Приспособа для вывешивания двигателя своими руками

Делаем траверсу для вывешивания двигателя в авто

Вот и дошли руки поделится с вами опытом по изготовлению траверсы для вывешивания двигателя своими руками. Согласен, что мало кому придет в голову ради забавы заняться таким делом, но раз уж вы начали это читать, значит такая необходимость у Вас есть.

оговорюсь сразу, что данная траверса подходит не на все типы автомобилей. Для ее установки нужено, чтобы под капотом были выступы, куда ее поставить. Для авто в которых их нет нужна другая траверсы, которая устанавливается на стаканы амортизаторов и телевизор.

1. 3 профиля по 2 м длиной (я брал 20*40)
2. шпилька М10
3. гайки М10
4. Шайбы (чем здоровее тем лучше)
5. сварочный аппарат
6. Болгарка
7. немного смекалки и прямые руки

Делаем раскройку железа.

И свариваем основную направляющую.

Далее свариваем ноги для траверсы. Если приглядеться, ноги не перпендикулярны, а имеют небольшой наклон, это сделано потому, что капот авто тоже не параллелен земле и нужно скомпенсировать уклон.

Далее все это хозяйство шкурим, ровняем, красим и получается вот такая красота.

Для подвеса двигателя используемся крюк со шпилькой М8. Траверса получилась очень удобной, не смотря на достаточно большой вес.

Источник

Траверса универсальная, самодельная

Хлипковаты показались ноги. И что бы не переделывать после завода решил сделать сам данное приспособление.

Заехал в строительный магазин, купил три с половиной метра профильной трубы 40х20мм и метизы. Всё остальное дома было.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
1) Профильная труба – 20х40мм – 3,7 метра.
2) Профильная труба – 30х15мм – 0,5 метра.
3) Профильная труба – 20х20мм – 0,08 метра.
4) Четыре пятимиллиметровых пластины — 40х60мм.
5) Прут стальной диаметром 10мм – 300мм.
6) Резина(войлок) листовая(чем толще тем лучше, но в разумных
пределах) 120х120мм.

МЕТИЗЫ;
1) Болт М10 L-30мм – 2шт.
2) Гайка М10 – 2шт.
3) Шайба М10 – 2шт.
4) Болт М8 – 4шт.
5) Шайба Гровера Ф 8мм – 4шт.
6) Гайка М8 – 4шт.
7) Болт М12 L-70мм – 2 шт.
8) Гайка М12 – 2шт.
9) Шайба увеличенная внутренним диаметром 12мм – 2шт.
10) Шпилька М16 – 0,5 метра
11) Гайка соединительная М16 — 1шт.
12) Шайба увеличенная внутренним диаметром 16мм – 1шт.
13) Подшипник упорный(маркировка ISO 53203+U203, ГОСТ 18203)

ИНСТРУМЕНТ;
1) Сварочный полуавтомат МАГ.
2) Угло-шлифовальная машинка.
3) Дрель.
4) Свёрла диаметром – 8, 10, 12, 16 миллиметров.
5) Угольник слесарный.
6) Рулетка.
7) Штангенциркуль.
8) Тисы.
9) Струбцины.
10) Быстрозажимные клещи.
11) Керн.

Источник

Траверса универсальная, самодельная

Траверса универсальная, самодельная. Как снять двигатель из машины в гараже своими руками? Траверса для двигателя своими руками чертежи

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

устройство электродвигателя, виды и назначение

Для того чтобы приводить механизм мостовых кранов в действие на них устанавливают электродвигатели. Наиболее часто на мостовые кран балки устанавливают асинхронные трехфазные электродвигатели.

По типу исполнения обмотки ротора асинхронный двигатель может быть с фазовым или короткозамкнутым ротором.

Строение трехфазного асинхронного электродвигателя

Как и все двигатели, асинхронный электродвигатель кран балки имеет вращающийся статор и неподвижный ротор.

Особенности строения статора

Корпус статора производят по технологии литья. Внутри корпуса устанавливают сердечник, который состоит из листов электротехнической стали. Для набора сердечника используют листы стали, толщина которых варьируется от 0,3 до 0,5 мм. Статорная обмотка представляет собой три независимых обмотки, которые укладываются в специальные пазы на внутренней поверхности сердечника.

Каждая обмотка и является одной из фаз двигателя, следовательно, раз их три, то и двигатель называется трехфазным. Для изготовления обмоток используют изолированный медный провод, имеющий квадратное или круглое сечение. При укладке провода сдвигают на 120 градусов относительно друг друга. Начальные и концевые зажимы каждой обмотки соответственно маркируют С1, С2, С3, С4, С5 и С6.

Зажимы обмоток оснащены специальными перемычками, при помощи которых можно варьировать соединение фаз, что дает возможность подключать электродвигатель как к сети с напряжением 220В, так и к сети 380 В. Напряжения, на работу с которыми рассчитан электродвигатель, указывается в его паспорте.

Следовательно, если в паспорте указано напряжение 380/220В, то это значит, что при соответствующем соединении зажимов обмоток (звездой для 380 В и треугольником для 220 В) двигатель может работать от электросетей с напряжением 380 и 220 В.

Особенности строения ротора

Ротор для асинхронного двигателя мостового крана может быть фазовым или короткозамкнутым. Его сердечник также состоит из изолированных листов тонкостенной электротехнической стали. Ротор крепится на вращающийся вал, опирающийся на подшипники. При помощи подшипниковых щитов вал, з закрепленном на нем роторе, болтовым соединением крепится к станине статора.

Для короткозамкнутого ротора обмотку изготавливают с использованием алюминиевых, медных или латунных стержней, которые по торцам сердечника соединяют при помощи соединительных колец, изготовленных из того же материала, что и обмотка. Таким образом, получают обмотку ротора, которая называется «беличья клетка», то есть является короткозамкнутой.

Если ротор выполнен фазовым, то и его обмотка состоит из трех независимых обмоток, которые укладываются под углом 120 градусов относительно друг друга и называются фазами ротора. Фазовая обмотка ротора может быть соединена только звездой и подключена к пускорегулировочному или пусковому резистору.

Пусковой резистор подключается к ротору для того, чтобы можно было ограничить силу пускового тока. Такой резистор обладает активным сопротивлением, что позволяет создать значительный пусковой момент.

Принцип действия электродвигателя

Действие асинхронного электродвигателя, имеющего три фазы, основано на взаимодействии проводника и вращающегося магнитного поля. Магнитное поле создается обмоткой статора, а обмотка ротора является проводником, помещенным в магнитное поле. Вращающийся момент двигателя уменьшается при увеличении частоты вращения ротора и, соответственно, наоборот, когда частота вращения ротора уменьшается, вращающий момент двигателя увеличивается.

Если ротор и магнитное поле статора имеют одинаковую частоту вращения (предельный случай), ток в обмотке ротора полностью отсутствует. Но добиться такого практически невозможно, так как даже при пуске частота вращения ротора все равно меньше, чем частота вращения магнитного поля, создаваемого статором. Именно благодаря данной особенности такой электродвигатель получил название асинхронного.

Что касается числа пар полюсов магнитного поля, то оно определяется количеством обмоток каждой из фаз статора, к примеру, если фазы статора состоят из двух обмоток, то и число пар полюсов будет равно двум.

При короткозамкнутом роторе частота вращения двигателя регулируется либо изменением числа пар полюсов статора, либо при помощи изменения частоты тока. Для того чтобы изменить частоту питающего тока используют специальные преобразователи или источники переменного тока. Если регулировка частоты осуществляется путем изменения пар полюсов статора, то его фазы укладывают таким образом, чтобы каждая имела несколько обмоток с различным числом пар полюсов. Из-за сложности регулировки частоты короткозамкнутые двигатели на мостовых кранах практически не используются.

Асинхронные двигатели, имеющие фазовый ротор – это двигатели, которые чаще всего используются для электропривода мостовых кранов, так как изменение частоты вращение достигается наиболее простым путем – введением в цепь ротора резистора.

Описание работы

Данное устройство относится к грузоподъемной технике, и может быть использовано на авторемонтных предприятиях и станциях технического обслуживания, где проводится ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей и других марок. Подъемник может поставляться на продажу на внутреннем рынке, а также на экспорт в страны СНГ при проверке патентной чистоты в экспортируемых странах и постоянном контроле качества.

Цель и назначение разработки

Назначение данной разработки является разработка конструкторской документации, на основе которой разрабатывается рабочая документация, по которой будет изготовлен опытный образец подъемника. После проведениям всех необходимых испытаний и работ по доводке подъемника принимается решение о возможном запуске его в мелкое серийное производство.

Целью разработки данного подъемника является упрощение конструкции аналога путём сокращения числа деталей, повышения технологичности, упрощения конструкции отдельных узлов, позволяющее изготовление конструкции в условиях небольшого станочного парка АТП, применения экономически более выгодных конструкций, а также деталей и узлов других предприятий (унифицированных).

Выбор схемы и общее конструктивное устройство подъемника

Предлагаемая конструкция подъемника Подъемник стоит из разборной рамы, и грузовой цепной тали без механизма перемещения. Для подъема КПП через днище автобуса, используется два тросовых захвата, охватывающих КПП и зацепленных на траверсу.

Работа подъемника.

Подъемник может использоваться в салоне автобуса, при этом автобус может находится на производственном участке АТП или на стоянке, работа подъемника не требует подвода электрической или другой сети питания. Перед монтажом подъемника требуется предварительная разборка крепежа КПП. Подъемник вносится в салон по узлам, в разобранном виде. Собирается на полу салона, над люком КПП. Подвешивается траверса на крюк тали. Одеваются троса на заранее подобранные места на КПП, концы троса застегиваются на проушинах траверсы. Ручным передвижением тали траверса выравнивается. Вращением рукояти КПП вывешивается в кронштейнах крепления. При вывешивании можно регулировать осевое положение КПП передвижением тали по уголкам рамы. После ориентирования вала КПП таль передвигают, обеспечивая посадку на фланец двигателя, закрепляют КПП. После вывешивания оператор передвигает таль на подъемнике в удобное для снятия место, снимает груз в обратной последовательности.

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем пользуются услугами СТО. Процедура снятия коробки переключения передач может быть выполнена своими руками. Правда, для ее проведения понадобится помощник.

Что понадобится?

Для проведения работ с КПП автомобиль нужно загнать на смотровую яму, поднять с помощью подъемника или установить на эстакаду. Перед тем как начать процесс снятия КПП с ВАЗ 2109 необходимо слить из нее масло.

Для снятия коробки передач потребуется:

• набор ключей;
• монтировка;
• для слива масла емкость объемом около 5 литров.

Выполнять процедуру рекомендуется с помощником.

Этапы

Процедура снятия коробки переключения передач на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

1. Перед проведением работ автомобиль нужно обесточить — отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
2. Далее снимается защита с картера двигателя. Для этого откручиваются винты, с помощью которых она крепится к кузову.
3. Провод «массы» нужно снять со шпильки путем открутив удерживающий его болт.
4. Далее освобождаем трос привода сцепления путем ослабления гаек на наконечнике тросика привода сцепления. А затем снимаем его с рычага сцепления.

Отсоединение тросика сцепления

Следующий этап — отсоединение от стартера колодки , подводящей питающие провода.

Далее следует отвернуть гайку и снять силовой кабель, идущий к аккумулятору, со шпильки.

Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три крепежные гайки. Снятие стартера

Аккуратно потянув стартер на себя, необходимо извлечь его из-под капота.

Для выполнения дальнейших работ нужно переместиться под автомобиль. Отсоединяется тяга привода переключения скоростей от наконечника шарнира путем ослабления затяжки хомута.

Затем отсоединяется датчик заднего хода.

Отключаем разъем света заднего хода

Открутив крепежную гайку, отсоединяют трос от привода спидометра.

Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно просто ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.

Затем, отворачиваются болты крепления кронштейна к кузову машины или гайка, благодаря которой крепятся растяжки к кронштейну, растяжки нужно развести в стороны, чтобы они не мешали.

Далее вынимается шплинт гайки, с помощью которой крепится шаровая к поворотному рычагу и откручивается крепежная гайка шаровой.

Теперь с помощью съемника выпрессовывают палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Затем отсоединяются рулевые наконечники от поворотных кулачков.

На следующем этапе, используя небольшую монтировку в качестве рычага, нужно упереться одним из ее концов в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.

Сняв привод, на его место нужно установить техзаглушку, можно воспользоваться старой гранатой. Теперь можно приступать к снятию второго. Если не поставить заглушку и начать снимать второй привод, то могут сместиться шестерни дифференциала, находящиеся внутри коробки, которые потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не смогут попасть на свои места.

Далее откручиваются крепежные болты и снимается щиток. Снимаем щиток

После этого следует ослабить винты и гайку, благодаря которым скреплены картер сцепления и блок цилиндров.

На следующем шаге фиксируется двигатель в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии КПП ВАЗ 2109 отворачиваются крепежные болты опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежный деревянный брус, на котором будет висеть двигатель. Предварительно на крылья следует настелить материал для защиты лакокрасочного покрытия, а под брус подложить опорные бруски из дерева в районе опор передних стоек.

Далее с помощью прочной веревки или проволоки подвешивается двигатель.

Подвешиваем двигатель
Теперь нужно открутить гайки, удерживающие заднюю опору агрегата.

Откручиваем крепеж левой опоры

Отвернув гайку, следует вынуть болт левой опоры двигателя.

Затем отворачивают крепленые гайки мотора к КПП и снимают опору.

Далее необходимо окончательно отвернуть все крепежные элементы с другой стороны коробки передач. Затем следует снять коробку с автомобиля, потянув ее на себя. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не поломать корзину сцепления.

Процедура снятия КПП на ВАЗ 2109 своими руками завершен. Далее можно продолжать ремонтные работы.

Всего существует четыре вида гаражных кранов: складные, нескладные, подкатные и стационарные.

Стационарный гидравлический кран отличается от остальных тем, что крепится к полу гаража и имеет поворотную стрелу. Такой кран удобен при снятии крупных узлов автомобиля, например коробки передач, когда отсутствует большое свободное пространство для разворота подкатного крана: достаточно повернуть стрелу в сторону. Минус стационарного крана — необходимость сверления полов и запас по толщине бетона для его установки.

Три оставшихся вида кранов мобильны и зачастую могут легко регулироваться как по длине опор станины (увеличение площади опоры), так и по вылету стрелы (захват дальних грузов).

как сделать для гаража по чертежам

Став владельцем автомобиля, будьте готовы к тому, что ему необходим соответствующий уход. Только в таком случае транспортное средство будет служить надежно и долго. Отличным местом для его хранения в периоды покоя является гараж. Здесь машина надежно защищена от непогоды и злоумышленников.

Как только вы его купили или построили, стоит задуматься о наличии смотровой ямы. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть разные проблемы с отдельными его деталями и системами. Чтобы определить, в чем причина, можно отправиться к специалисту. Но иногда в этом нет необходимости. Многие умельцы самостоятельно справляются с поставленной задачей. Причем успешно.

Сделать это без смотровой ямы довольно сложно. Она незаменимый помощник в проведении подобных работ. Доказательством этому является ее наличие на любом СТО. Но не все гаражи позволяют обустроить подобную яму. В такой ситуации можно использовать подъемник. Он отлично подойдет для проведения ремонтных работ.

Варианты конструкций

Конструкцию для ремонта можно не только купить, но и изготовить своими руками. По качеству и многим характеристикам она не будет уступать той, что предлагают известные производители. Главное – надежно и долго функционировать.

Кроме этого, подъемный механизм представлен в большом ассортименте. Устройства отличаются по принципу работы. Выделяют такие его варианты: гидравлический, цепной, винтовой. Если говорить о способе поднятия машины, то также различают несколько видов подъемников. Например, ножной, платформенный, вилочный.

Самый востребованный вариант конструкции – это винтовая вилочная. В качестве основы выступает длинный вал с резьбой. Изготовлен он из стали, способен выдержать различные нагрузки. Поэтому отлично подходит для поднятия автомобилей. Главный недостаток подобной конструкции в том, что сделать ее своими руками практически нереально.

Как сделать?

Если принято решение изготовить подъемник своими руками, то лучше отдать предпочтение винтовому платформенному устройству. Оно состоит из двух частей, которые представлены в виде швеллеров. Укладывают их книзу ребрами, фиксируют положение при помощи приводного механизма с винтом. В итоге конструкция легко подымается и выдерживает большие нагрузки.

Подъемник своими руками

Главная особенность данного устройства в том, что подъем обеспечивает не два вала, а четыре. Но есть и один важный недостаток. Заключается он в сложности проведения ремонта подвески. Это связано с тем, что колеса транспортного средства находятся не в воздухе. Они установлены непосредственно на швеллерах.

Данную конструкцию можно сделать и с цепным приводом. Его использование усложняет весь процесс, так как необходимо согласовать проведение всех работ. Конкретно речь идет об электромоторном приводе и тормозной системе.

Чтобы изготовить ножной вид подъемника, потребуется гидравлический привод. Но это больше рекомендация специалистов, чем правило. Поэтому некоторые умельцы практикуют использование других механизмов. Например, цепной или винтовой привод.

С чего начать?

Сделать автоподъемник для гаража своими руками несложно. Данный процесс состоит из ряда взаимосвязанных работ. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом подъемника. После этого подготовить чертеж будущего сооружения. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к мастерам. Специалисты знают особенности этого процесса, поэтому выполнят необходимую работу быстро и качественно.

Вполне реально подготовить чертеж и своими руками. Примеры приведены на фото. На схеме будет показано то, как должна быть расположена каждая деталь, на каком расстоянии друг от друга.

Чтобы подготовить чертежи автоподъемника своими руками, потребуется ознакомиться с необходимой информацией, так как любые ошибки на данном этапе непременно скажутся на готовом изделии. Исправить их уже по завершении всех работ будет очень сложно. На это уйдет дополнительное время, силы и деньги.

Самый простой вариант конструкции

Если подъемник используется в гараже для ремонта одной машины, то не стоит морочиться и делать сложную конструкцию. Для этих целей отлично подойдет и самый простой ее вариант, который показан на фото, приведенном ниже. Он может состоять из нескольких частей. Например, лома, прочной палки и монтировки. Последняя будет выступать в качестве оси. Чтобы зафиксировать установку, потребуется ее вбить в грунт. После чего закрепить трубы на оси. Они играют роль барабана. В итоге будет простой вариант подъемника.

Также потребуется на трубе закрепить трос и вставить в него рычаг. Вторая его часть фиксируется непосредственно на автомобиле. Таким образом можно будет ее поднять. Причем он будет прочным и надежным. Поэтому о безопасности автомобиля и своей можно не переживать.

Стоимость изготовления

Подъемник – это дорогостоящее устройство не только при покупке готового, но и при изготовлении своими силами. И это неудивительно. Ведь детали, из которых он состоит, стоят немало. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом решения проблемы является приобретение подержанных сооружений. Период его эксплуатации долгий, поэтому он спокойно отслужит не одному хозяину.

Вариантов для изготовления подобной установки много. Это дает возможность каждому подобрать тот вариант, который будет отвечать его пожеланиям и требованиям. Его можно будет использовать в любое время, когда необходимо. Он поможет выполнить ряд работ: провести осмотр днища, тормозной системы, частей трансмиссии и прочее. При этом денег на это уйдет гораздо меньше, чем при обращении к мастеру.

Конечно, стоимость изготовления такой установки немаленькая. Но она довольно быстро окупается, так как все необходимые работы по ремонту проводятся владельцем самостоятельно. Нет необходимости оплачивать работу мастеров. Посмотреть процесс изготовления подъемника своими руками можно на видео, приведенном ниже.

как сделать для гаража по чертежам

Став владельцем автомобиля, будьте готовы к тому, что ему необходим соответствующий уход. Только в таком случае транспортное средство будет служить надежно и долго. Отличным местом для его хранения в периоды покоя является гараж. Здесь машина надежно защищена от непогоды и злоумышленников.

Как только вы его купили или построили, стоит задуматься о наличии смотровой ямы. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть разные проблемы с отдельными его деталями и системами. Чтобы определить, в чем причина, можно отправиться к специалисту. Но иногда в этом нет необходимости. Многие умельцы самостоятельно справляются с поставленной задачей. Причем успешно.

Сделать это без смотровой ямы довольно сложно. Она незаменимый помощник в проведении подобных работ. Доказательством этому является ее наличие на любом СТО. Но не все гаражи позволяют обустроить подобную яму. В такой ситуации можно использовать подъемник. Он отлично подойдет для проведения ремонтных работ.

Варианты конструкций

Конструкцию для ремонта можно не только купить, но и изготовить своими руками. По качеству и многим характеристикам она не будет уступать той, что предлагают известные производители. Главное – надежно и долго функционировать.

Кроме этого, подъемный механизм представлен в большом ассортименте. Устройства отличаются по принципу работы. Выделяют такие его варианты: гидравлический, цепной, винтовой. Если говорить о способе поднятия машины, то также различают несколько видов подъемников. Например, ножной, платформенный, вилочный.

Самый востребованный вариант конструкции – это винтовая вилочная. В качестве основы выступает длинный вал с резьбой. Изготовлен он из стали, способен выдержать различные нагрузки. Поэтому отлично подходит для поднятия автомобилей. Главный недостаток подобной конструкции в том, что сделать ее своими руками практически нереально.

Как сделать?

Если принято решение изготовить подъемник своими руками, то лучше отдать предпочтение винтовому платформенному устройству. Оно состоит из двух частей, которые представлены в виде швеллеров. Укладывают их книзу ребрами, фиксируют положение при помощи приводного механизма с винтом. В итоге конструкция легко подымается и выдерживает большие нагрузки.

Подъемник своими руками

Главная особенность данного устройства в том, что подъем обеспечивает не два вала, а четыре. Но есть и один важный недостаток. Заключается он в сложности проведения ремонта подвески. Это связано с тем, что колеса транспортного средства находятся не в воздухе. Они установлены непосредственно на швеллерах.

Данную конструкцию можно сделать и с цепным приводом. Его использование усложняет весь процесс, так как необходимо согласовать проведение всех работ. Конкретно речь идет об электромоторном приводе и тормозной системе.

Чтобы изготовить ножной вид подъемника, потребуется гидравлический привод. Но это больше рекомендация специалистов, чем правило. Поэтому некоторые умельцы практикуют использование других механизмов. Например, цепной или винтовой привод.

С чего начать?

Сделать автоподъемник для гаража своими руками несложно. Данный процесс состоит из ряда взаимосвязанных работ. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом подъемника. После этого подготовить чертеж будущего сооружения. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к мастерам. Специалисты знают особенности этого процесса, поэтому выполнят необходимую работу быстро и качественно.

Вполне реально подготовить чертеж и своими руками. Примеры приведены на фото. На схеме будет показано то, как должна быть расположена каждая деталь, на каком расстоянии друг от друга.

Чтобы подготовить чертежи автоподъемника своими руками, потребуется ознакомиться с необходимой информацией, так как любые ошибки на данном этапе непременно скажутся на готовом изделии. Исправить их уже по завершении всех работ будет очень сложно. На это уйдет дополнительное время, силы и деньги.

Самый простой вариант конструкции

Если подъемник используется в гараже для ремонта одной машины, то не стоит морочиться и делать сложную конструкцию. Для этих целей отлично подойдет и самый простой ее вариант, который показан на фото, приведенном ниже. Он может состоять из нескольких частей. Например, лома, прочной палки и монтировки. Последняя будет выступать в качестве оси. Чтобы зафиксировать установку, потребуется ее вбить в грунт. После чего закрепить трубы на оси. Они играют роль барабана. В итоге будет простой вариант подъемника.

Также потребуется на трубе закрепить трос и вставить в него рычаг. Вторая его часть фиксируется непосредственно на автомобиле. Таким образом можно будет ее поднять. Причем он будет прочным и надежным. Поэтому о безопасности автомобиля и своей можно не переживать.

Стоимость изготовления

Подъемник – это дорогостоящее устройство не только при покупке готового, но и при изготовлении своими силами. И это неудивительно. Ведь детали, из которых он состоит, стоят немало. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом решения проблемы является приобретение подержанных сооружений. Период его эксплуатации долгий, поэтому он спокойно отслужит не одному хозяину.

Вариантов для изготовления подобной установки много. Это дает возможность каждому подобрать тот вариант, который будет отвечать его пожеланиям и требованиям. Его можно будет использовать в любое время, когда необходимо. Он поможет выполнить ряд работ: провести осмотр днища, тормозной системы, частей трансмиссии и прочее. При этом денег на это уйдет гораздо меньше, чем при обращении к мастеру.

Конечно, стоимость изготовления такой установки немаленькая. Но она довольно быстро окупается, так как все необходимые работы по ремонту проводятся владельцем самостоятельно. Нет необходимости оплачивать работу мастеров. Посмотреть процесс изготовления подъемника своими руками можно на видео, приведенном ниже.

Возврат товара Поставщику:

Просьба обратить внимание на то, что все товары, которые поставляет компания Грантэк, относятся к категории «технически сложных товаров» и не относятся к товарам «народного потребления» а значит не подлежат безусловному возврату или обмену, если они по каким-то причинам не подошли покупателю и при этом не имеют недостатков. В течение 14 дней со дня покупки, если товар оказался бракованным или неисправным, Вам необходимо обратиться в нашу компанию. Отдел сервиса сделает заключение о невозможности ремонта Вашего товара, Вы можете вернуть этот товар нам, предъявив заключение. Когда неисправность очевидна, подозрений на скрытые повреждения и неправильную эксплуатацию товара нет, а ремонт товара невозможен, мы меняем товар на аналогичный или возвращаем деньги, после технического заключения специалиста или завода производителя, (о чем уведомляем в письменном виде) Товар у которого отсутствует упаковка, утрачен товарный вид и не хватает технических документов (инструкций или паспортов), не может быть принят Поставщиком или принят с уценкой на реализацию (по документам) и договоренности сторон.

По дополнительным вопросам звоните 8-800-222-81-13

Увидел здесь запись «Тележка для КПП», и вспомнил про свой подъемник.
Сделал я его довольно давно и несколько раз им воспользовался. Снимать и ставить коробки намного удобнее и проще, чем вручную.

Вот подъемник в нижнем и верхнем положении:

А вот в процессе снятия коробки Жигулей:

А вот установка коробки на Волгу:

Конструкция подъемника очень простая, не требует никаких специальных деталей.
Вот из чего он был сделан:

Уголки, пара шпилек, мебельные колесики, 4 мелких подшипника и болты с гайками.

Вот весь подъемник в разобранном виде:

А вот в собранном:

Длинная шпилька тянет за гайку, приваренную к перекладине, установленной шарнирно, и верхняя площадка подымается.

Грузоподъемность не проверял. Думаю, для любого легкового автомобиля достаточно.

Я бы с удовольствием поделился размерами и чертежами, но у меня их нет — всё делал от балды, на глаз, прибилзительно прикинув нужные размеры. Единственное, что помню — размер нижней рамки 35х16 см, короткая шпилька — М10, длинная — М12.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

• Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
• Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Сюда трудно подлезть, туда непросто дотянуться… В некоторых гаражах можно обнаружить лебедки, тали — правда, для работы с ними, как правило, надо предварительно снять мешающий делу капот. Но чтобы заменить сцепление на «Самаре» или «десятке», придется сначала отсоединить коробку передач. Как это сделать, не затратив лишних сил и времени и ничего не повредив? Поговорим о машине с восьмиклапанным двигателем. Последний при снятии коробки остается всего на одной опоре вместо трех, причем должен быть немного (миллиметров на 50) опущен и в этом положении зафиксирован. Сделать это несложно, что мы и покажем. Оставшаяся опора достаточно эластична и перемещению двигателя в указанных пределах не мешает. А другую точку опоры, временную — создадим сами.

В заводском перечне специального инструмента и оснастки, применяемых при ремонте автомобиля, числится так называемая поперечина для вывешивания двигателя — ее номер 67.7820.9514. Серьезный недостаток фирменной технологии в том, что мастеру при работе нужен помощник. Но что нам мешает ее доработать?

Для того чтобы двигатель, оставленный на одной левой опоре, занял правильное положение, поддерживаем его при помощи длинной шпильки с резьбой М10 и гайкой-барашком (на фото — красного цвета). Усилие довольно большое, поэтому плечи самодельного барашка по 80 мм. Нижний конец этой шпильки изогнут крючком — его цепляем за выпускной коллектор в зоне четвертого цилиндра.

Обращаю ваше внимание на то, что данное приспособление пригодно для работы как с «самарами», так и с восьмиклапанными «десятками». Правда, в первом случае поперечина на обоих концах имеет трапециевидные опоры (на фото — желтые), а во втором — привернутые дополнительные переходники (на рисунке и фото 3 они П-образные). Материал тех и других опор — не обязательно металл: сгодятся текстолит, винипласт и т. п. Кроме этого, для «десятки» нужна более длинная шпилька (580 мм вместо 420 мм). На «Самаре» такая неудобна — у нее слишком длинная резьбовая часть. Ведь шпильку приходится просовывать в прорезь поперечины, а потом еще долго навертывать барашек, выбирая слабину.

На поперечине закреплена небольшая лебедка. Присоединительные размеры, способы крепления не указываю — скорее всего, у вашей лебедки будут какие-то отличия. Важно одно — чтобы она правильно работала. В моем варианте трос лебедки через скобу крепится к шпильке коробки передач рядом с маслозаливным отверстием, благо гайка там имеется! На фото 2 вы видите, что трос, обогнув ролик лебедки и натянувшись, будет перемещать коробку вертикально, что, собственно, и требуется.

С передним приводом или подрамником, сталкивался с небольшой проблемой. Такой как вывешивание двигателя. Кто-то подставляет домкрат под поддон, кто-то кладет лом на крылья, обматывая его ветошью дабы не ободрать краску. Я же поехал в магазин авто инструмента(прихватив с собой рулетку). Посмотрел, пощупал замерил основные размеры траверсы.

Хлипковаты показались ноги. И что бы не переделывать после завода решил сделать сам данное приспособление .

Заехал в строительный магазин, купил три с половиной метра профильной трубы 40х20мм и метизы. Всё остальное дома было.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
1) Профильная труба – 20х40мм – 3,7 метра.
2) Профильная труба – 30х15мм – 0,5 метра.
3) Профильная труба – 20х20мм – 0,08 метра.
4) Четыре пятимиллиметровых пластины — 40х60мм.
5) Прут стальной диаметром 10мм – 300мм.
6) Резина(войлок) листовая(чем толще тем лучше, но в разумных
пределах) 120х120мм.

МЕТИЗЫ;
1) Болт М10 L-30мм – 2шт.
2) Гайка М10 – 2шт.
3) Шайба М10 – 2шт.
4) Болт М8 – 4шт.
5) Шайба Гровера Ф 8мм – 4шт.
6) Гайка М8 – 4шт.
7) Болт М12 L-70мм – 2 шт.
8) Гайка М12 – 2шт.
9) Шайба увеличенная внутренним диаметром 12мм – 2шт.
10) Шпилька М16 – 0,5 метра
11) Гайка соединительная М16 — 1шт.
12) Шайба увеличенная внутренним диаметром 16мм – 1шт.
13) Подшипник упорный(маркировка ISO 53203+U203, ГОСТ 18203)

или радиально-упорный(маркировка ISO 7203 B, ГОСТ 66203) — 1 шт.

ИНСТРУМЕНТ;
1) Сварочный полуавтомат МАГ.
2) Угло-шлифовальная машинка.
3) Дрель.
4) Свёрла диаметром – 8, 10, 12, 16 миллиметров.
5) Угольник слесарный.
6) Рулетка.
7) Штангенциркуль.
8) Тисы.
9) Струбцины.
10) Быстрозажимные клещи.
11) Керн.

Начал с рисования картинок

РАМА
Затем зачистил весь необходимый металл до блеска(полуавтомат не любит грязного железа!). От профильной трубы 20х40мм отрезал болгаркой две части по полтора метра, две части по 150 миллиметров(недостающий полуметровый кусок такой же трубы у меня был). Разметил, просверлил, на заготовках стоек закруглил края. От трубы 20х20мм отрезал две части по 40мм.

Зажав в тисах длинную трубу, разметил на ней места для приваривания усилителей(с шагом в 500мм). С помощью угольника выставил два отрезка(20х20мм) и зафиксировал их клещами.

Соблюдая параллельность и выровняв начало, зафиксировал вторую трубу на первой с помощью струбцин. В торцах труб, для выравнивания зазора, положил ножки(выделено красным). Приварил усилители к второй трубе.

В торцы рамы приварил пятимиллиметровые 40х60мм пластины.

Рама готова.
НОЖКИ
Оставшиеся две пластины накернил по центру

На стяжные болты(М12) накрутил соединительные гайки, зажал их в тисах и болгаркой отрезал лишнее.

Вставив болты в отверстия пластин зафиксировал теми же гайками и приварил к пластинам.

Обработал швы. На шов свободно должна одеваться короткая часть ножки(15х30мм).

После подгонки приварил пластины к шарниру.

Основание ножек разметил и просверлил восьмимиллиметровым сверлом насквозь,

И рассверлил на одной стороне шестнадцатимиллиметровым сверлом.

После чего я её разрезал.
У меня в закромах нашлась резиновая подкладка от какого-то промышленного оборудования. Которую я разрезал на четыре части и прикрутил к ножкам.

Получились вот такие ножки.

Они должны быть шарнирными, так как отбортовки крыльев автомобиля(водосток, крепёжная планка) идут не параллельно земле а с наклоном. Крюк же должен быть расположен перпендикулярно поверхности, чтобы его не выгибало весом двигателя.

Источник