МР-512 — ложе своими руками
 |
Этот тюнинг для тех людей, кто:
- предпочитает ложу с пистолетной рукоятью обычной для МР-512/ИЖ-38 компоновке;
- имел несчастье приобрести МР-512/ИЖ-38 с деревянным прикладом, который безбожно колется или недоволен гулким пластиковым;
- желает иметь компоновку ложи под свою, а не среднестатистическую анатомию, а на время транспортировки укорачивать свой агрегат без особого вредительства;
- не прочь поставить на ложе мелкие вкусности вроде щеки, пуледержателя, ремня-погона и т.д.;
- обладает достаточно прямыми руками и отсутствием лишних денег или хорошего мастера-ложевщика.
Прямые руки — практически обязательное условие (у меня они умеренно прямые J ).
Предлагаемая компоновка хороша тем, что не требует особо крупноформатного дерева приемлемого качества, материалы можно добыть почти в любом городе или крупном поселке.
Требования к материалу – основной брус должен быть из хорошего, правильно высушенного дерева (бук, береза, груша и т.п.) габаритами примерно 5х5х40 см. Хорошо зарекомендовала себя старая (20+ лет) буковая и березовая мебель (ах, какой был шкаф… ГДР-овский, шестьдесят лохматого года. ). Еще понадобится две дюралевых трубки диаметром 10-15 мм и длиной от 10 до 25 см (куски лыжной палки, например). Меньше можно брать только в случае скрытия места крепления (а нам скрывать нечего, плюс остается возможность регулировки приклада по длине), больше – если хочется сократить расходы дерева на приклад.
Стамеской (а лучше у знакомого фрезеровщика) делается выборка в бруске, габариты выборки определяются по чертежу (рис.1 и 2), либо измерением “родного” ложа, так же определяются места под петли и отверстия крепежных винтов и отверстие под спусковой крючок (СК) с клавишей предохранителя (если она сохранилась).
Важно, чтобы между задником цилиндра винтовки и будущим креплением приклада было достаточно дерева, чтобы его не скололо отдачей и было куда крепить приклад.
Ширина проточки под цилиндр (28-29) вытекает из диаметра цилиндра (28 мм), глубина – от полудиаметра до разумного заглубления. В моем случае проточка именно 15 мм, на заднике горбатая нашлепка в 13 мм макс. высотой, прикрывающая раздолбанный штифт крепления колодки спускового механизма (СМ), чтобы не вываливался, а разбирать было легко (см. фото в начале).
 |
| Рис. 1. Профиль проточки в ложе под цилиндр |
Из опытов стало ясно, что сплошная выемка под рычаг взвода лучше, чем одинокая канавка в пластике, она не дает рычагу гулять, и не возникают клины при взведении (а с родным пластиковым бывают частенько).
Оптимальная ширина проточки под рычаг взведения 15-16 мм (с учетом несоосности рычага), но можно и 18, хотя могут появиться вышеупомянутые клины. Глубина определяется глубиной вхождения скоб крепежнх винтов. Под эти скобы надо делать выемки по месту на их ширину (обычно почти равную диаметру цилиндра, см. рис. 1, 2 и 4).
 | Рис. 2. Поперечное сечение профиля проточки в ложе под цилиндр. Пунктиром показаны проточки под петли крепежных винтов и выемка под СК с клавишей предохранителя. |
При выборке выемки под спусковой крючок с клавишей предохранителя следует помнить, что это – самое тонкое место ложи, и поэтому оставить миллиметров 5-7 дерева между проточкой под колодку спускового механизма и выемкой под СК с клавишей предохранителя. Длина проточки и ее форма определяются наличием клавиши предохранителя и вкусом изготовителя (обычно около 50 мм при наличии неснятой клавиши предохранителя). Расстояние от проточки до основания рукояти определяется анатомическими особенностями каждого. В среднем это 20 мм, что создает расстояние между взведенным СК и рукоятью ок. 50 мм – комфортное для указательного (7-9 см) пальца расстояние.
 |
| Рис. 3. Вид сбоку. Видны размер проточки под СК с клавишей предохранителя и расстояние от проточки до рукояти. |
Далее цевью рубанком, ножовкой или ножом с напильником придаем желаемую форму, крепим рукоять (ее проще делать отдельной деталью и сажать на соединение “шип-паз” с клеем, лучше эпоксидным). Щели в клеевых соединениях заполняются смесью клея и опилок, желательно после высыхания самого соединения. Спереди цевья выпиливаем выемку под рычаг взведения и монтируем приклад любой понравившейся формы. Я предпочитаю рамочный с вертикальной распоркой, так как он прост в изготовлении, отделяется, и на распорку на липучках вешается пуледержатель (материал – пенорезина, плотный пенопропилен). Емкость пуледержателя – 30-50 пуль (рис. 6 — на фото- 4х8 пуль), липучки держат достаточно крепко и позволяют заменить опустошенный пуледержатель на полный.
 |
| Рис. 4. Аксонометрическая проекция проточки (если кто и после этого не поймет, то я – пас…) |
К материалу приклада – разные требования, т.к. продольные брусья должны держать некоторое усилие от трубок крепления. Верхнему брусу можно сразу придать форму щеки, можно сделать съемную и даже регулируемую щеку (была такая мысль, но отпала – я эгоист, никому из своей 512-й стрелять не даю J , поэому сделал под себя). Затыльник приклада при достаточной толщине можно ваять даже из сосны, правда, мелковолокнистой и правильно высушенной. Не помешает резиновый затыльник. Лучше купить вентилируемый (с дырочками), но для пневматики сойдет и кусок толстой резины.
 | Рис. 5. Приклад съемный, крепление на 2 винтах, вкручиваемых в дюралевые трубки (резьба М5, та же, что и на остальных креплениях винтовки). Ниже — чернолаковая компоновка “экономичного” приклада из ранних опытов – максимум дюраля, минимум дерева (и времени на изготовление). |
 |
Опциональна установка грузов в приклад (мой буковый с брусками по 3 см сам по себе достаточно тяжел). Неплохо зарекомендовала себя установка ремня –погона регулируемой длины для дополнительного упора при стрельбе с рук.
 |  | Рис. 6. Задняя и передняя антабки для крепления ремня-погона. |
 | Рис. 7. Пуледержатель съемный (пенополипропилен), с приклеенной лентой-липучкой (жесткая часть на пуледержатель, мягкая – на приклад). Дополнительная цветовая разметка позволяет держать вместе разные виды пуль. |
Ну там морилка с лаком, можно насечки на цевье, ортопедическая рукоять, оптика, надульник…
Мой агрегат после большей части вышеописанного приобрел следующие параметры:
- длина общая – 1005 мм (с надульником массой 175 г);
- длина со снятым прикладом – 805 мм;
- ширина приклада – 170 мм;
- ширина общая (с оптическим прицелом 4х20) – 230 мм;
- масса 2,8 кг (с оптикой);
- баланс на линии расположения передних крепежных винтов.
Из неопробованного – грибок на рукоятку, сама рукоять ортопедическая (лениво мне), съемные сошки с креплением под цевье (та же причина, да и не люблю я их).
Источник
Приклады мр 512 своими руками
18-01-2010 09:20
Шаг первый. Из кучи эскизов
выбран один 2. По табличным расчётам выполнен чертёж 
в натуральную величину на куске обоев в соответствии с эскизом
3. Изготовлена пенопластовая модель 
4. Тестирование клея ПВА (склейка кусков фанеры и разрыв после суточной выдержки)
5. Покупка другого ПВА. Тестирование. Одобрение (разрыв по дереву, а не по клеевому шву)
6. Перенос чертежа на фанеру с учётом технологических выступов для последующей стяжки при склейке. Выпиливание лобзиком электрическим 
Заготовки внешние и внутренние отличаются наличием и отсутствием выборки под железо.
7. Сверление технологических отверстий и предварительная сборка на двух болтах. Сверление остальных технологических отверстий. Контрольная сборка. 
Разборка и прошкуривание склеиваемых поверхностей
8. Склейка. Мажем клеем одну деталь, кладём на неё следующую и давильно-вращательным движением прижимаем. Повторить с остальными деталями. Пакет разъехался? Не страшно. Пара болтов сработают как направляющие и выровняют детали. Устанавливаем и затягиваем остальные болты, струбцины и прочие сдавливающие приспособления 
9. Выдержка под давлением сутки (по инструкции на банке клея)
18-01-2010 20:32
18-01-2010 21:19
Склеиваем отдельно левую и правую часть, затем подгонка железа ( её проще на данном этапе вчерне сделать), и только потом склейка полная.
Замечание по дизайну- спусковой крючок надо будет закрыть скобой.
Еще про фанеру- склеиваемые слои располагай перпендикулярно. В магазине можно найти листы с нужным расположением слоев.
Ну и после обработки фанеру лучше пропитать эпоксидкой со спиртом. Получается ламинат, причем любого цвета, какого пожелаешь.
Купить в интернет магазине с доставкой по всему миру
|
18-01-2010 22:12
18-01-2010 22:32
Первые неприятности от неопытности: при обработке контура рашпилем получил скол на стороне выхода рашпиля. Фаску сделать нужно было.
Чешу репу по поводу большого съёма материала, чем делать? Варианты: рашпиль круглый или стамеска. Чем?
18-01-2010 22:35
18-01-2010 22:44
С фанерой работать сложнее чем с обычным деревом — она и тверже, и склонность к сколам, да и переклей слоев в разных направлениях требует осторожности и несколько других приемов работы чем с деревом.
Единственно, что фанеру проще найти, ну и не так жалко будет запороть.
И все равно — научиться работать с деревом/фанерой можно только одним способом — таки пробовать резать. 
18-01-2010 22:46
18-01-2010 22:49
18-01-2010 22:53
quote: Стамеской только куски откалывать..
Ага. Или пазы там какие выбирать.
quote: И рашпиль. Стамеской только куски откалывать..
Точить надо стамеску Нормальная стамеска, руками без труда срезает пластиночки хоть в пол мм толщиной 
18-01-2010 23:24
согласен
Я по крайней мере приклад так испортил..Купить в интернет магазине с доставкой по всему миру
|
18-01-2010 23:26
Фанера в силу своей колкости должна обрабатываться наждаком, рашпилем или чем-то подобным, стамеска однозначно приводит к сколам.
Хорошо края отвертий снимать фрезой рашпильного вида, они дешевые, в магазине идут наборами, зажимаются в дрели.
Если ложе склеено волокнами вдоль, есть хорошие сколы, то может есть смысл обработать как есть, загрунтовать и покрасить в какой- нибудь кислотный цвет, сейчас это модно.
И еще насчет фанеры- это самый крепкий материал, ложи из массива деревянного намного слабее при одинаковой форме (переклей не в счет).
19-01-2010 12:07
quote: Originally posted by Александр М:
После работы с фанерой бук режется просто и ненапряжно.
А запах опилок — так вообще ни в какое сравнение не идет. 
А еще — переклей фанеры не только прочнее, но и тяжелее любого дерева.
19-01-2010 01:09
Буковые из под стамески- это вам не фанерные от наждака!
А тяжесть ложе- это чаще плюс в пневматике.
19-01-2010 09:15
quote: Почему-то все малоопытные товарищи хватаются делать свои первые ложи именно из фанеры
quote: Единственно, что фанеру проще найти, ну и не так жалко будет запороть.
Вот и ответ.
За цену деревянной заготовки у меня будет штуки четыре фанерных. Да и найти дерево в регионах проблематично иногда. Фанера в сучках и непроклеях, что доступно, из того и делаю.
19-01-2010 10:06
Снял стяжки. Отпилил «уши».
Оказывается, посадить железо в дерево — гемморой ещё тот. Для начала попробовал засунуть цилиндр в ложе. Не садится. Диаметр цилиндра больше паза ровно на два слоя фанеры. Снял с каждой стороны по одному слою фанеры полоской сантиметра полтора в ширину.
Железо стало входить с небольшим натягом. Зер гут. Разметил место под спусковой крючок. Края и центр высверлил, перемычки вырезал.
Примеряю — не садится полностью вниз. Упирается задником. Стамесками выбрал чуть глубже под задник.
Разметил отверстия под болты крепления компрессора и просверлил.
Как всегда, не совсем точно. Круглый надфиль помог. Положил железо на бок ложи, совместив отверстия для болтов и разметил паз для тяги взвода.
Выборка паза: сверление под наклоном по разметке, выпиливание и обработка надфилем.
Лишнее снимается послойно острой стамеской.
Чёрт! А компрессор-то крутится в дереве вокруг своей оси. Что делать? Ага, есть ещё нижняя точка крепления! Выводим и её, компрессор на месте. Позже под скобы компрессора будут вклеены кусочки фанеры, дабы боковые стенки ложа не прогибались и, скорее всего, (если найду из чего) вклеены металлические втулочки в отверстия винтов для исключения продавливания дерева винтами крепления.
Как можно было сделать по другому? Наверняка есть более простые и точные методы подгонки железа.
quote: Originally posted by EsIp24:
обезательно делай бединг
Источник
