Станок для прошивки документов своими руками
Пресс фиксируется удобными гайками-барашками.
При этом конструкция зажимов позволяет не выкручивать гайки каждый раз до конца, а немного ослабив отвести их в сторону. Это сильно экономит Ваше время.
Управляться с прессом легко и безопасно
Станок рассчитан на работу с документами формата А4. При этом лоток имеет размеры, превышающие размеры листа на пару миллиметров с каждой стороны. Это сделано для комфортной работы.
В боковых стенках лотка сделаны специальные вырезы для вкладывания в них корешка обложки, на случай, если она имеет бОльшие размеры.
На следующей фотографии показано положение прорези для сверления отверстий на листе. Сплошная линия — это левое поле документа, равное 30 мм. Пунктирная линия — это середина этого поля. Овал показывает положение прорези для сверления отверстий, а отверстия от стандартного дырокола сделаны для того, чтобы показать, что станок пригоден и для прошивки документов, отверстия в которых сделаны дыроколом.
Давайте теперь посмотрим как изготовить такой станок.
В начале из водостойкой фанеры вырезаем прямоугольные заготовки нужных размеров. Фанеру нужно брать обязательно шлифованную. Лучше сорта 2/2, если найдете.
Далее по шаблону отмечаем на деталях все необходимые прорези
При помощи электролобзика делаем эти самые прорези с отступом примерно 5 мм от линий разметки.
Проводим эти операции со всеми деталями станка
Края деталей получились грубые и неровные. Теперь их нужно выровнять. Мы будем делать это на фрезерном столе при помощи прямой копировальной фрезы. Для этого саморезами закрепляем шаблон на обрабатываемой детали
и уперев подшипник копировальной фрезы в шаблон обрабатываем все края заготовки по кругу.
Проводим эти операции со всеми деталями прошивочного станка.
Далее при помощи калевочной фрезы скругляем кромки заготовок там, где это необходимо.
На этом пильно-фрезеровальный этап работы закончен.
Обработка фанеры на фрезере и пиле оставляет ворс и заусенцы на обрабатываемых кромках. Задача шлифовки удалить их и устранить все недостатки заводской шлифовки самой фанеры.
Когда все детали отшлифованы приступаем к сборке деталей станка. Для того, чтобы выдержать все углы и размеры, необходимые для точной и комфортной работы с форматом А4, используем специальные кондукторы и шаблоны.
Все шляпки саморезов обязательно утапливаются в поверхность фанеры. Это делается для того, чтобы они не могли случайно поцарапать мебель или документы.
Таким же образом собираем пресс станка
Для того, чтобы гайки-барашки не испортили со временем фанерную поверхность верхней планки пресса, она защищена толстой металлической полосой. Эта полоса также крепится саморезами, головки которых также должны быть утоплены, чтобы острыми краями не травмировать руки оператора станка. Поэтому зенкуем отверстия для саморезов.
Далее собираем пресс. Так как к нему могут прилагаться значительные нагрузки, фиксируем детали между собой не только длинными саморезами, но и столярным клеем. Благодаря такому соединению деталь получается очень прочной и монолитной.
В нижней части станка установлены две поперечные планки. Они играют роль ножек для предотвращения порчи поверхности стола, на котором будет устанвлен прошивочный станок, при резком выходе сверла с обратной стороны сшиваемой папки. Эти ножки создают дополнительный зазор между папкой и поверхностью стола, который составляет почти 40 мм.
Также в ножках при помощи сверла Форстнера делаем углубления, в которых будут располагаться гайки и шайбы, фиксирующие зажимы пресса.
Теперь все готово, чтобы нанести защитное покрытие. Для покрытия станков отлично подойдет яхтный или паркетный лак. Это связано с тем, что мы делаем не просто декоративное изделие, а утилитарный инструмент, который должен быть рассчитан на долгий срок службы.
Наносить следует как минимум два слоя покрытия с межслойной сушкой в течение одних или двух суток с обязательной промежуточной шлифовкой. Необходимость нанесения двух слоев связана с тем, что древесина — это натуральный материал, свойства которого различны в различных его частях. Поэтому первый слой лака в разных местах ляжет по-разному — где-то полностью впитается, оставив матовую поверхность, а где-то весь останется на поверхности, создав глянец. Второй слой лака выровняет поверхность. А необходимость промежуточной шлифовки связана с тем, что сколько древесину не шлифуй, после нанесения лака обязательно поднимется оставшийся ворс, который раньше лежал гладко и был недоступен для шлифовки.
Для получения максимального качества поверхности не стремитесь положить за раз толстый слой. Лучше положить несколько тонких слоев — и тогда результат вас порадует.
Зажимы для пресса сделаны из двух связанных между собой анкерных болтов с кольцами
Наконец, производим окончательную сборку станка для прошивки документов. В нижней части станка для того, чтобы зажимы выдерживали максимальную нагрузку, устанавливаем увеличенные шайбы М10.
Источник
Станок для прошивки документов своими руками
Станок для сшивания дел будем делать из водостойкой фанеры ФСФ. Это гораздо более технологичный, прочный и долговечный материал, чем ДСП.
Из приятных особенностей конструкции, станок имеет удобную ручку для переноски одной рукой. Потому другая рука у вас будет занята дрелью.
Итак, начнем.
Супруга посетовала, что ей на работе иногда приходится сшивать документы в папки. А своего станка для прошивки документов в отделе нет. Приходится ходить, просить в других отделах. Так к тому же станок в другом отделе не всегда свободен. Поэтому нужно бы завести свой.
Прототипом стал вот этот старый трудяга.
Надо сказать, что не смотря на спорную внешность этот станок прекрасно выполняет свою функцию
Собирать станок решил из того, что было в мастерской. А была только 21 мм фанера — т.е. имеем все предпосылки в очередной раз получить «слишком прочную штуку».
Для удобства переноски переплетчика решил сделать ручку, т.к. скорее всего ему тоже придется попутешествовать по разным отделам))
Вырезал заготовку нужного размера и расчертил прямо на ней все элементы будущей конструкции.
Весь станок изготовлен лишь с помощью ручного фрезера и пилы.
В качестве опор для пресса можно было бы использовать обычные болты. Но каждый раз при снятии и установке пресса придется выкручивать барашки на всю длину шпилек, а это долго и не удобно. Нужно сделать чтобы болты откидывались в сторону. Пришлось с опорами для пресса немного помудрить. Сделал их из анкерных болтов с кольцом на конце.
Сцепил их, разжав в тисках и удлинил шпильку одного из болтов.
С обратной стороны шпилька затягивается гайкой с шайбой. Чтобы конец шпильки не выпирал и не царапал стол, пришлось ее немного утопить.
В результате получаем достаточно надежный узел, как я люблю.
Пресс симметричен относительно оси опор. Это сделано для равномерной нагрузки при сдавливании листов.
Каркас лотка скреплен по периметру с помощью саморезов. Головки утоплены чтобы не цеплялись.
Вес готового изделия составил 4,7 килограмма. Не слишком много, да и эргономичная ручка позволяет переносить весь станок для сшивки документов в одной руке.
Станок получился симпатичный и надежный. Надеюсь, заказчику понравится.
Источник
Оборудование и инструменты — своими руками
Ручной переплетный станок — самая главная «машина» переплетчика. Здесь будет предложено несколько вариантов переплетных станков для ручного шитья книг нитками на пеньковый шпагат и тесьму. Первый вариант одинаково пригоден как для школьной, так и для домашней мастерской.
Его устройство несложно, но он включает детали, изготовление которых потребует умения работать на токарном станке.
Школа, имеющая в своих мастерских токарный станок, слесарный инструмент и тиски, без особого труда справится с этой работой. Школьники смогут изготовить эти детали в школьной мастерской или с помощью взрослых.
Предлагаемый переплетный станок — металлический (рис. 9). Он состоит из панели 1, четырех ножек 4, планки 5, двух стоек с винтовой резьбой 2, двух фасонных гаек 3 и двух гаек М8.
Рис. 9. Переплетный станок
Панель может быть стальная или дюралюминиевая. Толщина листа 1,5-2,0 мм, для планки — 1,5 мм с углублением для жесткости. Антикоррозийное покрытие может быть любое: окраска нитроэмалью, цинкование, матовое никелирование и даже воронение.
Сборка станка несложна. Ножки ввертываются в отверстия.
Стойки вставляются в свои отверстия и закрепляются ножками с резьбой М8, Планка устанавливается на стойки первой парой гаек, а когда шпагат закреплен и натянут, положение планки фиксируется второй парой фасонных гаек. Внизу шпагат пропускается через отверстия в панели и привязывается к держателям, в качестве которых можно использовать три гвоздя или отрезки карандаша. На рисунке 10 приведены чертежи всех деталей переплетного станка.
Рис. 10. Чертежи деталей переплетного станка
К сказанному можно добавить, что в качестве панели можно использовать деревянную доску толщиной 20-25 мм с внесением соответствующих изменений в чертежи деталей. Так, высота резьбовой части стоек будет не 10, а 25-30 мм. Ножки придется крепить винтами, предварительно сделав внутреннюю резьбу. Можно ножки сделать деревянные. В этом случае их нужно укрепить клеем или шурупами.
Более простой переплетный станок изображен на рисунке 11. Он делается из древесины и состоит из панели 1, деревянных стоек 2, перекладины 4, в которой делаются отверстия 5, и ножек 5. Так как этот станок предельно прост, а основные размеры соответствуют предыдущему, то чертежи станка не приводятся.
Рис. 11. Простой переплетный станок
Оба предложенных варианта переплетного станка предназначены для ручного шитья книги с использованием пенькового шпагата. Однако можно, а в некоторых случаях желательно, делать шитье на тесьму. Для этой цели предлагается специальный переплетный станок.
Переплетный станок для шитья на тесьму очень прост (рис. 12).
Рис. 12. Переплетный станок для шитья на тесьму
Его размеры те же, что и двух предыдущих. Состоит станок из деревянной панели 4, турника 2, прижимной планки 6У крепежных винтов 1, ножек 5 и бельевых прищепок 3. В качестве ножек можно использовать резиновые пробки от флакончиков из-под пенициллина. На выноске того же рисунка показан способ крепления пробок-ножек. Турник делается из стального прутка любой марки. Диаметр прутка должен соответствовать диаметру отверстия в бельевой прищепке, который обычно равен 10 мм.
Подготавливается к работе станок следующим образом. Между торцом панели 4 и прижимной планкой 6 закладываются три отрезка редкой тесьмы, планка прикрепляется винтами 1, а нижние концы тесьмы закрепляются канцелярскими кнопками к днищу панели. Верхние концы тесьмы закрепляются с натяжкой бельевыми прищепками.
Можно также сделать сменную перекладину к металлическому переплетному станку, описанному выше. На эту перекладину устанавливаются три бельевые прищепки, что позволяет шить книги не только на шпагате, но и на тесьме.
Делается перекладина из прутка мягкой стали диаметром 10 мм. Ее концы расплющиваются до ширины, позволяющей сделать отверстия 17 мм в диаметре. В этом варианте тесьма внизу закрепляется держателями, как шпагат, а вверху — бельевыми прищепками. Натяжка тесьмы осуществляется подъемом гаек до необходимой высоты.
Если же нет возможности изготовить какой-либо из описанных выше станков, можно обойтись без него.
На рисунке 13 показано, как делать шитье книги на обыкновенной табуретке. Это устройство настолько просто, что не требует дополнительных пояснений.
Рис. 13. Шитье с использованием табуретки
Прессы, прессики и тисочки необходимы как для домашней, так и для школьной переплетной мастерской.
На рисунке 14 изображен простой пресс для сушки переплетенной книги. Его размеры определяются размерами наибольшей книги, подлежащей переплету. Оптимальный размер каждой доски по-видимому 350×250×15 мм. Максимальная высота в раздвинутом состоянии 150 мм.
Рис. 14. Пресс
Для этой же цели делаются струбцины, при помощи которых книга (или книги) зажимается между двумя досками (рис. 15). Если же поставить доски на разных уровнях, то можно обрезать книгу вручную. На рисунке 15 показано, как сделать струбцину из старой мясорубки, а на рисунке 16 — другие варианты.
Рис. 15. Пресс из двух струбцин
Рис. 16. Струбцины: а — деревянная; б — металлическая
Интересна конструкция пресса (рис. 17, а) и тисочков (рис. 17, б), предназначенных для изготовления своими руками. Пресс, как показано на рисунке, крепится к столу при помощи шарниров и может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На рис. 17, в показано, как выполняются надрезы на корешке книжного блока с помощью тисочков.
Рис. 17. Пресс и тисочки
Ножи различной конструкции и назначения очень нужны в переплетной мастерской. На рисунке 18 приведена конструкция четырех видов ножей, которые делаются из изношенных полотен от слесарной ножовки.
Рис. 18. Ножи для переплетных работ
Ножовочное полотно для ножа надо брать из легированной хромистой стали. Цементированные полотна для этой цели непригодны, так как у них слишком мягкая сердцевина.
Делается нож так. Вначале при помощи плоскогубцев отломите нужной длины отрезок полотна, обязательно с отверстием на конце. Для изготовления ручки необходима древесина твердых пород. Это может быть бук, береза или дуб. Один конец ручки закрепите потайной заклепкой из алюминия диаметром 4 мм. Отверстия в обеих планках, из которых состоит ручка, просверлите сверлом ∅ 4,2 мм. Заклепка расклепывается легким молотком. Тяжелый молоток может расколоть ручку. После того, как закрепите при помощи заклепки один конец ручки, сделайте кольцевое углубление на втором конце. Делается это при помощи узкой грани плоского напильника, ширина которой должна соответствовать ширине углубления. Туго натягивая, уложите в углубление 4-6 витков медной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм. Проволока не должна иметь бумажной или пластмассовой изоляции. Конец проволоки закрепляется в отверстии, проделанном шилом.
Готовый нож затачивается на наждачном точиле и доводится до необходимой остроты на самом мелком абразивном бруске. На рисунке показано четыре типа Ножей.
Первый делается из полноценного полотна и используется для надреза корешка книги толщиной не более шести тетрадей.
Второй нож-резец предназначен для резки листовой пластмассы (плексиглас, текстолит, слоистый пластик, гетинакс), листового дюралюминия толщиной до 2 мм и имеет подсобный характер. Однако он необходим при оборудовании мастерской. Резать им листы очень удобно: поверхности получаются ровными и чистыми. Направляющей для резца вначале служит линейка, прочно прижатая к поверхности листа, а потом бороздка, проделанная им. Чтобы легче было резать, смочите бороздку водой. Если возникнет необходимость разрезать пластмассовый лист толщиной более 2 мм, то режьте его с двух сторон.
Третий нож предназначен для ручной обрезки книжного блока. Его изготовление ничем не отличается от предыдущих, а форма заточки показана на рисунке.
Четвертый нож имеет несколько иную заточку и предназначен для резки бумаги.
Клееварка уже упоминалась в предыдущей главе. Однако ее можно сделать еще проще. Для этого в одну из кастрюль, которая имеет больший диаметр, наливают воду и вставляют пароварку, предназначенную для приготовления паровых котлет, или делают подставку из алюминия (рис. 19). Затем вставляют кастрюлю меньшего диаметра, закладывают в нее клей и наливают немного воды.
Рис. 19. Самодельная подставка для клееварки: а — подставка; б — раскрой подставки
Небольшое количество столярного клея можно сварить в двух консервных банках разного диаметра. Вместо подставки здесь применяется проволочный держатель.
Хорошее шило можно сделать, заточив на точиле или напильником маленькую отвертку.
Деревянный молоток для кругления корешка книжного блока нетрудно сделать самому. Как это делается, показано на рис. 20, а. Однако в качестве такого молотка можно использовать готовый, который продается в хозяйственных магазинах и предназначен для изготовления отбивных котлет. Этот молоток имеет шиловидную сторону. При закруглении корешка блока надо пользоваться гладкой стороной молотка.
Рис. 20. Молотки: а — самодельный деревянный молоток; б — хозяйственный молоток для кухни
Источник
