Аппарат для сварки проводов, применение, доработка своими руками
Монтаж коммуникаций электрических сетей не обходится без соединения электрических проводов. При этом соединения должны обеспечивать надежный контакт между свободными концами провода. Для проводки электрических цепей в бытовых и производственных помещениях в основном является медная жила в электроизоляционной оболочке: ВВГнг (негорючий) либо ВВГнг-LS (негорючий с пониженным выделением вредных веществ). Медь является материалом с низким сопротивлением по току, имеет хорошую пластичность и хорошую электро — пропускную способность.
Для монтажа схемы необходимо надежное соединение проводов. Соединения применяют разъемные и неразъемные. К разъемным относится механическое соединение в различных клеммных колодках и зажимах. К неразъемным относится соединения: пайка, сварка, скрутка и опрессовка гильзой.
Каждый из названных способов применяется в практике с определёнными ограничениями по мощности. Так, например, клеммные соединения применяется в маломощных сетях до 1 кВт. Скрутки и обжимные гильзы соответствуют номиналу характеристик применяемого провода, но правильно ее выполнить может быть только электрик высокого уровня, ведь в электросетях любая ошибка может имеет очень серьёзные последствия.
Одним из самых надежных способов соединения является сварка провода специальным аппаратом для сварки медных проводов. С его помощью любой начинающий электрик соединит провода надежно и быстро. Сварочный аппарат для сварки проводов купить можно в любом специализированном магазине или интернет ресурсах набрав в поисковой строке название прибора.
Соединение разъемное:
1. Клеммные зажимы. Для коммуникации проводов используется три вида зажимов: пружинные клеммы, обеспечивать необходимые контакт нажатием пружины на лепестки соединения, либо используются пружинящие свойства материала контактных лепестков.
2. Резьбовые — используется сила резьбового соединения винта.
3. Скрутка. Как способ соединения проводов запрещена ПУЭ п. 2.1.21 (правила устройства электроустановок) т.к. имеет тенденцию к ослаблению и повышенному сопротивлению в зоне контакта. Особенно это проявляется при токах более 10А. Переходное сопротивление в месте оксидной пленки сильно разогревается, повреждая изоляцию и целостность соединения.
Неразъемные соединение
Гильзовая опрессовка. Надежный способ соединения проводов, но имеет ряд недостатков:
- нужно иметь большой набор специальной гильз необходимого диаметра и обжимок, чтобы обеспечить определённое давление на гильзу;
- необходимо иметь достаточную квалификацию исполнителя для производства подобной работы.
2. Соединение пайкой. Соединение подобного рода производится проводами с током нагрузки до 10А, свыше этого значения ПУЭ не рекомендует (глава 4.2 п. 4.2.46) в связи с усилением окислительных процессов, происходящих в оловянисто — свинцовых припоях.
Сварка
Учитывая непрерывное ужесточение требований ПУЭ в сфере безопасности к промышленным электроустановкам, сварка остается единственно разрешенным способом монтаже провода. При этом положительным моментом является то, что в правилах не обозначены четкие критерии сварного шва, поэтому для качественного соединение проводов достаточно капли расплавленного металла соединяемых жил, которая одинаково охватывает соединяемые провода.
Преимущества соединения скруток медных проводов сваркой:
- Отсутствие переходного сопротивления;
- На качество соединения не влияет влажность и температура окружающей среды;
- Не подвержены механическим воздействиям;
- Высокая механическая прочность соединения
Наиболее распространенные виды сварки:
- сварочным инвертором;
- специальным прибором для сварки;
- самодельным аппаратом;
- термитной шашкой (разрешён только вне помещения).
Техника сварки
Для сварки подойдёт любой бытовой маломощный сварочный инвертор, с минимальным током от 15А.В качестве электрода можно использовать специальный круглой угольный стержень, который можно приобрести в магазине. Если стержня нет, то можно использовать графитовый стержень от использованной батарейки, либо взять электрощетку от двигателя пылесоса или от генератора машины. «Земляной» провод можно просто прижать к зачищенному проводу плоскогубцами. Также необходимо позаботиться о безопасности глаз, лучше всего для этого использовать очки «Хамелеон» с автоматическим затемнением.
Техника работы простая, необходимо поднести электрод к концам скрутки, зажечь дугу и ее держать 1 — 2 секунды, пока не оплавятся края провода. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку, либо обычную изоленту с фиксацией обычной ниткой, чтобы она не развернулась после высыхания.
Установка тока сварки
По отзывам опытных электриков, оптимальный сварочный ток для сварки скруток медных проводов устанавливаются умножением суммарного сечения проводов в скрутке на 10. Например, если сечение 6 мм, то сварочный ток достаточно 60А. Напряжение инвертора устанавливается также минимальное. В чём ещё преимущества использования сварочных инверторов — это наличие встроенных функций Hot-star — горячий старт и Anti-stick (Анти-стик) функция поддержки дуги.
Аппарат для сварки проводов купить можно в любом дилерском центре сварочного оборудования и посмотреть, и выписать на интернет — ресурсах.
Итак, подведем итоги, для сварки скруток необходимо следующие комплектующие:
- Бытовой сварочный инвертор;
- Сварочные очки или маска, желательно со стеклом «Хамелеон»;
- Два длинных кабеля, сечением не менее 6 мм2.;
- Пассатижи и держатель угольного электрода.
Внимание! Для того чтобы не повредить термический изоляцию, провода в скрутке оголяются не менее на 6-10 см.
Для наглядного изучения процесса предлагаем посмотреть видео
Профессиональный сварочный аппарат для сварки медных проводов
Источник
Лужение как процесс. Простой самодельный инструмент для него
Лужение само по себе — замечательный способ уберечь многие металлы, но чаще всего медь и железо, от окисления кислородом воздуха, действия кислот и щелочей. В сущности, заключается в покрытии защищаемого металла, тонким слоем другого металла лучше противостоящего окислению. Одним из наиболее употребительных для этой цели металлов служит олово, на которое воздух и влага влияют весьма мало, а слабые растительные кислоты, жиры и прочие составные части пищевых продуктов совсем не действуют. Покрывание металлической поверхности тонким слоем олова называется лужением, а сам слой олова полудой. При покрывании металла оловом весьма важно получить совершенно равномерный, плотный и прочный оловянный слой, хорошо защищающий поверхность металла от окисления.
Луди, паяй, чуди безбожно.
Но не гуляй, куда не можно.
Главней запрета в мире нет.
Уверуй в это с юных лет.
Михаил Щербаков — «Заклинанье»
Стальные луженые тазы и кастрюли канули в прошлое, однако и сегодня лужение используется для защиты железа (стали) от пищевых щелочей и кислот. Существует такой, вполне распространенный материал как «белая жесть». В сущности, под этим понятием подразумевается вообще сталь листовая, покрытая защитным металлом, будь то цинк, хром или наше олово. Жесть покрытая оловом применяется именно в пищевой промышленности, в частности, из нее, делаются консервные банки и еще некоторые предметы кухонного-пищевого назначения.
Лужение также является неотъемлемой операцией предваряющей собственно пайку. Не важно, конструктивную или для электромонтажа. Собственно, обычно, электромонтажная пайка выглядит так — зачистка поверхностей, нанесения флюса, лужение. Спаиваемые поверхности или выводы складываются, при необходимости закрепляются. На место пайки наносится флюс. Место пайки прогревается и вносится припой, либо, каплю расплавленного припоя вносят на жале паяльника, к слову, также предварительно луженого (медные жала). После растекания припоя, нагрев убирают. Дождавшись полной его кристаллизации, а затем и остывания, место пайки промывают в случае необходимости от остатков флюса (особенно тщательно при использовании кислотных флюсов) и при необходимости изолируют. Следует знать, что принудительное охлаждение места пайки, существенно снижает механические показатели шва.
В радиолюбительской практике, лужение больших плоских поверхностей встречается при изготовлении печатных плат. Лудить дорожки платы стоит от того, что сделать это на плоской поверхности, единообразно, значительно проще, чем потом, при монтаже, для каждого элемента в отдельности. То есть, время не экономится совершенно, экономия на припое также сомнительна, учитывая последующую дополнительную возню. Тем не менее есть ряд преимуществ. Печатная плата с лужеными дорожками удобна в последующей сборке независимо от времени хранения, обеспечивает надежный механический контакт («общий», через винты крепления). Лужение, также устраняет мелкие дефекты дорожек и повышает их нагрузочную способность. Правда лудить паяльником, даже с большим и плоским «жалом» не особенно удобно. Такое лужение выглядит весьма неаккуратно — наплывы, иглы и несанкционированные перемычки, неравномерный трудно контролируемый слой полуды.
Для удобного и быстрого лужения некрупных железок, тех же печатных плат, можно применить способ погружения в расплав, для чего придется изготовить небольшую ванну со сплавом «Розе», разогреваемую обычной бытовой электрической плиткой.
Температура расплава 120—140° С. Чтобы предупредить окисление и появление шлаковой пленки на поверхности расплава, его заливают слоем химически чистого глицерина толщиной 20—25 мм. Процесс лужения происходит следующим образом. Щипцами с длинными ручками захватывают печатную плату и декапируют в 5%-ном растворе соляной кислоты, затем промывают 2—3 с в проточной воде и окунают на 1—2 с в расплав «Розе». Лишний расплав с печатной платы удаляют с помощью ракеля из вакуумной резины. После этого плата готова для сборки и монтажа навесных элементов. Установка для лужения должна быть обеспечена вытяжкой. Для стабилизации температуры расплава «Розе» в ванне можно использовать любой несложный терморегулятор. В качестве датчика температуры используется термопара «хромель-копель». Точность поддержания температуры ±10° С.
Разумеется, делать такую установку, стоит при сколь ни будь значительном количестве печатных плат или других не пищевых мелочей требующих лужения. Встречал когда то подобную установку на производстве и там, она использовалась для быстрого лужения концов монтажного провода.
Для домашней мастерской такая установка, как правило, излишня, требует дополнительного, специально оборудованного места и изрядного количества дорогостоящего сплава «Розе». Однако же и ручное лужение вульгарным паяльником, можно несколько модернизировать, существенно улучшив результат. Потребуется лишь изготовить простейший инструмент из подручных материалов и взять паяльник несколько мощнее обычного. Суть способа, в применении капиллярного эффекта, этакого фломастера для припоя. Его запас в расплавленном, понятно, состоянии впитан в медную плетенку и при «закрашивании» расходуется значительно более экономно и равномерно, в сравнении с лужением «не вооруженным» паяльником.
Что было использовано в работе.
Инструменты
Набор инструментов для радиомонтажа. Потребуется довольно мощный (65…75 Вт) паяльник с принадлежностями. Очень удобна специальная струбцина для фиксировании печатной платы.
Материалы
Флюс, припой, медная плетенка, лучше поплотнее, лучше не луженая. Медная проволока, деревянная палочка размером, с карандаш.
Сделать такой инструмент проще простого, следует только подыскать подходящую плетенку. Обычно, это не составляет труда — мастера, это плюшкины первостатейные и скажем, остатки экранов после разделки кабелей не выбрасывают. Кроме того, подобную медную плетенку, используют как не длинные сильноточные гибкие проводники, часто для соединения или подключения в контурах заземления. Правда там она уже луженная, что в отдельных случаях может быть неудобным (применение другого припоя). Есть еще специальная тонкая медная плетенка для электромонтажа, она без лужения, ее используют для сбора излишков припоя, выпаивания элементов.
Здесь использованы экраны от силового кабеля с экранированными проводниками. Они довольно жиденькие. В руках другая, значительно более плотная плетенка. Луженая. Придется вложить, хотя бы, один кусочек в другой. Можно конечно использовать и один слой, но работать он будет несколько хуже — быстро растрепывается конец и количество впитанного припоя невелико. Распределяется он по поверхности менее равномерно. Длинна медной части лудилки около 6…7 см, при этом, 1.5…2 см, для крепления на палочке.
Отрезаем с некоторым запасом два кусочка плетенки.
Одну из них следует расширить. Для этого аккуратненько сжимаем ее к середине, с концов, при этом, диаметр ее существенно увеличивается. Окончательно расширяем заточенным карандашиком, но без фанатизма, не то, станет расплетаться.
Теперь аккуратно продергиваем второй кусочек плетенки. Можно для плотности сразу два. Затем тянем за концы наружной плетенки, она «съезжается», как термотрубка, плотно охватывая содержимое. Получаем заготовку нужной плотности. Кусачками выравниваем один край и снова расширяем его заточенным карандашиком. Теперь обе плетенки вместе.
Не глубоко, на длине, чуть более 20 мм. Это мы формируем посадочное место для ручки-палочки. К слову, теперь ее нужно сделать или подобрать. Проще всего, конечно выстругать отколов ножом или топором кусочек прямослойной доски, но это может быть и ручка от старой кисточки и, пожалуй, карандаш.
Не повредит, острым ножом, чуть отступив от края палочки организовать небольшую кольцевую выемку, чтобы наша оплетка не сползла с ручки — при работе ее придется тянуть с некоторым усилием. Затем подготовленную двухслойную плетенку нахлобучиваем на ручку и в месте выемки, приматываем нетолстой медной проволокой. «Узелок» можно закрепить крохотной капелькой припоя, но и так, как будто бы не разматывается. Осталось уточнить длину и подрезать конец — длина «свободной» части, для мягкой плетенки из тонкого провода, удобна около 5 см.
Лудим конец плетенки тем припоем, которым предполагаем работать, при этом провода на конце частично расплетаются, это допустимо. Лудится несколько сантиметров от края, середина должна быть гибкая. Если припой не обычный ПОС, имеет смысл зафиксировать этот факт фломастером на ручке.
Выводы
Инструмент довольно удобен, время сильно не экономит, но обеспечивает существенно более равномерное покрытие. Кроме печатных плат, его можно использовать для лужения деталей перед конструкционной пайкой, в ювелирном деле, при изготовлении бижутерии, комбинированных витражах Тиффани со сложной пайкой. Для массивных металлических деталей, может потребоваться дополнительный подогрев (пламенем горелки, электроплитка, утюг, фен).
Источник
