Простейшая самодельная гитарная примочка
В интернете сейчас присутствует огромное количество схем различных гитарных примочек — дисторшенов, овердрайвов, хорусов, дилеев и т.д. Чаще всего они являются копиями различных фирменных примочек, которые когда-либо выпускались, либо выпускаются и поныне серийно. Именно их чаще всего собирают все желающие заиметь себе самодельную примочку — ведь это же клоны популярных фирменных устройств, а значит они и звучать будут здорово, красиво, и это действительно так.
Однако не следует забывать, что обычный гитарный дисторшен, это, по сути своей, каскад с большим коэффициентом усиления, который сперва усиливает, затем обрезает по амплитуде сигнал на определённом уровне. Для того, чтобы это осуществить, вовсе не обязательно использование навороченных малошумящих операционных усилителей, которые зачастую можно встретить на схемах фирменных девайсов, ведь даже обычный отечественный К140УД7 без проблем справится с задачей «перегрузить» гитарный сигнал. Этот операционный усилитель можно найти во многих экземплярах старой отечественной аудиотехники, также и в магазинах радиодеталей — он стоит сущие копейки. О создании дисторшена на операционном усилителе К140УД7 пойдёт речь в этой статье. Схема представлена ниже.
Как видно их схемы, в ней присутствует всего лишь один каскад. Входной сигнал поступает на схему через разделительный конденсатор С1 — его ёмкость будет влиять на читаемость гитарного звука и уровень низкой частот. Номинал можно варьировать в пределах от 10 нФ до 47 нФ. Смещение входного сигнала задаётся резисторами R1-R2, они могут иметь сопротивление от 10 кОм до 47 кОм. Диоды VD1 и VD2 стоят в обратной связи операционного усилителя, именно они задают амплитуду, по которой будет ограничиваться (т.е. перегружаться) усиленный гитарный сигнал. Здесь можно использоваться практически любые диоды — начиная от германиевых Д2, Д9, заканчивая диодами Шоттки, стабилитронами и светодиодами. Кстати, если поставить в качестве VD1, VD2 светодиоды, то они будут моргать в такт музыке — поэтому при желании их можно вывести и на корпус.
Переменный резистор R4 управляет уровнем перегруза, делая звук гитары либо близким к чистому, либо наоборот более «злым». Переменный резистор R5, в свою очередь, управляет уровнем громкости выходного сигнала, поэтому здесь желательна логарифмическая характеристика, подойдут с сопротивлением 47 кОм — 200 кОм. В этой схеме не обязательно использовать именно К140УД7, подойдёт любой операционный усилитель общего назначения, например, TL071, TL081. На схеме указаны номера выводов, они соответствуют одинарным операционным усилителям. Использовать также можно и сдвоенные, в этом случае второй операционный усилитель в корпусе микросхемы останется незадействованным. Из сдвоенных можно использовать, например, TL072, TL072.
Схему из-за её миниатюрности без проблем можно спаять даже навесным монтажом, либо на макетной плате. Но также можно и вытравить полноценную печатную плату, как сделал автор статьи. Для гнёзд входа и выхода сигнала используются штекеры Jack-6.3, они впаиваются прямо на плату, но могут быть и выведены на проводах. Для питания используется гнездо 5.5 х 2.1 мм с минусом на центральном контакте, стандартное для всех гитарных примочек. Схема питается от напряжения 9-12В и потребляет небольшой ток, поэтому питать её можно как от батарейки Кроны, так и от сетевого блока питания. Блок питания должен быть стабилизированным — т.е. на его выходе после выпрямителя должен стоять стабилизатор напряжения, например, 78L09 или 78L12.
Собранную примочку обязательно следует поместить в металлический корпус, который послужит экраном и защитит высокочувствительный вход от влияния внешних наводок. Учитывая, что все детали для схемы дисторшена стоят буквально копейки — идти в магазин и покупать там готовый корпус не слишком рационально. Автор использует корпус от старого советского фейзера, который уже имеет кнопку для включения и выключения эффекта, а также потенциометры с ручками. Схема должна быть полностью изолированна от корпуса, а с корпусом должна соединяться только земля схемы, притом строго в одной точке. Такая схема распайки является верной, и позволяет полностью защитить схему от наводок, не создавая при этом лишних земляных петель на корпусе.
Таким образом, получилась рабочая гитарная примочка, которая хоть и не является копией какого-нибудь знаменитого фирменного дисторшена, но обладает приличным звуком, а потому имеет право на жизнь. К основным преимуществом данной схемы также можно отнести возможность варьировать номиналы резисторов и конденсаторов в больших пределах, без потери работоспособности схемы. Если взять и разобрать любой советский магнитофон — то там 100% окажутся все компоненты, необходимые для сборки данной схемы. Удачной сборки 🙂
Источник
Примочка-шумодав для электрогитары
Многие гитаристы так или иначе сталкиваются с ситуацией — гитара, подключенная к усилителю с большим перегрузом начинает довольно сильно фонить. Это может быть вызвано разными причинами, самая основная из которых — плохая экранировка гитары, заметно влиять также могут некачественные кабели, земляные петли в цепях коммутации, а порой к появлению неприятного фона приводит даже наличие поблизости электроприборов вроде мощных коллекторных электродвигателей, кинескопных телевизоров, так как они являются источниками помех. Довольно значительно на уровень фонового шума влияет тип звукоснимателя гитары. В хамбакере имеется две обмотки, расположенные рядом и включенные последовательно, таким образом, сигнал со струн действует на них в одной фазе, а сигнал внешних наводок — в противофазе, в результате происходит его взаимовычитание на двух катушках. Несколько меньше повезло в этом плане владельцам гитар со звукоснимателями-синглами, синглы, как понятно из названия, содержат в себе всего одну катушку, которая работает как неплохая антенна, позволяя наводкам проникать в звуковой тракт вне зависимости от качества экранировки гитары. Как правило, фон слышен только в те моменты, когда струны заглушены и гитарист не играет, во время игры фон становится незаметен и никак не мешает. Поэтому некоторые используют разные ухищрения, например, выкручивают на минимум ручку громкости на гитаре во время пауз в игре, либо вовсе ставят тумблеры «Killswitch», позволяющие быстро включить и отключить звук. Однако наиболее технологичным и просто удобным будет использование специальной педали-шумоподавителя, которую достаточно один раз включить и настроить и забыть про фон. Такой тип примочек называется «Noise Gate», что буквально переводится как «шумовой затвор». Ниже будет рассмотрена схема и принцип работы примочки.
Схема содержит всего две ручки регулировки: «Threshold», что переводится как «порог», и «Decay», то есть время срабатывания шумодава. Принцип работы заключается в следующем: схема непрерывно следит за уровнем сигнала на входе, и как только он опустится ниже установленного ручкой Threshold порога, схема буквально перестанет пропускать сигнал со входа на выход, обрезая фон. Таким образом, когда гитарист играет — уровень сигнала на входе высокий и схема свободно пропускает весь сигнал, фон при этом не заметен на фоне игры. Как только струны «замолчали» — уровень сигнала опустился и схема закрыла прохождение звука, не давая места фону во время пауз. Такой своего рода автоматический «Killswitch».
Однако если перерубать сигнал сразу же после того, как его уровень опустился ниже порога — можно лишится драгоценного сустейна, то есть длительного звучания одной ноты. Для решения этой проблемы в схеме присутствует ручка Decay, с помощью которой задаётся задержка с момента перехода порога до полного отключения звука. Таким образом, получается запас по времени звучания и звук плавно затухающей ноты не будет резко обрываться при приближении к порогу.
Условно схему можно разбить на два блока — сигнальный, через который сигнал проходит со входа на выход, и детекторную, которая в режиме реального времени «следит» за амплитудой сигнала. Сигнальная часть построена на двух транзисторах КТ3102, вместо них можно использовать, например, BC547 или 2N3904. Сигнал проходит через эмиттерные повторители, таким образом, схема является буфером сигнала — это её побочное свойство. Между двумя каскадами транзисторов можно увидеть полевой транзистор КП303А — именно он управляет сигналом, «сливая» его на точку +5 вольт, а сигнал транзистору на открытие или закрытие подаёт детекторная часть, построенная на операционных усилителях.
На схеме можно увидеть несколько внесённых модификаций — резистор 10 кОм в сигнальной части заменён на 22 кОм, сделано это для того, чтобы сигнал сильнее глушился при закрытом состоянии шумодава. Также имеется добавленный к оригинальной схеме тумблер (возле ручки Decay), подключающий параллельно конденсатору 1 мкФ дополнительный на 4,7 мкФ. Этот конденсатор определяет время срабатывания шумодава, таким образом, тумблер просто расширяет диапазон регулировки ручки Decay. В режиме «fast», когда тумблер разомкнут, работает конденсатор всего на 1 мкФ, делая время срабатывая практически мгновенным, это пригодится в том случае, если стиль игры резкий и обрывистый, без использования сустейна.
Операционный усилитель подойдёт любой 4-х канальный, например, LM324 или TL074. Полевой транзистор КП303А можно заменить импортными 2SK170 или 2N5457, однако их следует подбирать по напряжению отсечки — слишком большое или слишком маленькое значение вызовет некорректную работу схемы. Также стоит обратить внимание на фильтрацию питания в данной схеме, питание должно быть без малейших пульсаций, иначе сама примочка-шумодав будет добавлять своего фона в звуковой тракт. Напряжение питания составляет 9В, потребление небольшое — подойдёт любой блок питания от гитарных примочек.
Собирается схема на печатной плате, скачать которую можно в архиве в конце статьи. Обратите внимание, что первым делом на плату запаиваются перемычки, так как одна из них лежит под микросхемой. Потом запаиваются резисторы, диоды, и в последнюю очередь все самые крупные компоненты. Плата также удобна тем, что гнёзда входа и выхода, а также 3PDT кнопку не нужно выводить на куче мелких проводов — всё устанавливается прямо на плату, получается единая конструкция. Ниже можно увидеть фото готовой платы. Потенциометры также устанавливаются прямо на плату — для этого используются отрезки жёсткой проволоки заранее подогнанной длины.
На проводах с платы выводится только тумблер и провода питания. Конденсаторы при сборке желательно взять плёночные — в звуковом тракте они предпочтительнее керамических. В остальном конструкция без каких-либо особенностей, достаточно лишь правильно собрать и смыть остатки флюса после сборки.
Получившаяся плата устанавливается в металлический корпус, в данном случае это силуминовый Gainta G0124 — классический по размерам для гитарных примочек. Сверху на потенциометры устанавливаются ручки, светодиод крепится через специальный держатель. Если все отверстия просверлить ровно, а переднюю панель корпуса красиво оформить — получится примочка ничуть не хуже фирменных аналогов. Удачной сборки!
Источник
Примочки
Усилитель
Самая важная вещь после гитары. От выбора усилителя зависит, насколько чистым будет звук, и насколько он будет соответствовать вашим запросам.
По идее, усилитель должен быть из той же ценовой категории, что и гитара. Нет смысла покупать крутой усилитель к плохой гитаре, он не улучшит звук инструмента. И наоборот — если у вас дорогая гитара, желательно приобрести соответствующий усилитель. Но, как правило, все деньги уходят на покупку гитары, так что если ваш папа — не Б. Березовский, то купите для начала что-нибудь недорогое, можно даже отечественное или подержанное. Если да, то рекомендую Marshall Lead 12 + 4 Crown 800W power sources.
Существует 2 основных вида усилителей:
| Ламповые (tube) | Транзисторные (solid state) |
1
