Приклад для мр 512 своими руками чертежи

Изготовление лож для винтовок.

Введение.

За многие годы непосильных трудов инженеры Ижевского механического завода выстрадали четыре основных образца пневматических винтовок для широких масс потребителей. Это классическая ИЖ-38, целевая ИЖ-60, многозарядная ИЖ-61 и усиленная МР-512. Была ещё и ИЖ22, но это отдельный разговор, про нее можно написать отдельную статью. Винтовка ИЖ-38 верой и правдой прослужила многим поколениям любителей пневматики, но сейчас это, наверное, наименее покупаемая винтовка. У нее нет ни точности ИЖ-60, ни многозарядности ИЖ-61 ни силы МР-512. В принципе, все они были сделаны довольно добротно, только сейчас, при переходе на новые «космические технологии», появилось фуфло с пластиковыми корпусами и стволами с крайне невнятной нарезкой. Но еще в стародавние времена появились «прекрасные» пластиковые приклады. Они не гнили, не трескались и, главное, стоили очень дешево. И мало кто задумывается, что пневматическая винтовка это все таки нарезное оружие и для точной стрельбы требуется удобный и, главное, жесткий приклад. Особо страдают владельцы ИЖ-60,61 и МР-512. У приклада ИЖ-60,61 есть отвратительная особенность изгибаться при перезарядке винтовки и для большинства пользователей он коротковат, а приклад МР-512 не только короткий, но и имеет не тот угол наклона затыльника и при выстреле норовит соскочить с плеча. Еще все ложи несколько легковаты для меткой стрельбы из нарезного оружия. Если небольшие партии ИЖ-38 и МР-512 выпускаются с деревянными ложами (хотя, по моему личному мнению, они еще неудобней и непрактичней чем пластик), то люди, предпочитающие ИЖ-60,61, полностью лишены возможности держать в руках прочную и приятную на ощупь древесину. Я довольно много времени посвятил разработке и изготовлению лож для пневматического оружия. Ниже представлены фотографии ИЖ-38, МР-512 и ИЖ-60,61 с ложами моего дизайна и изготовления.

Уже довольно много информации по модернизации пневматики присутствует в инете, кое-что ерунда, кое-что интересно. В принципе единственное, что могу предложить нового по увеличению начальной скорости пули в ИЖ-60,61 это способ увеличения длины боевой пружины. После покупки ИЖ-60,61 я сразу удаляю деталь блокирующую рычаг взведения, от нее пользы никакой, только мешает. После удаления этой железочки увидим, что можно выфрезировать глубже место, куда опирается боевая пружина в глубину на 12 мм, что составляет 4 витка на пружине 2.8мм проволоки (пружина от МРки), плюс установка дополнительной внутренней пружины, направляющую/утяжелитель можно сделать из 8мм прутка с шайбой изготовленной из желтого рубля 92-го года, он прикручивается к прутку впотай винтом М4. Безусловно, эти операции лучше дополнить уплотнением досылателя (если травит). Сейчас моя ИЖ-61 придает начальную скорость пуле Umarex 0.5 грамма 175 м/с (измерение баллистическим маятником).

Но все это лирика, а сейчас я решил создать статейку для начинающих самодельщиков, ведь не в каждом городе есть мастера ваяющие по доступным ценам ложи на любую марку пневматического оружия. Статья с фотографиями сделанными по ходу техпроцесса, что значительно облегчит понимание происходящего.

Описание технологии.

Итак, вы решили изготавливать ложе. Я предлагаю описание по изготовлению ложа на МР-512 (для ИЖей технология не сильно измениться). Определяемся, что хотим получить на выходе, например, описываемое ложе слизано с Дианы-54, для получения бумажного шаблона несложно распечатать фотку с инета, потом увеличить до необходимого размера на ксероксе, имея хоть какое то изображение уже легче что то смоделировать под себя. Наиболее часто встречающаяся проблема это определение длины приклада. Делается это элементарно: возьмите винтовку так, чтобы спусковой крючок пришелся на первый сгиб указательного пальца, согните руку в локте, и посмотрите куда ложится затыльник приклада, наверняка он будет не доходить до локтевого сгиба, (штатный пластик короче примерно на 15мм для человека среднего телосложения и роста 175см), необходимая длина — чтобы затыльник плотно вкладывался в сгиб. После определения формы и размера и изготовления шаблона переходим к выбору древесины.

Для начала выбираем брус с размерами 45х160х700 без сучков и других дефектов древесины, предпочтение лучше отдать буку или дубу, эту древесину проще найти (если сомневаетесь в своих силах и страшно испортить с трудом найденную заготовку, прототип можно сделать и из сосны (у меня на ИЖ61 уже полтора года служит) , березу не советую, она хоть и подходит по прочностным параметрам, но очень сложно поддается шлифовке.

Ну и перейдем уже непосредственно к самому изготовлению: перенесем на доску рисунок с эскиза, в местах резких закруглений сверлятся отверстия диаметром 13-15мм, ровные участки на ложе лучше пропилить или на циркулярной пиле или ручной электропилой, пример на фото 1. Будьте внимательны на местах перегибов, если пилите на циркулярке помните что снизу диск выбирает на 100-150 мм больше чем сверху! После завершения этой операции, берем в руки электролобзик и выпиливаем все гнутые линии, если спусковую скобу решили сделать деревянной, то сначала выпилите внутри нее, а потом снаружи, пример на фото 2.

После завершения этой операции мы получаем ложе выпиленное по контуру фото 3 и переходим к самому творческому процессу — шлифовке, эта операция потребует не только твердых рук, но и объемного видения конечного изделия. Да, не забудьте одеть респиратор, и лучше этим заниматься или на улице или в хорошо проветриваемом помещении. После того как форма в дереве будет соответствовать форме в вашем мозге, фото 4 , переходим к врезке металла в дерево.

На цевье сверху размечаем центральную линию, от нее вправо и влево проводим две параллельных линии обозначающие механизм, между ними 29мм, отмечаем по длине механизм 315мм, пропил под взведение ствола шириной 16мм (в данном образце цевье длинное, поэтому использование штатного целика невозможно (широкий), переставляем на планку для оптики) фото 4. Последующая операция потребует применения ручного фрезера. Выставив фрезу фото 5 мы проходим справа и слева цевья, получая идеальные линии (это можно сделать и стамеской). Потом размечаем места, где будет находиться коробка СМ (шириной 20мм и длиной 100мм), отверстие под спусковой крючок, крепежные хомуты, тягу взведения, отмечаем точку под цевьем до которой дойдет ствол при взведении, используя дрель со сверлом и стамеску выбираем место под механизм, выборку под ствол проще выпилить нoжoвкой фото 6.

После некоторых скачек с посадкой механизма в дерево (у каждого это будет индивидуально), размечаем отверстия под крепления, в данном образце я просверлю и нарежу резьбу в первом крепежном хомуте снизу, не используя штатные боковые. (Железо будет крепиться в двух точках, 90мм от обреза механизма до первого отверстия и 190мм до второго, эти размеры индивидуальны и их стоит перемерять конкретно на собственном стволе). Прикручиваем, производим пару/тройку выстрелов для проверки сопряженности железа и дерева. После приступаем к самой долгой и нудной операции — ошкуривание и шлифовка древесины, после доводки полена до гладкости женской щечки фото 7, мы успокаиваемся и задумываемся о цвете и защитном покрытии ложа. Вариантов очень много, выбирайте сами, я работаю с дубом, ему покрытие надо только для предотвращения захватывания в процессе эксплуатации, поэтому я применяю самую простую самодельную морилку фото 8 (для примера).

Ну вот вроде и все: если что забыл разъяснить, пишите, спрашивайте.

Источник

МР-512 — ложе своими руками

Этот тюнинг для тех людей, кто:

• предпочитает ложу с пистолетной рукоятью обычной для МР-512/ИЖ-38 компоновке;
• имел несчастье приобрести МР-512/ИЖ-38 с деревянным прикладом, который безбожно колется или недоволен гулким пластиковым;
• желает иметь компоновку ложи под свою, а не среднестатистическую анатомию, а на время транспортировки укорачивать свой агрегат без особого вредительства;
• не прочь поставить на ложе мелкие вкусности вроде щеки, пуледержателя, ремня-погона и т.д.;
• обладает достаточно прямыми руками и отсутствием лишних денег или хорошего мастера-ложевщика.

Прямые руки — практически обязательное условие (у меня они умеренно прямые J ).

Предлагаемая компоновка хороша тем, что не требует особо крупноформатного дерева приемлемого качества, материалы можно добыть почти в любом городе или крупном поселке.

Требования к материалу – основной брус должен быть из хорошего, правильно высушенного дерева (бук, береза, груша и т.п.) габаритами примерно 5х5х40 см. Хорошо зарекомендовала себя старая (20+ лет) буковая и березовая мебель (ах, какой был шкаф… ГДР-овский, шестьдесят лохматого года. ). Еще понадобится две дюралевых трубки диаметром 10-15 мм и длиной от 10 до 25 см (куски лыжной палки, например). Меньше можно брать только в случае скрытия места крепления (а нам скрывать нечего, плюс остается возможность регулировки приклада по длине), больше – если хочется сократить расходы дерева на приклад.

Стамеской (а лучше у знакомого фрезеровщика) делается выборка в бруске, габариты выборки определяются по чертежу (рис.1 и 2), либо измерением “родного” ложа, так же определяются места под петли и отверстия крепежных винтов и отверстие под спусковой крючок (СК) с клавишей предохранителя (если она сохранилась).

Важно, чтобы между задником цилиндра винтовки и будущим креплением приклада было достаточно дерева, чтобы его не скололо отдачей и было куда крепить приклад.

Ширина проточки под цилиндр (28-29) вытекает из диаметра цилиндра (28 мм), глубина – от полудиаметра до разумного заглубления. В моем случае проточка именно 15 мм, на заднике горбатая нашлепка в 13 мм макс. высотой, прикрывающая раздолбанный штифт крепления колодки спускового механизма (СМ), чтобы не вываливался, а разбирать было легко (см. фото в начале).

Рис. 1. Профиль проточки в ложе под цилиндр

Из опытов стало ясно, что сплошная выемка под рычаг взвода лучше, чем одинокая канавка в пластике, она не дает рычагу гулять, и не возникают клины при взведении (а с родным пластиковым бывают частенько).

Оптимальная ширина проточки под рычаг взведения 15-16 мм (с учетом несоосности рычага), но можно и 18, хотя могут появиться вышеупомянутые клины. Глубина определяется глубиной вхождения скоб крепежнх винтов. Под эти скобы надо делать выемки по месту на их ширину (обычно почти равную диаметру цилиндра, см. рис. 1, 2 и 4).

Рис. 2. Поперечное сечение профиля проточки в ложе под цилиндр. Пунктиром показаны проточки под петли крепежных винтов и выемка под СК с клавишей предохранителя.

При выборке выемки под спусковой крючок с клавишей предохранителя следует помнить, что это – самое тонкое место ложи, и поэтому оставить миллиметров 5-7 дерева между проточкой под колодку спускового механизма и выемкой под СК с клавишей предохранителя. Длина проточки и ее форма определяются наличием клавиши предохранителя и вкусом изготовителя (обычно около 50 мм при наличии неснятой клавиши предохранителя). Расстояние от проточки до основания рукояти определяется анатомическими особенностями каждого. В среднем это 20 мм, что создает расстояние между взведенным СК и рукоятью ок. 50 мм – комфортное для указательного (7-9 см) пальца расстояние.

Рис. 3. Вид сбоку. Видны размер проточки под СК с клавишей предохранителя и расстояние от проточки до рукояти.

Далее цевью рубанком, ножовкой или ножом с напильником придаем желаемую форму, крепим рукоять (ее проще делать отдельной деталью и сажать на соединение “шип-паз” с клеем, лучше эпоксидным). Щели в клеевых соединениях заполняются смесью клея и опилок, желательно после высыхания самого соединения. Спереди цевья выпиливаем выемку под рычаг взведения и монтируем приклад любой понравившейся формы. Я предпочитаю рамочный с вертикальной распоркой, так как он прост в изготовлении, отделяется, и на распорку на липучках вешается пуледержатель (материал – пенорезина, плотный пенопропилен). Емкость пуледержателя – 30-50 пуль (рис. 6 — на фото- 4х8 пуль), липучки держат достаточно крепко и позволяют заменить опустошенный пуледержатель на полный.

Рис. 4. Аксонометрическая проекция проточки (если кто и после этого не поймет, то я – пас…)

К материалу приклада – разные требования, т.к. продольные брусья должны держать некоторое усилие от трубок крепления. Верхнему брусу можно сразу придать форму щеки, можно сделать съемную и даже регулируемую щеку (была такая мысль, но отпала – я эгоист, никому из своей 512-й стрелять не даю J , поэому сделал под себя). Затыльник приклада при достаточной толщине можно ваять даже из сосны, правда, мелковолокнистой и правильно высушенной. Не помешает резиновый затыльник. Лучше купить вентилируемый (с дырочками), но для пневматики сойдет и кусок толстой резины.

	Рис. 5. Приклад съемный, крепление на 2 винтах, вкручиваемых в дюралевые трубки (резьба М5, та же, что и на остальных креплениях винтовки). Ниже — чернолаковая компоновка “экономичного” приклада из ранних опытов – максимум дюраля, минимум дерева (и времени на изготовление).

Опциональна установка грузов в приклад (мой буковый с брусками по 3 см сам по себе достаточно тяжел). Неплохо зарекомендовала себя установка ремня –погона регулируемой длины для дополнительного упора при стрельбе с рук.

Рис. 6. Задняя и передняя антабки для крепления ремня-погона.

Рис. 7. Пуледержатель съемный (пенополипропилен), с приклеенной лентой-липучкой (жесткая часть на пуледержатель, мягкая – на приклад). Дополнительная цветовая разметка позволяет держать вместе разные виды пуль.

Ну там морилка с лаком, можно насечки на цевье, ортопедическая рукоять, оптика, надульник…

Мой агрегат после большей части вышеописанного приобрел следующие параметры:

• длина общая – 1005 мм (с надульником массой 175 г);
• длина со снятым прикладом – 805 мм;
• ширина приклада – 170 мм;
• ширина общая (с оптическим прицелом 4х20) – 230 мм;
• масса 2,8 кг (с оптикой);
• баланс на линии расположения передних крепежных винтов.

Из неопробованного – грибок на рукоятку, сама рукоять ортопедическая (лениво мне), съемные сошки с креплением под цевье (та же причина, да и не люблю я их).

Источник