Приклад ружья насечка своими руками

Pointer — узкий напильник, предназначенный для углубления линий, в результате чего заостряются вершины ромбов. В дополнение к обычному pointer понадобится инструмент с коротким резцом и изогнутой рукояткой для обработки узких мест. Существуют и другие специальные инструменты, однако перечисленного оборудования (если оно в хорошем состоянии) вполне достаточно для начинающих резчиков.

Рис. Начинать следует со стандартною остроугольного контура, вроде приведенною здесь. Нижняя и верхняя границы могут быть начерчены при предварительной разметке, однако острые утлы контура (отмечены пунктиром) формируются линиями насечки.

Большинство резчиков применяет раму для фиксации ложи. Я не использую ее, так как она мешает мне установить ложу наилучшим образом и поворачивать ее при необходимости для максимально удобной работы. Однако я настойчиво рекомендую читателю как минимум начать свои опыты по насечке, используя раму. Стоит она порядка 40 долларов и поможет избежать множества проблем на этапе привыкания к инструменту. Инструменты и раму для насечки можно заказать у Brownells и Jantz Supply.

Следует воздержаться от искушения и не начинать с антикварного оружия, необходимо отдать дань тренировке. Возьмите из пакета лома ровную заготовку из ореха, вишни, клена либо другого дерева твердых сортов (сосна слишком мягкая), и обработайте наждачной бумагой с зерном №320 участок до гладкого состояния.

Установите шаблон на заготовке так, чтобы его центральная линия была примерно параллельна направлению волокон, и проведите вдоль обеих сторон шаблона так, чтобы получилось подобие буквы «V». Затем возьмите линейку и продолжите обе линии так, чтобы в конечном итоге получилось подобие буквы «X», а каждая «нога» буквы была длиной около 15 см. Эти две линии будут опорными, поэтому они должны быть абсолютно прямыми. С этого момента мы не должны заниматься каким-то конкретным рисунком или узором — необходимо всего лишь привыкнуть к инструменту.

Касательно применения инструмента следует отметить, что резец может быть установлен для резания движением руки как на себя, так и от себя. Резец лучше режет, и им легче управлять при движении на себя, так что начинать следует именно таким образом. Поскольку большая часть работ выполняется передней стороной резца, эта часть инструмента в конце концов становится тупой, в то время как противоположная остается, как новая. Как только деликатная работа по разметке и прорезыванию линий завершена, можно использовать противоположную сторону резца, прорезывая дерево движением от себя, таким образом, получая, максимальную отдачу от инструмента. После проведения опорных линий необходимо очень осторожно провести по ним pointer для получения ровной «дорожки» для spacer. При слишком глубокой «дорожке» расстояние между линиями будет неравномерным, а сами линии — кривыми.

Затем необходимо взять spacer и короткими движениями по полсантиметра начать нарезать новые линии, сначала в одну сторону, затем в другую. Я согласен, что этот дьявольский инструмент обладает собственной злой волей и норовит двигаться куда угодно, но только не в положенном направлении. Однако есть маленькая хитрость, о которой я еще не упоминал. Учтите, что ваша рука может принять положение, при котором она естественным образом будет двигаться строго вперед и назад. Линия, нарезаемая вами, должна быть точно выровнена относительно этого естественного движения, поэтому необходимо подвинуться либо переместить заготовку, чтобы занять требуемое положение.

Рис. Инструмент spacer (справа) снабжен парой «ног». Одно скопытит по уже прорезанной линии, используя ее в качестве направляющей, вторая прорезает новую линию. После нанесения рисунка насечки ее линии углубляются при помощи инструмента pointer (слева).

Попытка управлять инструментом, поворачивая руку, будет лишь утомлять резчика. Время от времени сверяйте между собой крайние линии насечки, чтобы убедиться в их взаимной параллельности. При первом же появлении линии, выбивающейся из общего порядка, вернитесь на несколько линий назад и осторожно прорежьте новые. Обычно это позволяет восстановить параллельность. Если данная операция не помогла, используйте чертилку и линейку для выпрямления «съехавшей» линии, так как продолжение резки лишь усугубит ошибку. Кроме того, регулярно сверяйтесь с шаблоном, чтобы убедиться в неизменности угла насечки.

Разметьте несколько десятков линий в каждом направлении, после чего переключайтесь на pointer. Легонько углубите линии, стараясь не переусердствовать на каком бы то ни было проходе, иначе противоположные лини будут стерты. Необходимо сделать от трех до пяти проходов для заострения вершин ромбов. Продолжайте тренироваться до тех пор, пока не научитесь прорезать ровные, одинаковые линии с минимальным усилием.

Следующий шаг — разметка границ насечки. При помощи мягкого карандаша начертите стандартный остроугольный контур вроде изображенного на иллюстрации к статье. Теперь следует научиться управлять инструментом на его подходе к контуру, чтобы избежать выхода линий за границы насечки.

Вначале прорежьте на небольшую глубину контур и опорные линии, затем разметьте и углубите линии насечки, как и раньше, только в этот раз при приближении к контуру слегка приподнимайте край рукоятки, чтобы определить, где находится передняя часть резца, а также укоротите шаг перемещения инструмента для более точного контроля.

Контур следует углублять одновременно с линиями на сечки. Довольно трудно углублять линии вблизи контура без риска выйти за границы насечки, поэтому после определенного количества проходов подровняйте глубину линий при помощи трехгранной стамески. Трехгранная стамеска также удобна при углублении линий в узких местах вроде углов контура.

Последним усилием будет отвыкание от удобной и плоской тренировочной доски и переход к реальным поверхностям вроде шейки ложа или цевья. Если у вас нет старой ненужной ложи для экспериментов, придайте тренировочной доске форму цевья. Проблема изогнутой поверхности заключается в том, что все на ней стремится принять форму кривой, а не прямой линии. Если просто обернуть линейку вокруг кривой поверхности, это приведет к изгибанию линии и как следствие — изменению угла, в результате ромбы превратятся в квадраты. Вместо оборачивания линейкой цевья необходимо удерживать ее в прямом состоянии и обвести ею изогнутую поверхность. Следует оценивать линии на предмет их параллельности.

Источник

Пневматика для всех

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Пневматика для всех » Столярная мастерская » Насечка своими руками и инструмент для её нанесения

Насечка своими руками и инструмент для её нанесения

Сообщений 1 страница 1 из 1

Поделиться18 Май 2013 23:26:01

• Автор: Мастер
• Администратор
• 
• Откуда: Новомосковск Р.Ф.
• Зарегистрирован : 11 Сен 2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4231
• Уважение: +68
• Позитив: +178
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-05-31]
• Провел на форуме:
  3 месяца 10 дней
• Последний визит:
  Вчера 20:40:35

Насечка своими руками и инструмент для её нанесения

При длительной эксплуатации охотничьего оружия неизбежно появляются признаки механического износа и различные косметические дефекты. Помимо вытертого добела металла оружия, одним из наиболее досадных дефектов является стирание «ромбов» насечки на цевье и прикладе ружья. Окромя потери внешнего вида, сглаживание насечки ухудшает удержание оружия, что, при определённых обстоятельствах, может стать причиной промаха на охоте.

Насечка и инструменты

У нас традиционно не принято особо обращать внимание на различные мелочи, определяющие комфортность эксплуатации и эстетичность охотничьего и промыслового оружия. Причин тому много и одна из основных – жизненная необходимость в минимальной стоимости оружия, без потери его боевых качеств. Проще говоря, примем как аксиому практическое утверждение: букетная гравировка на колодке ружья и мелкая насечка на дереве ложи никоим образом не улучшают боя ружья и мастерства охотника.
Но, стремясь к совершенству, мы пытаемся всячески улучшить эксплуатационные качества наших ружей, начиная от установки «парадоксов» и быстросъёмных антабок, а заканчивая подмазыванием выбеленных участков стволов быстро стирающимся «Клевером» и попыток восстановления стёртой насечки или нанесения её заново.
Одни охотники несут ружьё в мастерскую или к знакомому «рукодельнику», другие — пытаются всё сделать самостоятельно. Третьим есть чем заняться вместо возни с резаками — они просто бьют зверя и птицу из чего придётся, не мудрствуя лукаво и, по природной своей наивности, даже не представляют, что насечка в 20 линий на погонный дюйм куда «благороднее», чем в 16 линий… Обходятся даже без насечки совсем. И ничего, живут как-то.
Наверное, у меня определённо был приступ снобизма, ибо, после выстругивания из орехового полена приклад и цевьё на мою старенькую, но близкую сердцу двустволку, я неожиданно озаботился самой что ни на есть настоящей, «правильной» насечкой на шейку приклада и цевьё.
Как водится, в подшивке древних номеров «Охоты и охотничьего хозяйства» нашлись рецепты изготовления резцов из различных подручных средств, вроде обломков ножовок. Но, после анализа этот метода, решил от него отказаться – и сложно и результат сомнительный.

Пообщавшись с нашими мастерами, я убедился, что изготовление серьёзного инструмента требует весьма серьёзного подхода. Талантливые мастера-ложевщики используют самодельный инструмент с куда большей эффективностью, чем специальные профессиональные резцы. Благо они делают все свои инструменты сами, строго «под себя» и под свои задачи, без каких-либо усреднений (прямо как когда-то начинающие мастера ЦКИБа). Нет сомнений в том, что многие прекрасные работы по дереву (и не только) у нас по-прежнему выполняются кустарно изготовленным инструментом и буквально «на коленке». Смекалка и природное мастерство наших мастеров с лихвой компенсируют недостаток специализированного инструмента.

Но – на то они и мастера. Проверять свои способности лишний раз я не рискнул: всё сделал проще и радикальней – заказал набор резцов с шагом 16 линий на дюйм (как на «родном» прикладе ижевского ружья) прямо из гнезда мировой демократии – США. Через Интернет, разумеется. После перевода денег прошло месяца полтора (хотя оплачена был АВИА-доставка). И вот в моих руках лёгкая и более чем неброская картонная коробка. В коробке – 6 резцов на деревянных рукоятках. Всё сделано очень просто и вроде надёжно. Хотя в одном держаке (и в коробке тоже не нашёл) отсутствовал штифт фиксации резца. Мелочь, но, как говорится, осадок остался. Пришлось резец заштифтовать первым попавшимся под руку гвоздём подходящего размера.

Приступаем к работе

Для иллюстрирования текста статьи я по-быстрому «поднял» старую насечку на шейке столь же старого завалявшегося приклада от Иж-58 и использовал помощь друзей, настоящих мастеров своего дела, для наглядного разъяснения алгоритма работы резцами.
Со старого приклада предварительно был смывкой для лакокрасочных изделий снят лак, дерево промыто ацетоном и, предельно аккуратно, прошлифовано мелкой шкуркой (как всё это делается правильно – поговорим в следующий раз). Потом одним-единственным резцом, работая по старым линиям, очень быстро «поднята» насечка. По сути – я лишь углубил канавки насечки, по возможности придав «ромбам» пирамидальную форму. После чего дерево можно морить, пропитывать льняным маслом, олифой или покрывать воском. Просто и быстро, хотя, если учесть, что работа ведётся по старому и не всегда идеальному рисунку насечки, может получиться не так красиво, как на штучном ружье известного мастера. Но этого никто и не заметит.

А вот нарезка насечки «с нуля», учитывая сложную поверхность рабочей поверхность и ответственность работы, требует терпения и тщания. Особенно, если это делаешь в первый раз. Основной момент – угол линий рисунка должен быть в 30 градусов. И не надо расстраиваться, если сначала плохо получается. Для правильного нанесения разметки можно отдельно заказать специальную линейку. Можно вспомнить школу и воспользоваться транспортиром (вспоминая школу, желательно вспомнить и уроки труда в целом – в советской школе, уже в 4-5 классе, радивый школьник мог руками делать очень многое).

Начинать нужно с разметки границ рисунка, для чего можно воспользоваться простым карандашом или полосой изоленты. Можно обойтись и без неё, но резец наверняка будет соскальзывать за границы разметки, оставляя на полированном дереве некрасивые глубокие царапины, которые потом непросто вывести.

Определившись с контурами, по линейке, одноканавочным резцом, прорезаем первую линию-границу. Можно для этого воспользоваться копеечным кухонным ножом с мелкой серейторной (волнообразной) режущей кромкой. Потом так же прорезаем острые углы рисунка насечки. Сложной формы боковые края рисунка пока не трогаем.

После этого берём одноканавочным резец с дополнительным, направляющим лезвием (не имеющим режущих свойств) и, используя уже полученную линию как колею, прорезаем параллельную «канавку». Важный момент – сразу стоит определиться, в каком направлении («от себя» или «к себе») вам удобнее и надёжнее будет вести резец. До очерченной границы поля резец не доводим – концы линий будем прорезать на заключительном этапе разметки.

После нанесения всех параллельных линий, начинаем резать поперечные линии, которые и образуют «сетку» насечки. При соблюдении нужного угла в 30 град., мы получим насечку, состоящую из правильных ромбов, которые в итоге, по мере обработки, приобретут пирамидальную форму. Не стоит торопиться – можно одним махом «запороть» всю работу, если резец соскользнёт со своей «колеи» и перережет стройные ряды «пирамидок». Это поправимо, но такая проблема настроение подпортит сильно.

Мой набор американских резцов обеспечивает частоту нанесения в 16 параллельных линий на дюйм (2,5 см). Будучи нормальным показателем для недорогого оружия, эта частота линий действительно маловата для более престижного оружия (20 линий на дюйм смотрятся посимпатичнее, но резать такую насечку дольше, утомительнее и шансов «запороть» работу для дилетанта куда больше). Кстати, учитывая, что даже на дорогих ружьях насечку режут всё-таки обычные люди, не удивляйтесь, если у вас получилось лучше, чем на вашей недешёвой двустволке известного иностранного производителя – даже на элитном оружии часто можно встретить дефекты не только в обработке металла и подгонки деталей, но и недостатки в осадке дерева и качестве насечки).

Нарезав основную площадь насечки, нужно очертить переднюю и заднюю границы. Работа кропотливая и требующая сосредоточенности и твёрдой руки. После этого начинаем углублять размеченную «сетку» насечки, параллельно углубляя линию за линией. Потом углубляем поперечные линии. Концы линий аккуратно дорезаем коротким резачком.

Углубление линий можно осуществлять как одноканавочным, так и двуканавочным резцом, как удобнее будет (при самодельном инструменте, выведение наклонных граней «ромбов» выполняется обычным треугольным надфилем).

Как только ромбы насечки приобрели пирамидальный рельеф – пора заканчивать. Финишную обработку проводят или специальным резцом с более частым рельефом рабочей части или же аккуратными лёгкими движениями рабочего резца. В идеале грани насечки должны блестеть и выглядеть плотными, с идеальной геометрией. Вершинки «пирамидок» можно оставить как чуть притупленными (так долговечнее), так и максимально их заострить – кому как нравится. После чего следует пропитка дерева. Иногда насечку покрывают лаком – так она дольше держится и симпатичнее смотрится, но это не классика, а на любителя-экспериментатора или прагматика.

Конечно же, что бы не «запороть» приклад, для начала лучше потренироваться на дощечках. Навык нарабатывается очень быстро. При приобретении небольшого опыта, нарезать насечку на прикладе и цевье для вас не составит особого труда. Кстати, насечку, как и любую кропотливую и монотонную работу, великолепно наносят женщины. Не исключено, что ваша жена проявит интерес к этому увлекательному занятию (моя супруга такой интерес проявила и избавила меня от основного объёма нудной работы) и, коротая время долгими зимними вечерами, «поднимет» насечку на всех ваших ружьях. По крайней мере, следует помнить старую русскую пословицу – «глаза боятся, а руки делают». Пробуйте и у вас всё получится!

Автор: Юрий Максимов

Источник