Спутниковая антенна своими руками
Немало Ютуб представил видеороликов, примечателен, где пара мужиков при помощи крышки ведра ловит Eurosat. Спутниковые передачи на прибор для наведения тарелки… Ролику, скорее всего, предшествовали немалый опыт мастера, предварительная подгонка. В чем заключается дело, расскажем ниже. Сегодня будем обсуждать, как спутниковая антенна своими руками может быть сделана из подручных предметов. Необходимо понимать: облучатель (конвертер) в любом случае придется купить. Устройство содержит внутри уйму электронных компонентов, точный состав, назначение являются коммерческой тайной фирм-производителей. Конструктору важно одно: конвертер настроен на диапазон вещания. Что касается поляризации, можно изменять, уже рассказывали и повторимся.
Конструкция спутниковой антенны
Принцип действия спутниковых антенн ограничивается преобразованием эфирных волн в электрические колебания приемных щупов конвертера. Сигнал усиливается, снимается с несущей, передается приемнику, телевизионному аппарата. Спутник находится далеко. Летит по орбите, расположенной точно над экватором со скоростью, позволяющей оставаться неподвижным на небосводе. Ежесуточно совершает полный виток вокруг Земли. Один спутник покрывает большую площадь. Тысячи, миллионы квадратных километров. Понятно, площадь не оставляет выбора: уровень сигнала пренебрежительно мал, иначе расходуемая на орбите мощность возросла, стало бы невозможным вещание.
Типичные антенны неспособны принять столь малый уровень сигнала. Используются тарелки. Научное название конструкций – параболические антенны. Форма тарелки повторяет параболоид, ключевой особенностью которого является оптический закон: лучи одного направления собираются фокальной плоскостью. Каждый знает линзу, которая построена на этой основе, способна собирать солнечные лучи. Тарелка аналогично концентрирует сигнал спутника одной точкой, где сила намного больше среднестатистического эфира.
Усиление параболических антенн редко ниже 20 дБ. Встретите экземпляры, обеспечивающие 40 дБ и более. Одновременно отсекаются помехи, потому что прием ведется с узкого направления.
Обсудим действия мастера на ютубовском видео. Брал не обычную крышку ведра! – нашел изогнутую, формой близкую параболоиду. Что осталось сделать дальше. Найти фокальную плоскость, нужным образом расположить конвертер, чтобы встал в место, лучи собирающее точкой. Неизвестно, сколько времени потрачено предварительной наладкой, опишем эксперимент, чтобы читатели поняли:
- Мороз, сугробами лежал снег. Мастер нашел палку в рост, залежи искрящегося небесного дара, где горизонт в направлении на спутник чистый. Понятно, местоположение космического аппарата было заранее просчитано, быть может, онлайн-калькулятором, либо известно, сообщенное опытом предыдущих установок.
- Конвертер обмотали проволокой, выгнули по форме держателя офсетной спутниковой тарелки. Чтобы раскрыв нашел фокальную плоскость. Как сделано, одному Богу ведомо, полагаем, проводилось множество опытов. По-другому называется методом научного тыка.
- Палка воткнута в снег, строго вертикальна, после на нее одели проволоку с конвертером на конце. Мастер водрузил сверху крышку ведра — импровизированный рефлектор — за ушко, которое хватаем рукой, открывая емкость.
- В результате все нацелено, мастер пошевелил конвертер, начал по оси вращать палку с рефлектором, ловя сигнал. Профессиональный прибор просто позволил сделать задуманное, показав картинку одной передачи Триколор ТВ. Нехитрое устройство спутниковой антенны дало прекрасный результат.
Опыта разъясняет две вещи:
- Сконструировать своими руками можно только тарелку. Не конвертер. Смысл в том, чтобы найти положение, когда сигнал будет устойчивым, проблема: при малейшем отклонении формы антенны от параболоида усиление резко падает.
- Настройка самодельной спутниковой антенны производится в естественной манере. Необходимо найти правильные углы азимута, места. В случае Триколор ТВ вертеть конвертер не придется, поляризация круговая. Прием ведется иностранных каналов – удостоверьтесь, что выбран конвертер с линейной поляризацией. Угол наклона узнаем, используя онлайн-калькулятор провайдера, владельца космического аппарата.
Известен случай, с военного конвейера спутниковые тарелки попали на прилавки… детского магазина. Вышел брак, отклонения были мизерными, воротилы тогдашнего прогресса не придумали ничего другого, как сдать обывателям лучшие тарелки в виде детских санок. Понятно, факт сбыта стал известен меж местными радиолюбителями, продукцию размели. Полагаем, сегодня те тарелки дадут сто очков форы любым китайским параболоидам. Вместо ведра целесообразнее приделать такие «санки», прием гарантирован в непогоду и штиль.
При конструировании самодельной спутниковой антенны сразу узнавайте, какой понадобится тип конвертера. Важны две особенности:
Используются параметры в разных сочетаниях. Один спутник имеет несколько диапазонов, поляризация различается. Используется мультифид. Направляющая, на которой устанавливается несколько конвертеров, каждый своему спутнику. Нацелить два-три на один космический аппарат сложно. Качество сигнала непременно падает. Важно знать: в магазине найдутся гибридные конвертеры, ни один не обеспечит уверенный прием во всех случаях. Обязательно один диапазон страдает. Избегайте удивляться тому факту, лучше почитайте форумы, где проблема полно — простецкими выражениями — раскрывается.
Сконструировать собственную тарелку для спутниковой антенны
Говорили ранее, при малейших отклонениях фактора формы параболоида от заданного прием падает. Как сделать спутниковую антенну максимально близкой к правильной форме. Ответим вопрос. Никогда не доводилось видеть, как строят корабли? Собираются секциями. Чаще параллелепипеды различного размера, краном устанавливаются по месту, привариваются. Отдельные секции днища вычурной формы, создается любопытное приспособление, полезное при конструировании параболической антенны.
Во-первых, рекомендуем изучить рынок. Избегайте выбиваться из ряда заводских спутниковых антенн. Страна не любят необычное местного происхождения, зато зарубежных клоунов носят на руках – традиция. Самодельная спутниковая антенна не должна отличаться от покупных при взгляде издалека. Поможет избежать проблем. Устанавливать самовольно покупной комплект, лишенный проекта, нельзя, чего говорить о самодельной спутниковой антенне.
Итак, приспособление. Представьте раму крест-накрест сваренных направляющих, на которых вертикально приварены профили, образуя нужную часть днища. Знаем формулу параболоида (исследованиями в магазине несложно подогнать размеры), следовательно, расчертим лист бумаги сечением. Руководствуясь бумажным шаблоном, из фанеры выпиливаем ряд профилей, ставим по уголку, линейке, формируя часть параболоида.
Ничего сложного, чтобы аккуратно сделать параболоид из ткани, клея. Когда конструкция засохнет намертво, необходимо обклеить внутреннюю поверхность гладкой алюминиевой фольгой. Получится зеркало, в котором увидите себя. Стоит помнить, матовая фольга подходит, мельчайшие шероховатости, рассеивающие свет, меньше влияют на отражение радиоволн. Постарайтесь пригладить.
Стойку конвертера стоит выгнуть по образу и подобию магазинной. Поскольку владеем формулой полученной поверхности, можем без труда указать местоположение фокуса, где расположим облучатель, способствуя уверенному приему. Из чего сделать спутниковую антенну, решайте сами, уверены, найдется немало любителей авиамоделей, пускающих в ход солому. Тарелка должна быть жесткой и прочной, противостоя ветрам, морозам, снегопадам. Спутниковая антенна, своими руками сделанная из подручного материала, наверняка будет дешевле покупной, направляющие из фанеры можно использовать снова. Конструируйте ячеями крест-накрест, успех придет. Главное – выдержать фактор формы, поверхность должна быть гладкая.
Легче, не торопясь, собрать фанерный каркас, склеить конструкцию, нежели везти комплект спутникового телевидения. Кстати, необязательно брать крышку ведра. Любая металлическая поверхность, напоминающая основание параболоида. Выгните по указанной выше технологии (сложный путь). Лучше металл проводит электрический ток, лучше собирает волны, переправляя конвертеру.
Источник
Изготовление электронных тарелок
Привет всем! После экспериментов с изготовлением электронных пэдов, настало время изготовить электронные тарелки ( хай-хэт, крэш и райд). Все ниже описанные процедуры абсолютно безвредны для тарелок и если что-то не понравится, то тарелки всегда можно вернуть к первоначальному акустическому варианту.
Для этого был заказан комплект Sabian B8 состоящий из хэта, райда, трех крешей и одной сплэшки. Почему Sabian B8? Потому что это железо в меру крепкое и недорогое. Отлично выглядит и на крайней случай сможет послужить в акустическом варианте.
Не советую приобретать самый дешевый китайский ширпотреб. Так как эти тарелки делают из тонколистовой латуни и прослужат максимум 2-3 репетиции, затем превратятся в гармошку, что было проверено на собственном опыте. Дело в том, что после модернизации тарелка практически перестает вибрировать, поэтому нагрузка на тарелку сильно возрастает, особенно с краю.
Итак, к делу.
Первая жертва – 20” Ride.
Для работы нам потребуются – пара триггеров (пъезо) желательно небольшого размера, двухсторонняя липкая лента, изолета, провод лапша, 1/4 разьем (мама) и пластиковая панелька с липкой поверхностью для монтажа разьема на тарелке.
Также необходим материал для подавления вибрации и глушения звука тарелки. Наподобие изображенного на фото. Приобрести таковой можно в магазине IKEA.
Вот номер, по которому его будет проще найти. Называется он Panna matt.
К моему разочарованию совсем недавно дизайн этих подкладок был изменен, теперь полосы не круглые, а продольные, но все равно он вполне пригоден для наших экспериментов.
Если IKEA поблизости нет, то сгодится пористая резина или любой другой материал, способный глушить вибрацию и прилипнуть к тарелке с помощью двухстороннего скотча.
Похоже, что все готово и можно начинать.
Сначала подпаиваем проводки к пъезо и прилепляем с помощью двухстороннего скотча к тарелке.
Расположить пъезо имеет смысл как можно ближе к чашке – там наименьшая вибрация и соответственно меньше фальшивых сигналов. Затем, припаиваем все это дело к разъему тем же образом, как и в случае с электронным пэдом. Монтируем разъем вблизи чашки. В итоге получается такое произведение.
Далее клеим двухстороннюю ленту к нашей “панне”, например, как на рисунке и прилепляем к тарелке. В итоге у нас получился замечательный электронный райд.
Хотелось бы отметить, почему лучше использовать пъезо малого размера. Во-первых, они менее активные и не будут давать фальшивых сигналов. Во-вторых, чашка у тарелки имеет выпуклую форму, поэтому большой пъезоэлемент просто не “сядет” на внутреннюю поверхность чаши.
Добавлю, что существует более действенный метод глушения и подавления нежелательной вибрации у тарелок. Вместо круглой подкладки на нижнюю часть тарелки клеится битомно-алюминевая лента.
Звук действительно становится очень тихим, но в процесе эксплуатации верхний алюминиевый слой ленты дает трещины и теряет внешний вид. Более того, отодрать эту ленту от тарелки очень тяжело и битум оставляет коричневые пятна.
По счастливой случайности никаких изменений в настройках драм модуля TD20 мне делать не пришлось. В случае, если вторая зона (bell) будет слишком активной, то можно воспользоваться эл. схемой, где сила сигнала регулируется изменением резистора R2 примерно от 100k до 1M. Оговорюсь еще раз, что сам ее не использовал, однако ей часто пользуется владельцы более слабых модулей.
Настала очередь хай-хэта.
Принцип изготовления точно такой же как и в предыдущем варианте. С небольшими дополнениями. Из материалов нам потребуется все то же самое плюс еще одна подкладка, триггер, толстый двухсторонний скотч и еще по одному разъему ¼ (папа) + (мама).
Сначала подпаиваем или удлиняем проводки у пъезо. Необходимо иметь запас 40-50 см.
Пьезо клеим к тарелке используя толстую или пористую ленту. Почему это так важно? Дело в том что триггеры несут колоссальную нагрузку на верхней тарелке хай-хэта. При тонкой ленте зазор будет минимальным, поэтому на триггер будет передаваться сильная вибрация. Постоянно будут отскакивать припаянные провода и появляться микротрещины на керамической части пъезоэлемента, который в последствии просто разрушается. У меня разлетелись 2 пъезо, пока я не понял в чем дело. После замены на толстую ленту проблема исчезла и хэт служит исправно уже четвертый месяц.
Имеет смысл приклеить по паре полосок ленты сверху, для большей прочности контактов. Далее припаиваем джековый разъем к проводам по тому же принципу что и райд. Лучше припаять “маму” 🙂 и с верхней тарелкой хэта закончили.
Теперь, пожалуй самый болезненный вопрос, как вывести провода сквозь нижнюю тарелку хэта.
Тут мне пришлось просверлить 2 отверстия. Никакого вреда от отверстий для хэта лично я не вижу. Как то давно я экспериментировал с хэтом , просверлив в нижней тарелке 3 отверстия для выхода воздуха (по типу Zildjian) так тот хэт прожил около 5 лет и “умер” как и все – от боковых трещин.
Одно отверстие сверлим под разъем и второе под винт, регулирующий угол наклона нижней тарелки на стойке хай-хэта.
Сделал я это для того, чтобы предотвратить вращение нижней тарелки. Верхнюю тарелку тоже необходимо закрепить покрепче. Возможно, придется найти или сделать пару резиновых прокладок, чтобы всегда играть в той зоне, где вы припаяете триггеры.
К нижней тарелке я также прилепил триггер и подпаял параллельно к триггеру второй зоны хэта – Edge.
Разъем (папа+мама) между тарелками позволяет устанавливать тарелки по отдельности. Более того, можно использовать только верхнюю тарелку, воткнув провод прямо в разъем верхней тарелки (поэтому я посоветовал припаять “маму”).
В итоге у меня получился вот такой вполне реалистичный хай-хэт. Как видите на рисунке, тарелки с металлом не соприкасаются друг с другом. Это сделано в целях поглощения вибрации и лучшей звукоизоляции. Однако при игре техникой Up down вы будете попадать по краю нижней тарелки и активизировать зону edge. Продублированный триггер этой зоны на верхней тарелке позволяет озвучивать край тарелки при открытом хай-хэте.
Добавлю, что мне не пришлось изготавливать контроллер положения хэта “открыт-закрыт”.
Есть несколько способов, как сделать плавное изменение звучания. Кто-то делает коробку на краю стойки, другие прячут ее между тарелками по типу Roland. У меня оригинальная стойка Hart Dynamics. Там под самой педалью имеется пластинка, которая изменяет положение в зависимости от величины нажатия педали. Все производители контроллеров плавного открытия хай-хэта используют обычное переменное сопротивление 0-50Kom. Подцепите обычный регулятор громкости и будете приятно удивлены 🙂
Переходим к тарелкам crash, splash и china…
Тут все очень просто – то же самое как в случае с райдом, но без второй зоны. Можно, конечно, сделать тарелки двухзонными и даже 3х зонными. Но после того как модуль вам выдаст не то что вы ожидали на концерте, записи и пр, то поверьте, желание иметь “все в одном” очень быстро отпадет. Более того, программы Ezdrummer, BFD, и пр. плохо распознают двухзонные тарелки, что к счастью не распространяется на двухзонные пэды.
Итак – один триггер, один разъем, провода, изолента, паяльник, олово и 30 мин работы … и получилось очередное творение. На фото можно увидеть новый дизайн подкладок из IKEA Panna Matt.
На последок, высший пилотаж — choke (эффект глушения тарелки рукой после удара – прим. Drumspeech.com – форум барабанщиков) для тарелок Crash. Разобраться в этом деле мне помог ремонт старых тарелок E-cymbal. Если говорить откровенно, то этот элемент изготовленный в заводских условиях копеечный. Но, чтобы сделать подобное из подручных материалов, доступных в магазине радиодеталей и пр, мне пришлось поломать голову.
Итак, нам потребуются:
Ламинируюший материал – прозрачный пластик формата A4;Металлическая липкая лента либо алюминивая, но лучше медная; Пористая двухсторонняя лента; Обычная двухсторонняя лента (на фото ее нет); Провода; Изолента… Все как обычно.
Итак, сначала приклеиваем алюминивую или медную ленту к ламинату. Приклеенную ленту надо тщательным образом разгладить. Чтобы не было складок и пузырьков (их можно слегка проткнуть иголкой).
Затем кладем сверху тарелку, рисуем контур и обрезаем. Получаются 2 элемента нашего будущего choke.
Теперь, пожалуй, самая тонкая операция – надо прикрепить провода к нашим элементам.
Если у вас лента медная, то попробуйте припаять провода до приклеивания на ламинат. Если вам удалось это сделать, то вы счастливчик, если нет, то поступаем как и в случае с алюминием.
Для начала нам нужно сделать иголкой отверстия по количеству жилок у провода с краю элементов. Я сделал 8. Затем зачистить провод и обрезать так, как показано на фото. Если этого не сделать, то продевать жилы провода сквозь элементы вы будете до “второго пришествия”, а так просто начинаете с длинных и заканчиваете короткими жилами – делов с полминуты.
Получаем вот такой результат. Только убедитесь, что провода у вас выведены на сторону где алюминиевая лента, иначе контакта не будет. Теперь провода крепко приклеиваем изолентой. Кстати, длина проводов будет определяться радиусом вашей тарелки + небольшой запас.
То же самое проделываем со вторым элементом. Если кто-то посчитает что это халтура, то советую посмотреть как устроен choke у E-Cymbal. Изумлению не будет границ.
Теперь нам необходимо сделать прокладку из ламината. Ее размер будет таким же как и размер элементов. Но в середине необходимо сделать вырез. Так как показано на фото.
Далее монтируем все наши детали на тарелке.
Сначала приклеиваем двухстороннюю пористую липкую ленту к элементу где ламинат, а не алюминий.
Затем приклеиваем подготовленный элемент к краю тарелки. Клеим аккуратно, чтобы не повредить контакты провода и элемента.
Далее с помощью c обычной двухсторонней липкой ленты клеем прокладку, но так чтобы лена не выступала за границы внутреннего выреза прокладки.
Теперь подобным образом приклеиваем обычную двухстороннюю липкую ленту сверху прокладки, опять убеждаясь, что лента не выходит за внутренний вырез прокладки.
В завершении приклеиваем второй элемент, так чтобы алюминий был снизу. В итоге у нас получился “бутерброд”, где алюминиевые стороны двух элементов разделены прокладкой с вырезом.
А теперь догадайтесь, что произойдет, если их сжать (за счет пористой ленты под “бутербродом”)? Как видим, абсолютно ничего сложного.
Перед финальным монтажем проводов на тарелке и подпайкой, так же как и зоны Еdge или Rim, протестируем наше произведение.
Вот что получилось в итоге.
Немного скажу о “белой штучке” которая в центре тарелки. Я долго ломал голову как предотвратить вращение тарелок на стройках. Т.к. это негативно сказывается на проводах, разъемах, да и играть желательно поближе к пъезоэлементам. А в случая с choke это становится еще более актуальным.
Система пружинных переходников, которая используется у Харт Динамикс – работает неважнецки. Неестественная отдача тарелки и слишком большая нагрузка.
Сверлить дополнительные отверстия в чашке, как это делает ямаха, мне тоже не хотелось, поэтому остановился на роландовсом варианте. Вот схематичная модель:
Это верхняя часть, которая крепится к тарелке с помощью двухстороннего скотча.
Это верхняя часть, которая крепится к тарелке с помощью двухстороннего скотча.
А вот и нижняя часть, которая прочно фиксируется на стойке.
В итоге получается, что тарелка хорошо “отвечает” на удар, но не поворачивается вокруг своей оси.
Размеры будут зависить от размеров осей на стойках и вашей фантазии 🙂
Источник
