Приспособление для переноса пеноблоков своими руками

Захват для газобетона — полезное приспособление по облегчению труда

Чтобы сэкономить на усилиях по переноске газосиликата, в помощь можно взять специальное приспособление — захват для газобетонных блоков. Его простая конструкция превращает многокилограммовый объемный массив в подобие ручной клади. И блок не надо таскать «на пупке» или прижав к груди. Достаточно взять его захватом за ручку и перенести в нужное место.

Если вы решили самостоятельно строить дом из газобетонных блоков, пользующихся при возведении стен все большей популярностью, то преимущества скорости и простоты кладки при таком выборе имеют не последнее значение. Ведь относительно малый удельный вес газобетона допускает изготовление блоков в значительно больших размерах, чем обычный кирпич.

При весе рядового газобетонного блока от 30 кг его вполне по силам поднять и перенести любому здоровому мужчине. Подробнее о весе блоков можно узнать в этой статье. Но когда за трудовой день предстоит потаскать не один десяток таких блоков, то спина даже у самого рьяного работника быстро запросит отдыха.

При помощи специального захвата блоки можно не только переносить, но и расставлять для укладки на рабочем месте, а при производстве кладки — поднимать на ряды (насколько позволит длина рычагов).

Захваты для газобетона бывают двух видов:

• поперечные — для удерживания и перестановки блока одним человеком сразу двумя руками, а при переноске возможно и одной;
• продольные — для обжима и переноски материала вдвоем — конструкции более крупных размеров, служат для переноски сразу нескольких блоков или газобетона больших габаритов.

Перед выбором инструмента обязательно определитесь с толщиной стен дома из газосиликата.

Принципы работы

Действие инструмента таково: пара симметричных рычагов соединена по принципу ножниц через болтовое крепление, их верхние торцы при сближении передают усилие на нижние концы рычагов, обхватывающие ребра блока с двух сторон. Под действием гравитации (собственного веса блока) обжим газобетона усиливается, и прочность захвата позволяет переносить кирпичи, словно в клещах, а также переставлять и даже поднимать их на высоту.

При более длинных рычагах, или при соединении двух параллельных одинаковых «клещей-ножниц» поперечной ручкой, можно вдвоем перемещать по нескольку блоков сразу. Длина воздействующих (верхних) и рабочих (нижних) рычагов варьируется в зависимости от цели применения инструмента.

В индивидуальном строительстве в основном используются стандартные прямоугольные блоки, и соответственно, главным спросом пользуются прямоугольные конструкции захватов.

Купить или сделать самому?

В продаже имеются захваты промышленного производства, покрытые специальным антикоррозийным покрытием. Это поперечные конструкции трех видов: для блоков с размерами 250х300 мм, 350х400 мм и 450х500 мм. Продольная же конструкция выпускается только под захват 600х650 мм.

Стоимость таких устройств — от 1500 руб. Но их не всегда можно найти в продаже, а стройка часто поджимает сроками. Или нужны другие размеры инструмента. Ну и не секрет, что во время строительства на счету каждый рубль, который постоянно вкладывается в покупку материалов, а несложную конструкцию приспособления можно смастерить и самому.

Для этого всего-то нужны: обычная металлическая полоса, несколько пар гаек-шурупов и желание. А умелые ручки и инструмент на стройке есть всегда.

Как изготовить своими руками

Если вы решились на собственноручное изготовление сего строительного девайса, проверьте, что у вас есть в наличии, а что придется докупить (из расчета на кирпич длиной 400 мм):

• стальная пластина (шириной от 30 до 50 мм, толщиной 3 мм и длиной 400 мм) — 2 шт.; плюс такая же пластина для ручного захвата (длиной 345 мм);
• болты 5х16 — 7 шт.;
• гайки и контргайки — 7 пар.

Также понадобятся дрель, сверла (№6, №8), ножовка по металлу или болгарка и гаечные ключи.

Все есть? Тогда начинаем:

1. На пластинах на расстоянии 167 мм от края пропиливаем поперечные прорези, чтобы в этом месте изогнуть будущие рычаги. После сборки прорези заварим.
2. С длинной стороны, в 33 мм от прорезей просверливаем на рычагах отверстия диаметром 6 мм — там будет центральная ось их вращения.
3. В просверленном месте рычаги соединяем болтом. Гайку не докручиваем до упора, и контргайкой — на стоп резьбу! Это для свободного вращения и во избежание раскручивания. Таким же макаром соединяем и остальные крепления.
4. Теперь очередь делать хват для рук, тоже из пластины. Для разметки отверстий пластину прикладываем к верхним разведенным концам рычагов. В местах перекрестий на будущей ручке намечаем места отверстий под болты (диаметром 6 мм).
5. В верхних торцах рычагов сверлом №8 проделываем по нескольку дырок в ряд, чтобы получить продольные прорези размером (16х8) мм. Они необходимы для свободы скольжения соединительных болтов и изменения размеров захвата при обжиме/отпускании блока.
6. К каждому нижнему концу рычагов перпендикулярно привариваем по уголку №40 — это и будут «клещи» захвата. Их длина берется в соответствии ширине газобетонного кирпича (от 100 до 150 мм). Для более точной подгонки уголки нужно поочередно пристроить на ребра блока (по сторонам будущего прихвата), приложить к ним нижние торцы «ножниц» и тут же приварить на месте.

Теперь, при опускании приспособления на газобетон, уголки обхватывают его с двух сторон. При поднятии за рукоятку, под действием веса блока, обжим многократно усиливается, как в клещах. И если при кладке первого ряда можно обойтись без этого приспособления, то чем выше нужно поднимать газосиликат, тем больше будет ощущаться незватка захвата на стройке.

Существуют и другие модификации, придуманные народными умельцами, но принцип работы инструмента остается тем же. Мы рассмотрели один из самых распространенных и доступных в изготовлении вариант.

И всё же без этого приспособления можно обойтись, только работа будет тяжелее. Чего не скажешь о необходимости другого инструмента по газобетону.

Полезное видео

В помощь умельцам предлагаю понятное виде по изготовлению этого приспособления. Пробуйте.

Источник

Приспособление для кладки пеноблоков своими руками

Что собой представляет захват, какие разновидности его существуют, стоит ли делать его самому, читайте подробно в представленной статье.

Описание конструкции для переноски газоблоков

Поскольку вес одного ячеистого бетонного блока способен по максимуму составить 30 кг, возникает вопрос о целесообразности применения специальных ручных и механических приспособлений, которые помогут легко переносить блоки до места монтажа. Именно таким приспособлением считается захват. Он выполнен так, что способен обхватить специально созданным механизмом блок из газобетона любого веса и габарита, и перенести его с помощью ручки (хвата), как обычную кладь.

Захват имеет вид металлического зажима, и представляет собой шарнирно-звеньевой механизм, который способен облегчить труд при осуществлении строительных работ по возведению построек из газобетонных блоков.

Плюсами использования инструмента являются:

1. возможность поднятия газоблоков на различную высоту;
2. значительное ускорение сроков строительства;
3. ощутимое понижение трудовых затрат;
4. удобство пользования и быстрый переворот изделий;
5. бережная эксплуатация в отношении поверхности блоков;
6. надежность зажима, обхватывающего изделие;
7. помощь для обеспечения точности монтажа кладки;
8. обеспечение надежности сцепления механизма с блоком;
9. многофункциональность устройства (подъем, транспортировка, переворот, передача и т.д.);
10. соответствие нормам безопасности и технологическим нормам.

Схематически стандартный вид захвата представлен следующим образом:

Устройство стандартного механического захвата (на фото) включает в себя:

Зажим представлен 4 рычагами с «ножничным механизмом», соединенных шарнирным элементом, позволяющим подвижность частей. Некоторые виды захватов (многофункциональные) имеют помимо рычагов, кольцо для подвешивания к крюку грузоподъемника. На картинке не нарисована получившаяся из подвески ручка, за которую можно инструментом пользоваться вручную. Но ручка (хват) помогает использовать устройство вручную.

Технология кладки пеноблоков

Перед укладкой первого яруса поверхность необходимо гидроизолировать (например, рубероидом), затем нанести клеевой раствор на армированный фундамент. Толщина слоя смеси может достигать 3 см. Затем можно приступать к возведению первой кладки.

Монтаж первого ряда

При укладке угловых блоков рекомендуется сделать выступ над фундаментной конструкцией на 5 см для того, чтобы на отливе не скапливалась влага, приводящая к разрушению несущих стен.

Первый ярус кладется с помощью кельмы на цементно-песчаный состав, при этом промазываются также боковые стенки блоков. Вертикальные швы необходимо заполнять смесью в полном объеме. Толщина слоя клея в горизонтальном ряду должна быть не менее 1,5 см, а вертикальном слой раствора должен составлять не менее 1 см. В теплое время года желательно смачивать водой поверхность пеноблока для увеличения адгезии материала.

Монтаж второго ряда

Кладку второй линии производят со смещением вертикальных швов не менее чем на треть длины элемента. Оптимальной считается перевязка на половину длины блока с нижней кладки.

Укладку блоков следует производить на строительный клей, толщина которого должна составлять не менее 5 мм, после придавливания кладочных элементов эта толщина может уменьшиться до 3 мм. Клей наносится зубчатым шпателем.

При укладке необходимо выверять ровность линий уровнем и отвесом. Для усиления прочности конструкции рекомендуется производить армирование металлическими прутками, закладывая их через каждые 3 линии в просверленные канавки в пеноблоках предыдущего яруса. При этом следует помнить, что стержни не должны выступать за поверхность блоков.

Как перевязывать швы

Возведение наружных несущих ограждений желательно производить в два ряда, иначе толщина стен окажется слишком маленькой, при этом кладку необходимо армировать металлической сеткой. Если укладка блоков ведется тычками, то кладочные элементы следует размещать перпендикулярно к основной кладке.

При возведении внутренних стен, являющихся несущими или перегородками, отдельные кладочные элементы можно состыковывать одним из 3 способов:

1. С совмещением на часть блока. При этом элемент может вклиниться в линию основной кладки на 20 см.
2. С полной перевязкой. Первый кладочный блок входит на полную глубину и пересекается с кладочным рядом наружных стен.
3. Впритык к наружным ограждающим конструкциям. В этом случае перевязывать швы не нужно, блок приставляется вплотную к стене.

При укладке пеноблоков впритык к несущей стене и совмещении элемента потребуется армирование каждого 3 яруса кладки. В случае с полной перевязкой арматуру заводить в стены не нужно.

Если длина одного кладочного элемента превышает ширину несущих стен, то блок можно подрезать.

Рассмотрим самые популярные разновидности захватов для газобетонных блоков.

Поперечный тип

Помогает удерживать и переставлять газоблок одному человеку. При этом носить изделия можно одной или двумя руками. По ширине захвата размеры инструмента в см бывают следующими: 25-30, 35-40, 45-50.

Продольный тип

Имеет более крупный вид. Способен максимально обхватывать газобетонный блок. Переносить с этим устройством можно сразу несколько изделий. Представлен только одним вариантом: 60-65 см.

Другие

Для газобетонных изделий используют также другие разновидности захватов:

Для блоков и перемычек. С ним происходит транспортировка газобетонных изделий по площадке – кольцо, механизм, 1 зажим.

Для панелей перекрытий. Можно перемещать и поднимать на любые расстояния. Имеет вид широкого пластинчатого зажима.

Прижимной. Фиксирует панели, предназначенные для перекрытий. Имеет простое устройство и одну широкую большую ручку.

Вилочный. По внешнему виду напоминает вилку с загибом. Помогает грузоподъемному крану захватывать сразу всю упаковку блоков.

Встречаются также универсальные модели захватов, которые помогают в процессе кладки газобетонных блоков различных размеров, и могут применяться как вручную, так и помощью механических (грузоподъемных) конструкций.

Важно! Строительный инструмент для зажима и транспортировки при работе с газобетонными блоками должен соответствовать техническим требованиям ГОСТа 25032-81.

Правила применения

Для того, чтобы воспользоваться строительным инструментом, существуют разные варианты его применения. Например, если у захвата есть кольцо, на крюк специальной балки его зацепляют, и подводят под блоки. Затем стопорный крюк от грузоподъемника переводят в верхнее положение, поднимают газобетонный блок и отправляют в место назначения.

И, наоборот, чтобы освободить газоблоки – инструмент опускают, стопор переводят в положение «низ», и поднимают захват без газоблоков.

Действует инструмент таким образом:

1. симметрично устроенные рычаги, соединенные друг с другом крепким болтом, по типу ножниц, сближаются при выполнении специальных усилий – движений руками, положенными на них;
2. верхние части подают нагрузку на нижние части рычагов, которые охватывают ребра газобетонного изделия в двустороннем порядке;
3. под действием весовой гравитации инструмента газоблок обжимается, увеличивая надежность захватного устройства;
4. ячеистый блок переносится в нужное место или на заданную высоту.

Любой захват можно отрегулировать в процессе эксплуатации, по длине верхнего и нижнего рычага. Они меняются, в зависимости от условий применения.

Если не будут применяться краны или другие грузоподъемные механизмы, желательно при подъемах на высоту пригласить помощника

Правила выполнения кладки

Схема монтажа стены из пеноблоков.

Для того чтобы можно было строить на долгие годы надежное здание, следует изучить некоторые правила укладывания пенобетонного материала.

Клеящей смесью обрабатывают всю длину пенобетона посредством специального шпателя, зубчатой стороной которого выполняют разравнивание смеси.

Важно: в процессе монтажа блоков контроль ведут за каждым возводимым на раствор элементом. При небольшом выходе смеси излишки убирают. При сдвигании элемента его подравнивают и возвращают в нужную позицию посредством ударов резинового молотка.

Главное правило, предусматриваемое технологией укладки пеноблоков — выполнение грамотной перевязки. При этом смещение швов по вертикали предусмотрено порядка 0,4 высоты блока.

Примыкание к несущей части конструкции обеспечивается посредством связывания из нержавеющей стали. Технология армирования плоскости стены бывает востребована в случаях изготовления проемов окон и дверей, опирания элементов крыши, балок и плит перекрытия, для двух слоев пеноблочной кладки — верхнего и завершающего.

Сравнительная таблица характеристик пено- и газоблоков.

Обратите внимание: сетка для армирования обладает хорошей способностью под напряжением растягиваться, что делает ее применение особенно актуальным в целях предохранения от растрескиваний либо от иных видов повреждений стен будущего строения.

Выполняя укладывание блочного материала, арматуру могут использовать и с 10-миллиметровым диаметром. Монтаж ее осуществляют на опалубке из досок, заливаемой впоследствии бетонной смесью.

Возможна укладка блочного материала на U-образные блоки, для чего в нише последних монтируют арматурный каркас. При этом, производя заливку бетонного раствора, обязательно контролируют, чтобы арматура была покрыта смесью целиком. Сушку армированного пояса осуществляют на протяжении 30 суток. И только тогда переходят к последующему укладыванию материала.

Изготовление своими руками

Ручной захват (как на фото ниже) можно сделать своим руками. Для этого необходимо воспользоваться подсказками из Интернета, и найти наиболее подходящий вариант схемы.

Чтобы самому сделать инструмент понадобятся такие материалы:

• закругленные полосы или трубки качественного металла;
• большие гайки с шурупами;
• дрель с насадками для сверления металла;
• резчик по металлу (например, болгарка со специальными дисками или пила);
• углы для фиксирования полос (чтобы удобно было обрезать металл);
• строительный раскладной метр или линейка с карандашом, который может оставлять следы разметки на металлических поверхностях;
• приспособления для сварки (можно попросить помощи у знакомого сварщика).

Последовательность выполнения работ заключается в следующих моментах (пример стандартного захвата):

1. Взять пластины и отмерить от края 17 см.
2. Сделать поперечные прорези для изгиба будущих рычагов.
3. Собрать подготовленные запчасти и заварить прорези.
4. С той стороны, которая больше (3,5 см), просверлить отверстие с диаметром 6 мм – это будет ось для центрального вращения механизма.
5. Получившиеся рычаги нужно соединить болтом, но гайку сильно заворачивать не нужно – так создается свободное вращение, без раскручивания. Данный принцип применяется для всех видов стальных креплений захвата.
6. Ручной хват готовится так: на перекрестиях делаются разметки, просверливаются отверстия, создается продольная прорезь с размерами 16 х 0,8 см, которая позволит скользить соединениям при одновременном обжиме материала или после его освобождении в момент транспортировки.
7. Затем на нижние части рычагов под прямым углом приваривают уголки из металла (40 мм), которые являются клещами.
8. Подгонку размеров захвата необходимо выбрать по ширине используемого в работе газоблока. Качественной подгонка получится, если разметить нижние края ножниц и изнутри их приварить.
9. На ручку рекомендуется надеть кусок подходящего шланга из резины или куска линолеума.

По габаритным размерам из расходников мастеру понадобится:

• ширина, толщина, длина – 30(50)х3х400 мм – 2 штуки стальных пластин;
• 345 мм – специальная пластина для ручного хвата (1 штука);
• болты 5х16 мм – 7 штук;
• гайки + контргайки – 7х2 (14 штук).

Выполнять работу по самостоятельному созданию инструмента необходимо в точном соответствии со схемой.

Важно! Для того чтобы самодельное приспособление не делало трещины или сколы, и надежно захватывало газобетонный блок, к внутренней поверхности уголков специалисты советуют наклеивать куски резины.

Основные моменты технологии кладки пеноблоков при возведении стен

Для того чтобы выложить пеноблочный дом, и при этом качество стен из пеноблоков было высоким, нужно знать последовательность и правила кладки пенобетона.

1. Перед тем как класть пеноблоки, необходимо подготовить бетонные поверхности. А именно: расчистить бетон от грязи, обеспылить его. При обнаружении дефективных мест (к примеру, трещин) на материале их следует обязательно заделать.
2. Укладка пеноблоков своими руками в первом ряду предполагает выполнение гидроизоляционного слоя посредством специализированного материала. В качестве такового может выступать жидкое средство изоляции либо рулонный материал (рубероид, гидроизол). Слой гидроизоляции предотвратит размножение на материале грибковых бактерий.
3. После подготовки основания переходят к приготовлению непосредственно блоков. Блочные поверхности очищают от загрязнений или снега. При незначительных сколах материал также обрабатывают, убирая острые края и фаски.
4. Первый ряд кладки при любых обстоятельствах выполняют с применением цементного раствора. Поэтому далее приступают к наведению раствора, состоящего из песка и цемента. Раствор, как уже было отмечено выше, готовят, учитывая пропорциональное соотношение между сыпучими материалами — 1 к 3. Толщина слоя должна составлять примерно 2 см.
5. Самым первым укладывают так называемый краеугольный камень, или блок на углу. Потом кладка продолжается по всему периметру постройки. Кладку выполняют в два ряда, при этом следят за равномерностью распределения клеящего или цементного состава по блочной поверхности. Толщина слоя — не больше 30 мм. Клей приобретают в мешках по 25 кг весом. Клеящее средство готовят незадолго до укладки блочного материала.
6. После укладки пеноблоков своими руками в первом ряду стены проводят контроль ровности посредством линейки-уровня. При обнаружении перекосов их ликвидируют посредством любого шлифовального приспособления.
7. Укладка блоков во втором ряду производится уже на облегченный состав раствора.

Что лучше: сделать самому или приобрести готовый?

Заводские модели захватов стоят недорого (от 1 510 руб.). Есть смысл их приобрести, если строительство будет проходить с очень большим объемом работ и материала.
Захват поможет значительно облегчить выполнение разгрузочно-погрузочных работ. Заводская модель имеет сертификат качества, инструкцию использования и гарантию от производителя.

Самодельный инструмент требует личного времени, желания и сбора всех необходимых приспособлений для создания устройства.

Его можно сделать самому, если присутствует возможность бесплатного наличия расходных материалов, и можно выполнить сварку на работе, у знакомых, или с приглашением человека, который поможет заварить детали. Здесь можно сэкономить личные средства (2-3 000 рублей).

При заключении договора на строительные работы со специализированными компаниями, можно быть уверенным в том, что не придется ломать голову по поводу приобретения захвата, так как весь необходимый инструментарий есть в наличии у подрядных организаций.

Источник