Прикрепить гипсокартон своими руками

Как крепить гипсокартон с каркасом и без

Листы гипсокартона часто являются оптимальным решением для черновой внутренней отделки помещений. В этой статье будут подробно рассмотрены способы крепления ГКЛ к стенам и потолку, варианты обшивки на каркас и без него, типы профиля и современные монтажные приспособления.

Каркасный способ крепления к стене

Данная технология подразумевает установку на предварительно подготовленную конструкцию, собранную либо из деревянного бруса, либо из оцинкованного профиля.

Каркасный тип сборки имеет следующие сильные стороны:

• Точная геометрия поверхностей и помещения в целом. При правильном подходе, стены будут идеально ровными, а углы примыканий перпендикулярными (если проектом не предусмотрен другой вариант).
• Возможность реализовывать сложные дизайнерские решения.
• Каркасный метод позволяет спрятать коммуникации без дополнительной подготовки стен.
• Возможность укладки теплоизоляционного слоя.

Существенных недостатков 2: каркас отнимает свободное пространство помещения, в среднем 3-4 см на сторону; требует дополнительных расходов (профиль, крепеж) и времени на сборку.

Монтаж на профиль

Отечественный рынок предлагает следующие типы профиля:

• Направляющий П-образный UD-27.
• Каркасный CD-60.
• Направляющий для стоек UW-40. Возможные варианты поперечного сечения – 50, 75, 100 мм.
• Несущие стойки CW-50. Поперечное сечение 50, 75, 100 мм.

Последние два варианта применяют для формирования простенков с нуля, а первые два – для сборки каркаса на готовых стенах.

В ходе работ также применяются специальные крепежные элементы:

• «Краб» соединяет между собой каркасный профиль под прямым углом.
• Ленточные кронштейны с отверстиями.

Как выполняется установка обрешетки:

• Разметка периметра комнаты. Лазерным уровнем (или обычным пузырьковым с правилом) проверяются все плоскости помещения. Определяются наиболее выступающие области поверхностей стен. Относительно этих областей под уровень, с соблюдением углов размечаются места крепления каркасного профиля на стены, на пол и потолок наносятся контрольные линии для установки направляющих. Расстояние между стеновыми планками – 60 см, шаг крепежа такой же. Следует учитывать стандартный размер листа (120х250 см) и размечать стену таким образом, чтобы профиль обязательно попадал в места стыков ГКЛ.
• Установка направляющих. Согласно разметке на пол и потолок крепят направляющие (UD-27). Фиксация выполняется обычными саморезами (50-70 мм), если основание бетонное, используют дюбеля или другой подходящий крепеж.
• Монтаж стоек. В направляющие вставляют каркасный профиль (CD-60) и связывают его со стеной ленточными перфорированными кронштейнами. Непосредственно к стене кронштейн фиксируется обычными саморезами, если нужно, через дюбель (в бетон). Между собой направляющий и каркасный профили соединяются специальными саморезами по металлу (блоха). Все работы выполняют, контролируя плоскость конструкции и уровень каждой стойки.
• Установка перемычек. Перемычки нужны для придания каркасу дополнительной жесткости и обеспечения опоры для стыков листов гипсокартона. Делают перемычки из каркасного профиля (CD-60), для этого в местах примыкания к стоевым в нем срезают (болгаркой или ножницами по металлу) боковые грани. Фиксируют тем же крепежом, что и к стеновым кронштейнам.
• Обшивка гипсокартоном. Стеновые листы (толщина 12,5 мм) укладывают, начиная от одного из углов, как правило, вертикально. Горизонтальный монтаж также возможен, главное, чтобы на стыках была жесткая опора на профиль. Крепеж выполняется саморезами по металлу таким образом, чтобы шляпка с легка утапливалась в лист (около1 мм). Если утопить больше, головка самореза провалиться и не будет выполнять своей функции. Для удобства в продаже есть специальные биты, ограничивающие глубину погружения. Подрезка листов по краям выполняется обычным ножом, можно обойным. Расстояние между саморезами не больше 40 см в любом перпендикулярном направлении.

Сложные криволинейные конструкции формируются специальным профилем. Он есть в продаже, но не везде, да и стоят подобные системы немало. Поэтому для создания фигурной отделки гипсокартоном чаще используют обычный профиль (CD-60) и листы оцинкованного металла. Необходимую форму этим материалам придают, подрезая в нужных местах ножницами или болгаркой.

Монтаж на деревянный брус

Данный вариант менее предпочтителен, чем монтаж на оцинкованные профиля. Дело в том, что дерево больше подвержено деформациям из-за перепадов температуры и особенно влажности. Если эти деформации имеют выраженный характер, то возможно появление трещин на отделанной поверхности. Чтобы минимизировать вероятность растрескивания, желательно применять сухое дерево, поскольку именно при усыхании влажных брусков происходят критичные изменения геометрии каркаса.

Последовательность установки:

• Разметка стен. Выполняется тем же способом, что и для профиля.
• Сборка обрешетки. Монтаж осуществляется согласно разметке. Брус должен присутствовать по всему периметру стен (в углах с обеих сторон), а также с учетом размеров листов на их стыках. Расстояние между рейками, как и шаг крепежа, – 60 см. Фиксация к стенам выполняется саморезами, в бетон на соответствующий крепеж. Плоскость выравнивают либо прокладками, либо монтируют на перфорированные кронштейны для профиля ГКЛ. Прокладки использовать менее предпочтительно, особенно деревянные (ДВП и подобные материалы также не приветствуются). Дереву, даже сухому, свойственны деформации, из-за чего прокладки со временем выпадают и у каркаса появляется люфт.
• Монтаж гипсокартона. Данный процесс ничем не отличается от аналогичного для оцинкованного профиля. Крепят на саморезы по дереву 30 мм. Можно использовать и более длинные, главное, чтобы не упирались в кирпичное основание.

Обратите внимание! Гипсокартон крепится лицевой стороной в помещение. Определить лицевую сторону довольно просто – обычно она светлее и на ней может быть нанесена разметка.

Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки

Данное решение актуально, когда установка каркаса невозможна или не нужна. Чаще всего листы крепят на клей. Способов подобной отделки несколько и каждый из них имеет ряд особенностей.

Подготовительные мероприятия:

1. Удаляем все фрагменты, которые плохо держатся на стене;
2. Заделываем раствором трещины и выбоины;
3. Наносим проникающую грунтовку;

Второй и третий пункты подразумевают определенное время на просушку: раствор полностью высыхает за 2-3 дня, грунтовка за 1-2 часа.

Установка на разные поверхности:

• На ровную стену. Ровными считаются монолитные поверхности из железобетона или камня с минимальным отклонением от уровня (не более 1 см). На них нет существенных неровностей, как на пример, на кирпичной стене без затирки швов. Для оклейки используют специальные смеси, монтажную пену, и даже жидкие гвозди, если поверхность идеально гладкая. Монтажная пена также популярна

На кирпичную стену. Если кладка выполнялась с соблюдением уровня, монтаж ГКЛ практически не отличается от описанного выше. При наличии неровностей потребуется дополнительная подготовка стены. Один из вариантов предварительная поклейка полос из ГКЛ и использование их в качестве маяков. При монтаже листов клей наносится чуть выше уровня полос. В качестве связующего материала применяют специальные смеси на цементной или гипсовой основе.

На кривые поверхности. Как и в предыдущем способе, сначала нужно поставить маяки из фрагментов гипсокартона. Разница в том, что в местах существенных неровностей понадобится укладка двух и более полос.

Монтаж:

• Клей наносят непосредственно на лист таким образом, чтобы обработанная площадь была не меньше 10% от общей. Смесь равномерно распределяют по всему периметру и двумя полосами посередине.
• На пол по уровню выставляют подкладки толщиной около 10 мм. На них опирают лист с нанесенным клеем и аккуратно прижимают его к стене. На этом этапе проверяют правилом плоскость листа и его уровень. При необходимости положение корректируют.
• Крепеж грибками или дюбелями возможен только после полной полимеризации клеевого шва.
• Таким же способом монтируют все целые листы, после чего приступают к подрезке и установке крайних фрагментов.

Для правильной стыковки срезов ГКЛ с их краев снимается небольшая фаска для лучшей адгезии шпатлевки.

Видеопроцесс:

К потолку на каркас

В отличие от стенового, потолочный гипсокартон тоньше, его толщина 8,5 см. Это обусловлено сравнительно меньшими ударными нагрузками и необходимостью облегчения конструкции. Стеновые листы применять можно, но только, если нет другого варианта, поскольку в таком случае придется усиливать обрешетку.

• Разметка. Лазерным или водным уровнем на стенах отмечается периметр потолка. За основу берется либо самая нижняя его точка, либо определенная проектом величина. Также на этом этапе лучше отметить местоположение каркасного профиля и крепления кронштейнов. Направляющие устанавливают на двух противоположных стенах. Каркасный профиль должен находится по краям каждого листа и две планки посередине (при монтаже вдоль). Перемычки размечаются перпендикулярно, каждые 50 см, с учетом размера листов (чтобы попадали на стык).
• Установка направляющих. По разметке крепят направляющие (UD-27). Фиксация к стенам выполняется саморезами на дюбель.
• Установка каркасного профиля. В направляющие вставляется профиль CD-60, крепится к ним мелкими саморезами по металлу. К потолку дополнительно фиксируется на ленточные кронштейны с шагом 30 см.
• Перемычки. Заготавливаются из CD-60 (на стыках запиливаются болгаркой или ножницами), крепятся к основному профилю мелкими саморезами по металлу (блоха).

Если планируется вешать люстру для нее необходимо заранее подготовить место. Можно поставить закладную из деревянного бруска, но лучше все делать из металла, тем более что для подобных ситуаций в продаже есть готовые решения.

Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса

Такой вариант отделки применяют если плоскость потолка ровная, он будет одноуровневым, работу нужно сделать быстро и с минимальными затратами, нет необходимости прятать проводку, ставить точечные врезные светильники.

Подготовительные мероприятия:

• Очистка основания. Удаляется все, что плохо держится, желательно убрать старое покрытие до бетонного основания.
• Заделка трещин и выбоин с последующим нанесением грунтовки.
• Разметка под уровень (лазерный или водный) с учетом толщины ГКЛ и клеевого слоя.

Крепление на саморезы

Монтаж гипсокартона на бетонное основание выполняется следующим образом:

• Прикладываем лист к потолку и размечаем места под саморезы (например, шуруповертом с тонким сверлом);
• По следам, оставшимся от сверла, делаем перфоратором отверстия и ставим дюбеля (оптимально подойдут дюбеля 6х40 мм);
• Повторно поднимаем лист и крепим его саморезами (40-50 мм). Крепеж закручиваем постепенно, так, чтобы осталась возможность регулировки.
• Если в некоторых местах есть пустоты, их можно заполнить монтажной пеной, предварительно просверлив технологическое отверстие.
• После полимеризации пены закручиваем саморезы с погружением 1 мм.

Такой вариант установки подойдет для выравнивания потолков с любыми искривлениями, главное, правильно подобрать длину саморезов и заполнить пустоты пеной.

На мастику или клей

Последовательность действий:

• Наносим мастику сплошной полосой по периметру листа, а посередине точечно, на расстоянии 30-40 см.
• На основание также можно нанести смесь, желательно, чтобы обработанные места не совпадали.
• Прикладываем лист к потолку и выравниваем простукивая. Для контроля плоскости используем правило, уровень и ориентируемся по разметке.

До окончательной полимеризации мастики желательно подпереть лист снизу.

Дюбель молли для гкл

Данный вид крепежа предназначен для фиксации на поверхности, отделанной гипсокартоном, каких-либо относительно тяжелых предметов. Помимо ГКЛ его можно использовать в пустотелом шлакоблоке, кирпиче, бетонных плитах, а также на некоторых листовых материалах. С их помощью крепят массивные картины, светильники, зеркала и даже кухонные шкафы.

Конструктивно молли напоминает дюбель-бабочку, но это только на первый взгляд. Бабочка раскрывается в следствие закручивания самореза, а для раскрытия молли необходим специальный инструмент.

Фиксация выполняется следующим образом:

• В гипсокартоне сверлится отверстие, соответствующее диаметру наружной обоймы дюбеля.
• Молли вставляется в отверстие до упора зубчиков в плоскость, снаружи остаются головка болта и шайба.
• Между болтом и шайбой заводится паз пистолета, после чего нажатием ручки болт вытягивается до полного раскрытия бабочки с внутренней стороны ГКЛ (то, что молли полностью раскрылся, будет заметно по усилию).

На этом этапе болт можно либо закрутить до нужного уровня и навесить на него необходимый предмет, либо болт выкручивают и используют для фиксации в последствии.

Источник