потенциометра R 4 . С помощью подстроечного резистора R 6 настраивается максимально возможный коэффициент передачи ОУ, который определяет, при каком минимальном значении добротности «Q» (проверяемых ИКЗ) будет «запускаться» схема («гореть» контрольный светодиод).
Подключив к устройству заведомо исправную катушку, следует установить потенциометр R 4 в среднее положение и, подстраивая сопротивление подстроечного потенциометра R 6 , добиться того, чтобы контрольный светодиод начинал светиться и выключался при небольших изменениях положения ручки потенциометра R 4 .
Для справки : на практике, для изделий разных производителей ИКЗ для двигателей ВАЗ имеет место разброс типовых значений добротности. Однако минимальное значение добротности исправных ИКЗ обычно не менее 5 — 5 , 5 . При этом, для катушек с к.з. витками, добротность не превышает 2 – 2 , 7 . Такая разница значений добротности исправных и неисправных ИКЗ достаточно уверенно определяется с помощью предложенного устройства.
В правильно настроенном устройстве, при подключении исправной ИКЗ без короткозамкнутых витков, но, с невысокой добротностью, порядка 5 ‑ 5 , 5 , индикатор D 4 должен включаться и гореть при положении потенциометра R 4 (на фото – потенциометр с ручкой настройки) от среднего, до крайнего правого положения. На принципиальной схеме крайнему правому положению ручки соответствует нижнее положение движка R 4 . Чем выше добротность ИКЗ, тем при более близком положении ручки потенциометра R 4 к крайнему левому (на схеме соответствует перемещению движка R 4 к резистору R 3 ) будет включаться индикатор.
При подключении катушек с добротностью, превышающей значение 6 , 5 – 7 , индикатор должен светится постоянно, независимо от положения R 4 . При подключении ИКЗ с короткозамкнутыми витками (Q меньше 2 – 2 , 7 ) контрольный светодиод не включается при любых положениях ручки потенциометра R 4 .
Дополнительно: Частота выходного сигнала ОУ при возникновении режима автогенерации лежит в диапазоне 3 ‑ 3 . 7 кГц. Это позволяет использовать звуковую индикацию вместо визуальной светодиодной, подключив к выходу 6 операционного усилителя какой-либо подходящий звуковой индикатор с входным сопротивлением не менее 1 кОм.
Источник
Самодельный прибор для проверки катушек зажигания, свечей и высоковольтных проводов.
Для проверки катушек зажигания, высоковольтных проводов и свечей нужен генератор электрических колебаний. В данном тестере роль этого генератора выполняет октан корректор, который можно купить в автомагазине. Устанавливается этот прибор на автомобили с карбюраторными двигателями. С помощью него можно в небольшом диапазоне изменять угол опережения зажигания во время езды.
На передней панели прибора установлено два переключателя и ручка подстроечного резистора.
Левой клавишей прибор включается, при этом загорается зеленый светодиод. У правой клавиши есть два положения. В положении корректор можно с помощью ручки подстроечного резистора регулировать уоз. Нужно это для того, что бы при заправке не качественным топливом можно было убрать детонационные стуки в двигателе.
При втором положении клавиши, которое называется сервис, включается генератор. При его включении импульсы на катушку подаются автоматически. Сигнала от контактов в трамблере не требуется. При этом на свечу подается не одна искра, а зразу несколько. Эта функция помогает просушить залитые свечи и доехать до ближайшего сервиса в том случае если датчик холла либо контакты выйдут из строя.
Именно при этом положении можно проверять катушки и свечи.
Выходной транзистор, который подает импульсы на катушку зажигания, установлен на радиатор. Сжечь его практически не возможно.
Как- то раз он нагрелся на столько, что пластмасса расплавилась и он выпал из корпуса. При этом даже припой потек. Какие только опыты я над ним не ставил, сжечь его так и не смог.
Источник
Мой архив по ремонту Audi
Ремонт и обслуживание Audi
Простой тестер MAF(ДМРВ) своими руками.
Попросил меня знакомый собрать ему простой тестер МАФов, оформить в едином корпусе, собрал и оформил, симпатично вышло 🙂 За одно сделал ему датчик для проверки катушек зажигания, очень полезный зверек когда мозг не ловит пропуски конкретной катушки или вообще не умеет пропуски ловить. Так же сделал просто шнурок – вход осциллографа, зачем сее ему я не знаю но пусть будет, диодный мост на гене можно проверять 🙂 Вот и вам показываю как это можно красиво сделать.
Про тестирование простым осциллографом МАФов я писал подробно вот тут https://www.drive2.ru/l/539823651550134331/ Про правильную промывку вот тут писал https://www.drive2.ru/l/540386601503555587/ По сему не буду заострять на этом внимание.
Для тестирования МАФов нужен простой одноканальный осциллограф. Как я писал в предыдущих постах, для этого великолепно подходит микроконтроллер АТмега 328р в виде банальной платы Ардуино Нано. Для запитки МАФа при тестах надо стабилизированное опорное напряжение +5 вольт, и не стабилизированное 8-17 вольт…
Напряжение питание я буду брать снаружи от прикуривателя или от внешнего блока питания, внутри корпуса сделаю стабилизатор опорного +5. При тесте МАФов надо подавать внешнее питание а при проверке катушек или генератора или еще чего внешнее питание не нужно, тестер питается от УСБ.
Вот схема того что буду собирать. Одноканальный осциллограф с двумя входами 1х1 и 1х10 (1-5 вольт и 1-50 вольт). Так же схема банального стабилизатора. На выходе опорного +5в поставил кнопку что б можно было проверять время реагирования мафа.
Ну и пару лампочек. Одна показывает подключение по УСБ а другая показывает напряжение запитки мафа.
В качестве разъемов буду использовать УСБ разъемы, так как в них ровно 4 контакта, то есть то что нужно.
Берем корпус, сверлим-пилим, вставляем разъемчики и лампочки 🙂
Теперь изготовим стабилизатор опорного напряжения. Он простой, всего 4 детали. Изолируем термоусадкой.
Устанавливаем его в корпус, разводим все провода, подключаем питание и проверяем работу, все ОК. Опорное +5в у меня идет через размыкающую кнопку. Она нужна для проверки реагирования мафа на включение.
Далее надо собрать делитель с защитой. Делитель собираю навесным монтажом, так технологичней и помехозащищенней, хотя сее можно не учитывать, так же можно не учитывать и не согласовывать волновое сопротивление кабеля, не те частоты 🙂
Потом надо установить плату с микроконтроллером, подсоединить ее. Плата уже подготовлена. В нее уже залита нужная прошивка и она откалибрована по напряжению, как сее сделать писал в прошлом посте, ссылка на него в начале. Далее закрываем корпус, вот и все, простой тестер МАФов готов.
Вот такой симпатичный осциллограф – тестер вышел.
Теперь надо сделать шнурки.
1. Шнур для диагностики МАФа.
2. Шнур внешнего питания от прикуривателя, что б проводить диагностику не снимая МАФа.
3. Шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
4. Шнур и индуктивным датчиком для проверки катушек зажигания.
5. Шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Приступим, сначала шнур для диагностики мафов сделаю. Распиновка мафа 1.8т следующая :
1 – Не используется
3 – Земля, масса, корпус.
4 – +5 вольт опорное напряжение.
5 – Выход сигнала.
Вот такой шнурок получился. Разъемы УСБ используйте хорошие, китайские дешевые дают дребезг и перепады в 0.2-0.3 вольта, что не допустимо при измерении напряжений с точностью до сотой вольта 🙂
Теперь сделаю шнур внешнего питания от прикуривателя. О том что надо использовать нормальный провод и нормальный разъем с защитой я писать не буду, это и так понятно 🙂
Далее шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
Подключать его к любому блоку питания, который дома завалялся.
Вот дошли до индуктивного датчика проверки катушек, ну очень полезный зверек. Недавно сосед мучился на своем форде. Пытался отловить какая глючит и под замену, с помощью такого датчика диагностика заняла менее пяти минут.
Для начала расскажу какие датчики бывают. Если просто то бывают емкостные, для систем зажигания без индивидуальных катушек, с высоковольтными проводами и индуктивные датчики, для систем зажигания с индивидуальными катушками. Я буду делать индуктивный датчик, для индивидуальных катушек.
Схем таких датчиков много, я использую самые простые. Они отлично работают и не требуют чего либо хитрого. Эти схемы с небольшими отличиями в инете давно ходят.
Вот схемы этих датчиков как я их вижу и как они лучше работают с моим тестером, индуктивный имею ввиду. Емкостной не использую, но схему приложил. К стати, можно банально использовать датчик положения колена от ВАЗов но он сигнал чуть хуже дает и с ним менее удобно работать.
Вот фото изготовления…
Дорожки не травлю, дремелем прорезаю, минута и готово 🙂
Далее распаиваем детали. Емкостной от индуктивного отличается не сильно и делается они на основе одной платы…
Это емкостной, нет резистора но есть конденсатор.
А вот индуктивный, какой нам и нужен. Вместо конденсатора перемычка и с обратной стороны стоит резистор, что б добротность катушки понизить 🙂
Далее покрываем лаком в два слоя, для гидроизоляции и термоусаживаем оболочку на него. В общем под водой можно его использовать 🙂
Вот такой вот шнур – датчик для индивидуальных катушек получается.
Ну и на последок сделаю шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Типа гену посмотреть иль датчик какой….
Ну вот, все готово. Но перед отправкой Мише в Питер надо на машине оттестить.
Отключаем маф, машина заглушена. Подключаем наш тестер, так же подключаем его к бортовой сети через прикуриватель. Запускаем программу и смотрим что к чему. У меня все ОК 🙂
Теперь заведем машину и протестируем катушки. Индуктивный датчик очень удобен, его не надо подключать на прямую. Его надо просто положить с верху и смотреть как работает катушка. Для того что бы определить какая катушка померла или присмери не надо знать и иметь эталонные осциллограммы под конкретную модель. Так как катушки все сразу одновременно не умирают то достаточно просто пройтись по всем и увидеть плохую в сравнении с остальными. Плохую четко видно по пропускам и заниженному сигналу или по полному отсутствию сигнала 🙂 Вот так вот просто все 🙂
Миш, подробную инструкцию по эксплуатации тестера напишу для тебя на днях и оформлю в виде постика 🙂 С тебя апробация тестера «в поле» и замечания с пожеланиями по каким либо доработкам.
А пока на этом все 🙂 Ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Источник
