Прибор для настройки раций своими руками

Настройка автомобильной рации своими руками на 15 канал

После покупки и установки радиостанции, остается самое интересное – это ее настроить. Но как это сделать? Методом произвольного нажатия кнопок не получится. Читать инструкцию, которая пестрит научными радиотехническими терминами, тоже не очень интересно и требует времени. Поэтому предлагаем вам несколько вариантов настройки в зависимости от модели рации.

Первое что необходимо знать при настройки рации, это частоту для дальнобойщиков — 27.135 МГц. Это 15-й канал, работает на всей территории РФ, на него и надо ориентироваться. Но, дальнобойный канал всегда имеет номер 15, но на разных моделях раций он может находиться в разных сетках и иметь различные буквы.

Так же существует такое понятие как «Российская сетка частот RUS» — каналы данной сетки сдвинуты на минус 5КГц относительно общепринятой сетки Си-Би диапазона – её называют «Европейская сетка частот EUR». В одной сетке расположены по 40 каналов (45 с «дырками») с определенной частотой. Как правило сетки именуются буквами латинского алфавита. В России центральная и рабочая сетка начинается с частоты 26.965 МГц и заканчивается 27.405 Мгц. При чем на разных моделях радиостанций она может именоваться по разному. Узнать на какой сетке находится эта частота можно по ссылке .

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЕТОК НА РАДИОСТАНЦИЯХ:

После того как вы правильно установили сетку, осталось только выбрать 15 канал и Амплитудную Модуляцию для общения.

Для полноценной настройки вашей радиостанции в любом случае нужно прочитать инструкцию или воспользоваться помощью специалистов .

Источник

Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

1. Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
2. Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
3. Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
4. Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
5. А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

Источник

Рация своими руками — портативные модели и советы по их настройке

Итак, что нужно для изготовления рации?

Для создания рации вам потребуются следующие предметы:

• 4 транзистора МП-42 и 3 транзистора П416Б;
• Резисторы. Их потребуется немало: по две шт. 3К, 160К, 4,7К, по одной – 22 К, 36 К, 100 К, 120 К, 270 К, и шесть шт. 6,8 К;
• Конденсаторы: по два 10 МК 10 В, 3300, 1000, 100, 6, 5-20, 22, 10 и один 5 МК 10 В – 4; 0, 0, 47 МК.
• Телескопичная антенна;
• Микрофоны и динамики;
• Платы из текстолита — 2 шт.
• Паяльник;
• Розетка;
• Кусачки.

Практически все из вышеперечисленного входит в специальный набор для радиолюбителей JC986A. Дальнейший алгоритм будет опираться на данный набор.

Стоит учесть то, что создание собственной рации требует навыков работы с паяльником и знаний того, как определить номиналы элементов.

Необходимые первые шаги до открытия

Первое, с чего стоит начать – это с оформления необходимой документации. Прежде всего нужно открыть юридическое лицо, например, фирму, в уставе которой будут указаны следующие виды деятельности:

• создание телевизионных и радио-проектов;
• рекламы коммерческого и политического характера;
• теле- и радиовещание;
• деятельность, связанная со средствами массовой информации;
• возможность приобретения студийных помещений радиостанций и различных средств, используемых для радиовещания.

Подготовка к деятельности

В этом пункте расскажем, как создать свое радио. Когда необходимые документы будут оформлены, самое время зарегистрировать средство массовой информации и приняться за разработку частоты. Для этого нужно будет написать заявление на ее предоставление. На всех этих этапах желательно консультироваться с юристом в целях принятия оптимального решения.

Перед тем как предпринимать попытки получения частоты, необходимо подготовить информацию относительно того, какой мощности передатчик будет использоваться, где его намерены расположить и где будет находиться сама радиостанция.

Рассчитывая возможные перспективы, стоит учитывать тот факт, что купить радиочастоту нельзя, так как она является государственным ресурсом. Она не продается как товар, а разыгрывается в конкурсе между претендентами. В связи с этим может случиться так, что частоту получит кто-то другой.

Если такое произойдет, не стоит отчаиваться. Иногда в конкурсе побеждает тот, кто на данный момент не планирует осуществлять собственное вещание на полученной частоте. В этом случае актуальным будет разговор о ее аренде.

Основные правила изготовления

Приёмник, изготовленный в домашних условиях, должен быть мобильным или возимым. Советские магнитолы VEF Sigma и «Урал-Авто», более современный Manbo S-202 – тому пример.

Приемник содержит минимум радиоэлементов. Это несколько транзисторов или одна микросхема, без учёта навесных деталей в схеме. Они не должны стоить дорого. Вещательный приёмник, обходящийся в миллион рублей, – почти фантастика: это не профессиональная рация для военных и спецслужб. Качество приёма должно быть приемлемым – без лишних шумов, с возможностью на КВ-диапазоне слушать весь мир в поездках по странам, а на УКВ – удаляться от передатчика на десятки километров.

Нужна шкала (или хотя бы разметка на ручке настройки), позволяющая прикинуть, какой диапазон и какая частота прослушивается. Многие радиостанции напоминают слушателям, на какой частоте производится вещание. Но повторять 100 раз в день, например, «Европа Плюс», «Москва 106,2» уже не в моде.

Приемник должен быть пыле- и влагозащищённым. Это обеспечит корпус, например, от мощной колонки, в которой есть резиновые вставки. Самому сделать такой корпус тоже можно, но он герметично закрыт почти со всех сторон.

Что нам понадобится

1. Транзисторы: МП42 — 4шт и П416Б — 3шт
2. Резисторы: 3К — 2шт, 6.8К — 6шт, 100К, 120К, 160К — 2шт, 270К, 4.7К — 2шт, 22К, 36К
3. Конденсаторы: 3300МК — 2шт, 100МК — 2шт, 6МК — 2шт, 10МК*10В — 2шт, 22МК, 10МК, 1000МК — 2шт, 0.047МК, 5МК*10В — 4шт, 5-20МК — 2шт
4. Антенна
5. Микрофон
6. Динамик
7. Включатель
8. Переключатель
9. Источник постоянного тока
10. Платы текстолита (2шт)
11. Провода
12. Мотки проволоки с диаметром 0.1 мм. и 0.5 мм

Инструкция

Собирать рацию будем по проверенной схеме:

А1 – общая антенна для получения и отправки сигнала
SA1 – выключатель питания
SA2 – переключатель, соединяющий источник тока и радиостанцию.

1. Делаем катушки:

a. Берем для изготовления цилиндрической основы диаметром 0.8 см и высотой 2 см оргстекло, полистирол или картон.
b. Обматываем основу медной проволокой с диаметром 0.5 мм плотными витками.
c. На катушки L1 и L5 наматываем по десять витков.
d. Катушку L2 и L3 будем наматывать на одной основе, соблюдая условия:
e. На катушку L2 наматываем четыре витка.
f. Помещаем L2 между обмотками L3.
g. L3 будет состоять из 8 витков с отводом проволоки посередине.
h. Катушки L4 и L6 содержат по 200 витков.
i. Для обмотки берем провод с диаметром 0.1 мм
j.Наматываем его на корпус резистора типа МЛТ-0,5 с сопротивлением более 1МОм.

2. В результате должно получиться, как указано на рисунке:

3. Теперь подготавливаем печатную плату
4. Располагаем радиодетали согласно схеме.

5. Делаем печатный монтаж из фольгированного гетинакса.
6. Изготавливаем каркас из сантиметровых обрезков медной проволоки, вставленных в дырочки с диаметром около одного миллиметра.

Теперь надо настроить рацию:

1. Отладку начинаем с улучшения сигнала:

a. Подсоединяем переменный резистор на 33-47 кОм вместо R10.
b. Добиваемся максимально громкого шума.
c. Меняем уровень индуктивности катушки L5, регулируя сердечник.
d. Добиваемся улучшения сигнала.
e. Заменяем подсоединенный переменный резистор на R10 с нужным сопротивлением.

2. При искажении тембра голоса во время передачи сигнала, более тщательно подбираем резисторы R1 и R3.

3. Отладку генератора и антенны производим с помощью волномера, его электронная схема указана ниже.
Волномер:

4. Для катушки L1 волномера из десяти витков проволокой 1.2 мм используем каркас диаметром 22 мм, третий снизу виток служит отводом.
5. Конденсатор С1 волномера нужно сделать переменным.
6. Ручку С1 волномера располагаем напротив действующей частоты рации.
7. Помещаем волномер так, чтобы рядом с катушкой L3 рации находилась катушка L1 волномера.
8. Таким образом, делаем ее своеобразным индикатором.
9. Пробуем вместо С9 рации конденсаторы разной емкости.
10. Добиваемся максимального отклонения стрелки волномера.
11. Подносим волномер к антенне.
12. Вращаем у рации сердечник катушки L1.
13. Вводим антенну в резонанс с частотой контура, настраивая L3, C8 и C9.
14. Добиваемся максимального отклонения стрелки волномера.

Как собрать простой радиоприёмник?

Есть несколько схем радиоприёмников:

1. детекторная;
2. прямого усиления;
3. (супер) гетеродинная;
4. на синтезаторе частот.

Приёмники с двойным, тройным преобразованием (2 или 3 гетеродина в схеме) применяются для профессиональной работы на предельно допустимых, сверхдальних расстояниях.

Минус детекторного приёмника – низкая избирательность: одновременно слышны сигналы нескольких радиостанций. Достоинство – нет отдельного электропитания: энергии приходящих радиоволн хватает, чтобы прослушивать эфир без электропитания всей схемы. В вашей местности должен вещать хотя бы один ретранслятор – в диапазоне длинных (148-375 килогерц) или средних (530-1710 кГц) частот. При удалении от него на 300 км и более вы вряд ли что-то услышите. Вокруг должно быть тихо – слушать передачу лучше в наушниках с высоким (сотни и тысячи ом) сопротивлением. Звук будет еле слышимым, но и речь, и музыку разобрать удастся.

Собирается детекторный приёмник следующим образом. Колебательный контур состоит из переменного конденсатора и катушки. Один его конец подключается к внешней антенне. Заземление подаётся через контур здания, трубы отопительной сети – на другой конец контура. Последовательно с контуром включён любой ВЧ диод – он выделит звуковую составляющую из ВЧ сигнала. К параллельно получившейся сборке подключается конденсатор – он сгладит пульсации. Для извлечения звуковой информации применяется капсюль – сопротивление его обмотки не менее 600 Ом.

Если отключить наушник от ДП и подать сигнал на простейший звуковой усилитель, то детекторный приёмник станет приёмником прямого усиления. Подключив на вход – к контуру – усилитель радиочастоты СВ или ДВ диапазона, вы повысите чувствительность. Можно удалиться от АМ ретранслятора до 1000 км. Приёмник с простейшим диодным детектором не работает на (У) КВ диапазоне.

Чтобы повысить селективность по соседнему каналу, замените детекторный диод на более эффективную схему.

Чтобы обеспечить селективность и по соседнему каналу, нужны гетеродин, смеситель и дополнительный усилитель. Гетеродин – местный автогенератор с переменным контуром. Схема гетеродинного приёмника работает следующим образом.

1. Сигнал поступает с антенны на усилитель радиочастоты (УРЧ).
2. Усиленный ВЧ сигнал проходит через смеситель. На него накладывается сигнал гетеродина. Смеситель – это вычитатель частоты: из значения входного сигнала отнимается значение гетеродина. Например, чтобы принять станцию на 106,2 МГц в FM-диапазоне, частота гетеродина должна быть 95,5 МГц (остаётся 10,7 для дальнейшей обработки). Величина 10,7 постоянна – смеситель и гетеродин настраиваются синхронно. Рассогласование этого функционального узла сразу же приведёт к неработоспособности всей схемы.
3. Полученная промежуточная частота (ПЧ) в 10,7 МГц поступает в блок УПЧ. Сам УПЧ выполняет функцию селектора: его полосовой фильтр урезает спектр радиосигнала до полосы всего лишь в 50-100 кГц. Так обеспечивается избирательность по соседнему каналу: в плотно забитом FM-диапазоне большого города радиостанции располагаются через каждые 300-500 кГц.
4. Усиленная ПЧ – сигнал, готовый к переносу из области радиочастот в область звуковых. Амплитудный детектор преобразует AM-сигнал в звуковой, выделяя НЧ огибающую радиосигнала.
5. Полученный звуковой сигнал поступает на усилитель низкой частоты (УНЧ) – и далее на динамик (или наушники).

Достоинство схемы (супер) гетеродинного приёмника – удовлетворительная чувствительность. Можно удаляться от FM-передатчика на десятки километров. Селективность по соседнему каналу позволит слушать понравившуюся радиостанцию, а не одновременную какофонию из нескольких радиопередач. Недостаток – вся схема требует питания – несколько вольт и до десятков миллиампер постоянного тока.

Есть и избирательность по зеркальному каналу. У AM-приёмников (ДВ, СВ, КВ диапазонов) ПЧ равна 465 кГц. Если в СВ диапазоне приёмник настроен на частоту 1551 кГц, то эту же частоту он «поймает» и на 621 кГц. Зеркальная частота равна удвоенному значению ПЧ, отнятому от значения частоты передатчика. У FM (ЧМ) приёмников, работающих с диапазоном УКВ (66-108 МГц), ПЧ равна 10,7 МГц.

Так, сигнал от авиационной рации («комарика»), работающей на 121,5 мегагерцах, примется при настройке приёмника на 100,1 МГц (минус 21,4 МГц). Чтобы устранить приём помехи в виде «зеркальной» частоты, между УРЧ и антенной включается входной контур – один или несколько колебательных контуров (катушка и конденсатор, соединённые параллельно). Недостаток многоконтурной входной цепи – снижение чувствительности, а с ней и дальности приёма, что требует подключения антенны с дополнительным усилителем.

FM-приёмник оснащён особым каскадом, преобразующим ЧМ в АМ колебания.

Недостаток гетеродинных приёмников – сигнал от гетеродина без входного контура и при наличии обратной связи УРЧ попадает в антенну и переизлучается в эфир. Если включить два таких приёмника, настроив их на одну и ту же радиостанцию, и расположить рядом, вплотную – в динамиках у обоих появится лёгкое посвистывание меняющегося тона. В схеме на основе синтезатора частот гетеродин не применяется.

В стереоприёмниках FM после УПЧ и детектора располагается стереодекодер. Кодирование стереосигнала на передатчике и декодирование на приёмнике осуществляется по пилот-тональной технологии. После стереодекодера ставят стереоусилитель и два динамика (по одному для каждого канала).

Приёмники, не обладающие функцией стереодекодирования, принимают стереотрансляцию в монофоническом режиме.

Чтобы собрать электронику приёмника, сделайте следующее.

1. Высверлите отверстия в заготовке под радиоплату, сверяясь с чертежами (топология, расположение элементов).
2. Разместите радиоэлементы.
3. Намотайте катушки контуров и магнитную антенну. Разместите их согласно схеме.
4. Выполните дорожки на плате, сверяясь с топологией из чертежа. Дорожки выполняют как прорезыванием, так и травлением.
5. Спаяйте на плате детали. Проверьте правильность произведённого монтажа.
6. Припаяйте провода на вход антенны, питания и на выход для динамика.
7. Установите регуляторы и переключатели. Многодиапазонная модель потребует многопозиционный переключатель.
8. Подключите динамик и антенну. Включите блок питания.
9. В динамике появится шум ненастроенного приёмника. Покрутите ручку настройки. Настройтесь на одну из доступных станций. Звук радиосигнала должен быть без хрипов и шумов. Подключите внешнюю антенну. Нужны подстройка катушек, сдвиг диапазона. Дроссельные катушки настраиваются вращением сердечника, бескаркасные – растяжением и сжатием витков. Для них нужна диэлектрическая отвёртка.
10. Выберите на FM-модуляторе крайнюю частоту (например, 108 МГц) и подвигайте витки гетеродинной катушки (она располагается рядом с переменным конденсатором), чтобы верхний край диапазона приёмника устойчиво принял сигнал модулятора.

Соберите корпус:

1. Разметьте и распилите фанеру или пластик на 6 граней будущего корпуса.
2. Разметьте и просверлите отверстия под уголки.
3. Выпилите круглый большой зазор для динамика.
4. Сверху и/или сбоку выпилите щели под регулятор громкости, выключатель питания, переключатель диапазонов, антенну и ручку настройки частоты, ориентируясь по сборочному чертежу.
5. Установите радиоплату на одной из стенок с помощью винтовых стоек «свайного» типа. Соотнесите органы управления с технологическими отверстиями на соседних гранях корпуса.
6. Смонтируйте блок питания – или USB-плату с литий-ионной батареей (для мини-радио) – в стороне от основной платы.
7. Подключите радиоплату к плате блока питания (или к контроллеру USB и аккумулятору).
8. Подключите и закрепите магнитную антенну для AM и телескопическую для FM. Все соединения проводов надёжно заизолируйте.
9. Если изготавливается громкоговорящая модель, установите динамик на переднюю грань корпуса.
10. С помощью уголков соедините все грани корпуса между собой.

Для шкалы проградуируйте ручку настройки, поставьте рядом с ней на корпусе отметку в виде стрелки. Установите светодиод для подсветки.

8фотографий

Рекомендации для начинающих

• Чтобы не перегреть диоды, транзисторы и микросхемы, не работайте паяльником мощностью более 30 ватт без флюса.
• Не подвергайте приёмник воздействию осадков, тумана и мороза, кислотных паров.
• Не прикасайтесь к выводам высоковольтной части блока питания, когда тестируемое устройство под напряжением.

Как сделать рацию своими руками — простая схема

Представляем простую и рабочую схему рации, которую можно собрать своими руками.

Необходимые детали

• Транзисторы: 3хП416Б и 4хМП42.
• Резисторы: 2х3K, 2х160K, 2х4.7K, 22K, 36K, 100K, 120K, 270K, 6х6.8K;
• Конденсаторы: 2х10МK (10В), 2х3300МK, 2х1000МK, 2х100МK, 2х6МK, 2х5–20МK, 22МK, 10МK, 0.047МK, 4х5МK (10В).
• Антенна.
• Микрофон, динамик.
• Включатель, переключатель.
• Источник постоянного тока.
• 2 платы текстолита.
• Провода.
• Проволока диаметром 0.1 мм и 0.5 мм.

Последовательность монтажа

1. Общая антенна для получения и отправления сигнала — A1.
2. Выключатель питания — SA1.
3. Переключатель соединяющий самодельную радиостанцию с источником тока, во время отправки сигнала к передатчику и приемнику при получении — SA2.

Количество витков:

• Катушки L1 и L5 — 10 витков.
• Катушка L2 — 4 витка и находится она между половинками обмотки катушки L3, содержащей 8 витков и имеющей посередине отвод проволоки.
• Катушки L4 и L6 — 200 витков, 0.1 мм провода вокруг резистора МЛЕ-0.5 с мин. сопротивлением 1 Мом.

Ну вот, катушки для рации готовы.
Продолжаем изготовление рации своими руками:

1. Размещаем детали на двух платах (одна из которых с задающим генератором, а другая — с приемником и усилителем НЧ) с одной стороны.
2. Соединяем их проводом в изоляции (диаметр 0.2–0.3мм) с обратной стороны.
3. Подключаем с помощью многожильного провода, изолированного хлорвинилом к батарее.

Печатный монтаж можно сделать, если есть фольгированный гетинакс, а для каркаса самодельной рации подойдут сантиметровые обрезки проволоки, вбитые в отверстия диаметром 1 мм.

Обмотки катушек и дросселей должны быть взаимно перпендикулярны, а ручка C15 находиться на передней панели радиостанции. Генератор должен быть отделен жестяным экраном от других деталей.

Настройка и отладка рации

Начинают отладку с улучшения качество приема, для этого необходимо заменить R10 на переменный с сопротивлением 33–47кОм и дождаться максимальной громкости шума. Далее подстроечным сердечником меняем индуктивность L5, добиваясь наиболее качественного сигнала. После этого возвращаем прежний резистор.

• Схема микронаушника для сдачи экзамена

При сильном искажении тембра голоса вашей рации, при передаче сигнала, нужно тщательнее подобрать R1 и R3.

Рация FM диапазона своими руками в домашних условиях

Одной из наиболее популярных радиолюбительских конструкций является карманная рация. Конечно в нашу эпоху тотального распространения мобильных телефонов и пейджеров изготовление самодельных средств связи потеряло актуальность. Однако в некоторых случаях ФМ-рация может оказаться незаменимой, так как работает вне зависимости от покрытия сотовыми станциями.
Рассмотрим, как сделать своими руками несложную проверенную ФМ-рацию на основе 4-х транзисторного передатчика и приёмника на частоту 100–105 МГц. На рисунках ниже показана схема соответственно приёмной и передающей части радиостанции.


Моточные данные катушек и дросселей: приёмные L1 и L2 по 8 витков ПЭВ0,6 на оправке 4 мм. Передающая — 10 витков с отводом от середины на диаметре 4мм. Дроссели — по 5–10 мкГн, они мотаются на 0,25-ваттных резисторах 100–500 Ом проводом 0,2 мм в количестве 50 витков.


Проверенную печатную плату можно скачать в архиве.
Файлы для скачивания: raciya-fm-diapazona.rar
Диапазон FM выбран неслучайно. Начинающим радиолюбителям работать с ним будет проще всего, так как настраивать передатчик можно по обычному вещательному FM приёмнику. После настройки трансмиттера, добиваемся работоспособности приёмного блока. Для этого можно прослушивать радиовещательные станции ФМ 88–108 МГц.
Только после этого нужно повысить частоту до 110–120МГц, чтоб исключить случайное прослушивание ваших переговоров на другие приёмники.

Работа узлов особенностей не имеет, и любой «жукостроитель» с небольшим опытом сможет запустить их без проблем. Питается радиостанция от батареи 9–12В. Причём возможно питание от стационарного БП. Это позволит превратить её в вещательную радиостанцию (помните про ограничение мощности, согласно законодательства). Ну а RX-часть прекрасно работает как ФМ радиоприёмник, что даст возможность просто послушать с его помощью музыку.

Конструкция антенны

Антенна сделана мной из толстого алюминиевого провода, с куском изоляции, поверх которой и намотана катушка L3.

Моя модернизация

Я делал такую рацию ещё в школе, но тогда уже поменял все транзисторы на более современные и с высоким коэффициентом усиления. К примеру, я заменил VT1, VT2 на КТ361, а VT3 на КТ315.
Сейчас я бы конечно поменял полярность питания и полярность конденсаторов, заменил все транзисторы с структуры n-p-n на p-n-p, и p-n-p на n-p-n. Ну и установил бы современные транзисторы. Требований к транзисторам особо никаких нет, поэтому подойдут абсолютно любые.
Автор схемы говорит, что радиус действия однотипных радий на открытой местности – 100-200 метром. Я же разгонял такие рации до 500 метров, для этого использовал современные транзисторы, антенну увеличил до 900 мм, плюс увеличил ток генератора, заменив резистор 100 Ом на 50 Ом. Кто-то скажет, что все из-за увеличения антенны, с чем я не соглашусь и скажу, что с «родной» антенной мне удавалось связь на 300 метров.

Детекторный простейший радиоприемник: основы

Зубных пломб рассказ коснулся неспроста. Сталь (металл) способна преобразовывать эфирные волны в ток, копируя простейший радиоприемник, челюсть начинает вибрировать, кости уха детектируют сигнал, зашифрованный на несущей. При амплитудной модуляции высокая частота повторяет размахом голос диктора, музыку, звук. Полезный сигнал содержит некоторый спектр, сложно пониманию непрофессионала, важно, что при сложении составляющих получается некоторый закон времени, следуя которому, динамик простейшего радиоприемника воспроизводит вещание. На провалах челюстная кость замирает, воцаряется тишина, пики ухо слышит. Простейший радиоприемник, не дай Бог, конечно, заиметь.

Обратный пьезоэлектрический эффект изменяет согласно закону электромагнитной волны геометрические размеры костей. Перспективное направление: человек-радиоприемник.

Советский Союз славился запуском космической ракеты, впереди планеты всей, научными изысканиями. Времена Союза поощряли степени. Светила принесли немало пользы здесь, – конструирование радиоприемников, – зарабатывают приличные деньги за бугром. Фильмы пропагандировали умных, не зажиточных, неудивительно, что журналы полны различными наработками. Серия современных уроков создания простейших радиоприемников, доступная на Ютубе, основывается на журналах 1970 года издания. Поостережемся отходить от традиций, опишем собственное видение ситуации сферы радиолюбительства.

Концепция персональной электронно-вычислительной машины разработана советскими инженерами. Руководством партии идея признана неперспективной. Силы отданы построению гигантских вычислительных центров. Излишне трудящемуся осваивать дома персональный компьютер. Смешно? Сегодня ситуации позабавнее встретите. Потом жалуются – Америка окутана славой, печатает доллары. AMD, Intel – слышали? Made in USA.

Простейший радиоприемник своими руками сделает каждый. Антенна не нужна, существуй хороший устойчивый сигнал вещания. Диод припаивается к выводам высокоомных наушников (компьютерные отбросьте), остается заземлить один конец. Справедливости ради скажем, фокус пройдет со старыми добрыми Д2 советского выпуска, отводы настолько массивные, что послужат антенной. Землю получим в простейшем радиоприемнике, прислонив одну ножку радиоэлемента к батарее отопления, зачищенной от краски. В противном случае декоративный слой, являясь диэлектриком конденсатора, образованного ножкой и металлом батареи, изменит характер работы. Пробуйте.

Авторы ролика заметили: сигнал вроде есть, представлен невообразимой мешаниной шорохов, осмысленных звуков. Простейший радиоприемник лишен избирательности. Любой может понять, осознать термин. Когда настраиваем приемник, ловим нужную волну. Помните, обсуждали спектр. Эфире содержит ватагу волн одновременно, поймаете нужную, сузив диапазон поиска. Существует в простейшем радиоприемнике избирательность. На практике реализуется колебательным контуром. Известен из уроков физики, сформирован двумя элементами:

• Конденсатор (емкость).
• Катушка индуктивности.

Повременим изучать подробности, элементы снабжены реактивным сопротивлением. Благодаря чему волны различной частоты имеют неодинаковое затухание, проходя мимо. Однако существует некий резонанс. У конденсатора реактивное сопротивление на диаграмме направлено в одну сторону, у индуктивности – в другую, причем выведена зависимость частотная. Оба импеданса вычитаются. На некоторой частоте составляющие уравниваются, реактивное сопротивление цепочки падает до нуля. Наступает резонанс. Проходят избранная частота, примыкающие гармоники.

Курс физики показывает процесс выбора ширину полосы пропускания резонансного контура. Определяется уровнем затухания (3 дБ ниже максимума). Приведем выкладки теории, руководствуясь которыми человек может собрать простейший радиоприемник своими руками. Параллельно первому диоду добавляется второй, включенный навстречу. Впаивается последовательно наушникам. Антенна отделяется от конструкции конденсатором емкостью 100 пФ. Здесь заметим: диоды наделены емкостью p-n-перехода, умы, видимо, просчитали условия приема, какой конденсатор входит в простейший радиоприемник, наделенный избирательностью.

Полагаем, несильно отклонимся от истины, сказав: диапазон затронет области КВ или СВ. Будет приниматься несколько каналов. Простейший радиоприемник является чисто пассивной конструкцией, лишенной источника энергии, больших свершений ждать не следует.

Пара слов, почему обсуждали удаленные закутки, где радиолюбители жаждут экспериментов. В природе замечены физиками явления рефракции, дифракции, оба позволяют радиоволнам отклоняться от прямого курса. Первое назовем огибанием препятствий, горизонт отодвигается, уступая вещанию, второе – преломлением атмосферой.

ДВ, СВ и КВ ловятся на значительном удалении, сигнал будет слабым. Следовательно, простейший радиоприемник, рассмотренный выше, является пробным камнем.

Как сделать рацию своими руками — 3 рабочие схемы

1. Простая схема
2. Рация FM диапазона своими руками
3. Как сделать рацию для переговоров — схема, инструкция
4. Видео

Сегодня мы рассмотрим три самые простые и рабочие схемы для создания раций своими руками. Первый проект предполагает изготовление прибора новичками по самой простой схеме. Рекомендации, пошаговые фото и инструкция по монтажу помогут разобраться во всех нюансах монтажа. Второй проект — рация FM диапазона. В изготовлении это устройство немного сложнее, зато начинающим радиолюбителям не составит труда настроить передатчик по обычному вещательному FM приёмнику. Третий проект — переговорная рация. Рекомендуем создавать сразу 2 прибора, которые можно будет использовать для связи в бытовых условиях.

Как сделать рацию своими руками — простая схема

Представляем простую и рабочую схему рации, которую можно собрать своими руками.

Необходимые детали

• Транзисторы: 3хП416Б и 4хМП42.
• Резисторы: 2х3K, 2х160K, 2х4.7K, 22K, 36K, 100K, 120K, 270K, 6х6.8K;
• Конденсаторы: 2х10МK (10В), 2х3300МK, 2х1000МK, 2х100МK, 2х6МK, 2х5–20МK, 22МK, 10МK, 0.047МK, 4х5МK (10В).
• Антенна.
• Микрофон, динамик.
• Включатель, переключатель.
• Источник постоянного тока.
• 2 платы текстолита.
• Провода.
• Проволока диаметром 0.1 мм и 0.5 мм.

Последовательность монтажа

1. Общая антенна для получения и отправления сигнала — A1.
2. Выключатель питания — SA1.
3. Переключатель соединяющий самодельную радиостанцию с источником тока, во время отправки сигнала к передатчику и приемнику при получении — SA2.

Катушки L1 и L5 — 10 витков.

• Катушка L2 — 4 витка и находится она между половинками обмотки катушки L3, содержащей 8 витков и имеющей посередине отвод проволоки.
• Катушки L4 и L6 — 200 витков, 0.1 мм провода вокруг резистора МЛЕ-0.5 с мин. сопротивлением 1 Мом.

Ну вот, катушки для рации готовы.

Продолжаем изготовление рации своими руками:

Размещаем детали на двух платах (одна из которых с задающим генератором, а другая — с приемником и усилителем НЧ) с одной стороны.

Соединяем их проводом в изоляции (диаметр 0.2–0.3мм) с обратной стороны.

• Подключаем с помощью многожильного провода, изолированного хлорвинилом к батарее.

Печатный монтаж можно сделать, если есть фольгированный гетинакс, а для каркаса самодельной рации подойдут сантиметровые обрезки проволоки, вбитые в отверстия диаметром 1 мм.

Обмотки катушек и дросселей должны быть взаимно перпендикулярны, а ручка C15 находиться на передней панели радиостанции. Генератор должен быть отделен жестяным экраном от других деталей.

Настройка и отладка рации

Начинают отладку с улучшения качество приема, для этого необходимо заменить R10 на переменный с сопротивлением 33–47кОм и дождаться максимальной громкости шума. Далее подстроечным сердечником меняем индуктивность L5, добиваясь наиболее качественного сигнала. После этого возвращаем прежний резистор.

• Схема микронаушника для сдачи экзамена

При сильном искажении тембра голоса вашей рации, при передаче сигнала, нужно тщательнее подобрать R1 и R3.

Источник