Мое первое ложе — описание процесса разработки и изготовления из фанеры
При эксплуатации винтовки Крал 002 с пластиковым ложем последнее лопнуло в районе передних винтов крепления. Давно смотрел в сторону лож с пистолетной рукоятью. Было принято решение сделать новое ложе. При подборе материала и с учетом того, что инструмента для деревообработки практически никакого не имею, решил изготавливать из фанеры. В резах нашел фанеру марки СК — из нее и сделал. Процесс разработки и изготовления решил описать здесь. Далее запасаемся попкорном и читаем по-этапно:
Предварительный этап 1 — нужно придумать каким я хотел бы видеть новое ложе. Сначала перебираем изображения кучи лож. Я лично понял, что хочу что-то с пистолетной рукоятью внешне похожее на Варю 100 
Понял, открыл фотошоп и начал рисовать.
Если кто не узнал — Крал верхний
Приступаем к этапу 2 — подготовка эскиза макета и выкроек.
Далее фотографируем железо отдельно, оно поможет потом масштабировать наше ложе при прорисовке и виртуально примерить железо к будущему ложу.
В фотошопе делаем контрастную копию контура нашей будущей винтовки
на нее натравливаем кореловский трасер, при этом используем минимальное число узлов при котором картинка достаточно точно трассируется и получаем эскиз в кривых.
Удаляем ненужные узлы, операциями с вычитанием/сложением объектов получаем объект состоящий только из одного объекта (первоначально тоже окно в прикладе, к примеру, это дополнительный объект лежащий поверх черного приклада), получаем относительно вылизанный обект. Начинаем рисовать ложе, отделяя его цветом (полезно отдельно сохранить эскиз железа и оставить его как подложку для наглядности проработки ложа).
Ну вот, это уже на что-то похоже
Этап 3 — снимаем размеры врезки железа.
Я как человек достаточно ленивый сфотографировал деревянное ложе для Крала и на фотографии нарисовал размеры для вида сверху, на ней же отметил глубины выборок — отмечены квадратами(благо выборок с фигурными сложными профилями у меня нет).
Этап 4 — проработка выкроек.
Для удобства я шпаргалку с размерами закинул в корел к эскизу нашего ложа. Переносим 0 точку координат в крайнюю левую верхнюю точку контакта железа с ложем (смотрим рисунок, относительно этой точки образмеривалась врезка на фото). Затем раскладывам по нашим размерам каправляющие (координаты теперь нам помогут ). Прямоугольниками с эталонными размерами отмечаем комфортную толщину рукояти и расстояние до спускового крючка (далее СК) (они на фотке прозрачные).
Дальше делаем прорисовку выборок, к примеру на фото выше нарисован вырез под рычаг. Опираясь на ширину выборок можем спланировать толщину слоев ложа. В моем случае центральная выборка под рычаг в самом узком месте 18мм. выборка под ролик рычага — 5мм. Отсюда планирую раскладку по-слоям, с привязкой к стандартным толщинам листов фанеры — центральный 18мм, 2 листа по 6мм (для выборки под ролик там будет пропил) и 2 листа 6мм по краям. Итого 5 слоев 6+6+18+6+6 = 42мм. В руке должно лежать нормально, на приклад тоже хватит (толщина оставшегося от строго ложа затыльника как раз 42мм). Кроим дальше
По направляющим рисуем то что должно быть сплошным в среднем слое, потом рисуем вырез под опорные ролики рычага взвода и получаем в итоге выкройки слоев, заодно можем прикинуть грубо затраты на расскрой
Печатаем это безобразие в масштабе 1:1 из корела с раскладкой на несколько А4, , клеим, вырезаем, кладем сверху железо и любуемся
Полюбовавшись переходим к этапу 5 — моделированию Кто хочет сразу рискнуть попортить фанеру дальше может некоторое количество букоф пропустить
Для начала из катона или плотной бумаги делаем приклад с рукоятью. К нему приклеиваем импровизированный СК, так как должен быть. Прикладываемся. Я лично после этого понял что Варин наклон рукояти мне не нравится. Тут же доклеил вставочку и сделал угол наклона от нормали чуть меньше. Примерил — понравилось. Заодно решил нижнюю часть цевья сделать ниже, для стрельбы стоя.
Скорректировал выкройки согласно своих поправок. Для удобства все на одном рисунке, только обрезаются после печати в 3-х экземплярах по разным контурам.
Прозрачный прямоугольник слева для удобства выравнивания на листах А4 так как хотелось мне, корел без него пытается положить рисунок чуть по-другому.
Далее этап 6 — картонинг
Переносим наши выкройки на картон по-толще. Я оставлял при вырезании припуски. Каждого слоя можно сделать 2 (это не считая, что у нас крайние слои с двух сторн винтовки, т.е. для них 4). Между 2х листов слоя для создания необходимого обема вклеиваем стопки обрезков картона до достижения необходимой толщины (стопку приклеиваем только к одной выкройке, чтобы вторая осталась девственно чистой). Можно обойтись и одной деталью каждого слоя — доклеивая вставку с нужной стороны. Собираем бутерброд в кучку. Я для начала все это связывал шнурками или скреплял струбцинами. Теперь можем приложить железо и увидеть огрехи. При необходимости привязываем шнурками железо (ронять его обычно не хочется).
Проверяем как расположен СК
Самое главное — мы можем наконец-то более менее реалистично приложиться к будущему ложе. Ура-а-а. Если что-то не так — подрезаем картон, убирая припуски.
После этого мы можем перейти к этапу 7 — фанерингу
На основании тех самых девственно чистых выкроек, как по шаблону, переносим контуры выкройки на фанеру. Помним что у нее две стороны — лицо и изнанка. Кроме того тонкая фанера (у меня 6мм) бывает с изгибом листа. Я кроил так, чтобы после склейки всех слоев у меня 2-ва крайних 6мм слоя ложились лицом наружу, при этом у меня слои фанеры сложились выпуклой линзой. Потом это обожмется при склеивании. Выпиливаем и высверливаем все технологические полости, выборки и т.д. которые будут неудободоступны или недоступны потом, после склейки.
Этап 8 — выпиливание не описываю
Перехожу сразу к этапу 9 — склеиванию. Для начала полезно все слои сжать струбцинами, правильно их совместить и поставить на боковых поверхностях метки для быстрого совмещения при склеивании. Под струбцины обязательно что-то подложить (тонкую фанеру, толстый картон), чтобы не осталось примятостей поверхности.
Сначала клеил центральный слой и два внутренних. Клеил на эпоксидку (ее желательно предварительно проверить). Не забываем совмещать по меткам. Потом после полимеризации оставшиеся 2. После полимеризации и их получаем эдакий брусок для дальнейшей обработки. При склейке исользуем максимально доступные у себя, друзей и соседей струбцины. Особое внимание уделяем рукояти, прикладу и цевью в тонких местах.
После склейки внутренних слоев я обернув крупной наждачкой круглую оправку подходящего диаметра, выполнил предварительную посадку железа. Толщина слоев 6+18+6 позволяет это сделать. Потом притираем мелкой шкуркой, по-убыванию, обернутой на нашу оправку. При этом видно как становятся на полочки опорные ролики. У меня железо было изначально повернуто в ложе и я корректировал этот дефект посадкой в новое ложе. Поэтому такой контроль был не лишним.
По ходу можем мерять железо
Этап 9 — обработка. Там где снять нужно много — можно по контуру пройтись лобзиком. Там где много по объему — я пользовал, где получалось, небольшой рубанок. Также для обработки использовал набор польско-китайский напильников/рашпилей непонятного назначения. Непонятного — потому, что до нормальных рашпилей они не дотягивают Для ускоренной обработки я еще использовал большую паркетину с набитой на нее крупной шкуркой на тканевой основе. Работая ей как рашпилем с большой поверхностью удалось все обработать довольно быстро.
После предварительной обработки получаем что-то типа такого
Собственно, я уже просверлил отверстия для винтов крепления железа в ложе.
Теперь прикладываемся, пробуем, убираем лишнее, доводим до совершенства. Я даже по-ходу пробовал постреливать
Круглые и места сложной формы удобно обрабатывать набитой на деревянные оправки круглой формы наждачкой на тканевой основе.
Затем вышкуриваем по убыванию зерна до финишного состояния поверхности. На финише время от времени поднимаем ворс проиранием влажной тряпкой, до его исчезновения.
Следующий 10 этап — покраску/обработку опускаю . Тут мнений много — выбирать Вам.
У меня вышло вот так:
Вот как это выглядит в сборе на натуре
В принципе белая скоба сочетается с белым клипом, но позже попробую задуть в черный цвет.
Центр тяжести Крал + Таска 6-24х50АОЕ — 16см вперед от СК.
У меня в руке лежит очень комфортно, рад что пришла идея в последний момент перед покраской проточить горизонтальные проточки под указательный и большой пальцы — стало лежать в ладони особенно комфортно. Когда берусь даже не задумываюсь как взять, чтобы было удобно — сразу удобно, и этого даже не замечаешь
Разница между правой и левой стороной минимальна, но есть. Старался делать так, чтобы можно было стрелять и правше и левше, но я все-таки правша, а свой комфорт главнее Тоже касается и расстояния от задней части пистолетной рукояти до СК, угла рукояти, длинны приклада, длинны рукояти и размера выемки под ладонь.
Так что делайте ложе под свою руку — не пожалеете потраченного времени и вложенного труда.
Покрыто Belinka toplasur #17 состав: алкидные смолы, специальные пигменты, абсорбирующие ультрафтолетовое излучение, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски. Содержит 2-Бутанон оксим и соль кобальта жирных кислот. Вот еще описание: belinka toplasur длительная защита древесины Belinka Toplasur — толстослойное лазурное покрытие. Создает на поверхности густое, компактное покрытие, обеспечивающее высокую степень защиты древесных изделий, эксплуатируемых в экстремальных погодных условиях. Содержит УФ фильтры. Belinka Toplasur не содержит биоцидов, что позволяет широко применять лазурь в жилых помещениях. Belinka Toplasur придает древесине механическую стабильность, что особенно важно при окраске столярных изделий из твердых лиственных пород. Belinka Toplasur может использоваться для защиты надводных частей морских средств передвижения. Рекомендуется для защиты изделий из древесины, эксплуатируемых в приморских и высокогорных регионах. Поверхности придает шелковистый глянец, не скрывает естественного рисунка древесины. Поверхности во влажных помещениях и на открытом воздухе перед окраской Belinka Toplasur следует загрунтовать пропиточным составом Belinka Bаse. Состав Суспензия УФ фильтров и абсорбирующих веществ, свето- и атмосферостойких пигментов, водо отталкивающих восков в растворе алкидных смол в смеси органических растворителей. Метод нанесения Кистью, валиком, распылением, 2 слоя (поверхности во влажных помещениях и на открытом воздухе предварительно загрунтовать Belinka Base). Расход При двухслойном покрытии 1 л. /8-10 м2 (в зависимости от породы и качества древесины, чистоты обработки поверхности и м етода нанесения).
В свете годового пользования этим ложе хочу добавить — красить лучше акриловой или эпоксо-акриловой краской — она устойчивей к истиранию. В отверстия винтов крепления железа лучше сразу вклеить металлические шайбы, чтобы фанера не промигналась от затяжки к затяжке.
Удачи Вам в этом довольно пыльном, но увлекательном деле .
Автор: Mydriy.
Материал подготовлен для конкурса статей airgun.org.ua 2009.
Конечный результат очень даже впечатляет. Почему пишу, у меня Hatsan 150 ложе разлетелось в хлам, я в шоке, и вот увидел ваше произведение, вы не могли бы подсказать, кто помог бы решить эту проблемму.
т.0936586316 0507582660
0983667362
сделано классно. сам делал ложе для иж-38 из 10-мм фанеры, под винты крепления железа в фанеру вклеил латунные втулки.
Да, очень красиво. а самое главное цвет — бомба!
У меня BAM XS-B4 подскажите кто может с изготовлением ложе?
Спасибо.
если не секрет, то на чем у вас стоит винтовка? на пластилин похоже)
Сколько будет стоить такое ложе на хатсан 125?
Источник
