Пресс для сушки растений своими руками

Теперь не портим книги, чтобы сделать гербарий: как соорудить пресс для цветов из нескольких дощечек

Используя дощечки, можно легко собрать пресс для изготовления гербариев. Поделки такого плана невероятно легки в исполнении, их можно собирать вместе с детьми. Это простой и очень интересный опыт, кроме того, такой пресс можно использовать не один год.

Материалы и инструменты

• пара деревянных табличек из фанеры 4 или 6,5 мм;
• молярный скотч (опционально);
• дрель;
• наждачная бумага;
• ножницы;
• картон;
• бумага для принтера;
• болты длиной 8 см — 4 штуки;
• винтовые гайки подходящего к болтам диаметра — 4 штуки.

Начинаем работу

Если у вас фанера представлена одним куском, то ее нужно распилить на две одинаковые части размером 25×30 сантиметров. Такой размер примерно равен среднему размеру книги, и мы решили не отходить от привычных стандартов. Обязательно, после того как распилите фанеру, обработайте края наждачной бумагой, чтобы не посадить занозы в ходе дальнейшей работы.

Сложите детали вместе, скрепите их струбциной, чтобы они не смещались друг относительно друга, и на одном расстоянии от краев просверлите четыре отверстия в углах.

Подготовка пресса к работе

Возьмите плотный картон и нарежьте его на листы чуть меньшего размера (примерно на полсантиметра с каждой стороны), чем дощечки пресса. Срежьте на картоне углы по диагонали, чтобы они не перекрывали отверстия для затягивания болтов.

Источник

Объемная сушка растений

Недавно я рассказывала о сушке растений под прессом, о правилах сбора и оформления гербария. Но цветы, высушенные под прессом, подходят не для всех случаев — в букет или для украшений чаще бывают нужны объёмные сухоцветы. Поговорим о том, как сохранить цвет и объём при высушивании растений.

Как собирать материал

Успех объемного высушивания определяется не только условиями, в которых его проводят, но и характеристиками цветка, который нужно высушить. Чем грубее и прочнее механические ткани растения, чем меньше у него тонких и нежных частей (лепестки, стебли, бутоны), тем лучше будет результат объёмной сушки. Важную роль играет также качество исходного растительного материала. Если вы хотите по итогам объёмного высушивания получить качественные, пригодные для декора и творчества сухие растения, необходимо соблюдать простые правила сбора:

• Собирайте растения только в сухую погоду, после того, как полностью высохла утренняя роса и до выпадения вечерней росы. При сушке под прессом это правило тоже лучше соблюдать, но это не столь важно — лишнюю влагу заберёт бумага, главное, почаще перекладывать. А вот в случае объёмного высушивания к этому нужно отнестись внимательнее — высушить с сохранением объёма изначально мокрые цветы не просто трудно, а очень трудно, придётся побороться с гнилью и плесенью, и результат вам точно не понравится.
• Срывайте только что распустившиеся цветки и соцветия или почти раскрывшиеся бутоны. Если собрать раскрытые или почти отцветающие растения и сушить их таким образом, то в качестве результата вы, скорее всего, получите отдельно серединку и отдельно — горсть красивых сухих лепестков. Конечно, это всё тоже можно использовать по назначению, но если первоначальная задумка была сохранить цветок в целости, то лучше сорвать только что распустившийся, меньше шенсов, что облетит. Это правило особо актуально для растений с крупными цветками и соцветиями (например, розы, ромашки, гербера и т. д.), и его можно игнорировать, если вы сушите виды с мелкими цветками (например, золотарник, гипсофила, лаванда, тысячелистник) или растения, которые сами по себе «сухоцветы» (например, бессмертник и злаки).
• Берите стебли подлиннее, примерно на четверть длиннее, чем вам нужно. Лишнее можно потом обрезать, а вот стебли, срезанные слишком коротко, обратно не нарастить. Запас стебля пригодится для «реанимационных мероприятий», если растения успели завянуть до того, как появилась возможность разложить или развесить их для высушивания. Также дополнительная длина стебля понадобится для высушивания в подвешенном состоянии.
• Набирайте материал с запасом. Нарвите цветов раза примерно в два или три больше, чем нужно для вашего творческого проекта. Что-то плохо высохнет, что-то облетит, что-то потеряет декоративность, что-то сломается при хранении, и у вас останется как раз столько, сколько надо. Но, пожалуйста, не трогайте редкие и охраняемые в вашем регионе растения — в любом творческом проекте без них можно спокойно обойтись, благо выбор материала для флористики среди садовых растений огромен.
• Собранный материал лучше закладывать для объёмного высушивания сразу, пока растения не завяли. Если всё-таки завяли, поставьте их в ёмкость с водой. Как только восстановится форма, обрежьте мокрые части и приступайте к сушке.

Способы объёмного высушивания растений

Существует множество способов высушить цветы с сохранением их формы, но все эти способы сводятся к трём основным подходам: сушка подвешенных растений, сушка без подвешивания, сушка в осушителе.

Сушка подвешенных растений

Этот способ является самым простым и распространённым. Чаще всего таким образом сушат целебные травы, но и для декоративных растений он вполне применим. Сушка в подвешенном виде плохо подходит для растений с крупными нежными лепестками и для растений с сочными частями, но для большинства цветов этот способ является наиболее удобным. Таким образом прекрасно сохнут розы, ландыши, рудбекия «золотые шары» и многое другое. А для растений с хорошо развитыми механическими тканями это вообще основной способ сушки (например, гипсофила, тысячелистник, золотарник, кермек, злаки, бессмертник, зонтики дягиля и бощевика).

Технически всё очень просто — связываем стебли в основании по несколько штук (или привязываем верёвку отдельно к каждому стеблю) и вешаем «вниз головой» на гвоздь или верёвку в сухом, тёмном, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. И забываем примерно на пару недель-месяц, в зависимости от погоды.

• не надо связывать растения в один большой пучок, это удлинит время сушки и повысит вероятность того, что растения начнут гнить;
• лучше связывать стебли не в середине, а в их нижних частях, в нескольких сантиметрах от среза;
• связываем стебли не очень туго, чтобы не сломать;
• лишние части лучше удалить сразу (например, крупные листья), чтобы сократить время сушки и не создавать благоприятную среду для плесени.

Сушка на воздухе без подвешивания

Этот способ высушивания цветов с сохранением формы более универсален, поскольку не требует отдельного помещения. Технически он тоже очень простой — разложить цветы в один слой по доступным поверхностям, время от времени переворачивать, через пару недель-месяц использовать готовые сухоцветы по назначению или определить их на хранение. Для ускорения процесса можно обернуть каждый цветок слоем бумажной салфетки (менять ежедневно до полного высыхания) или проложить кусочки бумажной салфетки между лепестками. Другой вариант ускорить процесс — использовать электрическую сушилку для овощей или духовку в режиме конвекции.

Сушка цветов в осушителе

Для эффективного высушивания цветов с сохранением формы можно использовать различные сыпучие продукты и реагенты. Основная идея метода — осушитель «вытягивает» влагу из цветка, который нужно высушить, а обратно не отдаёт. В разных источниках можно встретить слово «десикант», его используют как собирательное название для высушивающих веществ. Для сушки цветов можно использовать: соль (хоть морскую, хоть обычную из супермаркета), рис, манку, геркулес, буру (порошок) и смесь буры с мукой, силикагель (например силикагелевый наполнитель для кошачьих лотков), просеянный сухой песок. Таким способом можно высушить практически любое растение, даже с нежными лепестками, даже суккуленты.
Остановимся на этом способе немного подробнее. Чтобы проиллюстрировать последовательность действий, я собрала несколько соцветий клевера и высушила их в силикагеле.

В осушителе неудобно сушить цветы с длинными стеблями. Поэтому я оставила от каждого стебля несколько сантиметров и вставила проволоку в каждый стебель. Свободные концы я свернула кольцами, чтобы было удобнее закладывать цветы в осушитель.

Кроме осушителя, вам понадобится ёмкость подходящего размера — цветок должен поместиться полностью, и должно ещё остаться место для осушителя сверху, снизу и по бокам. Если у вас много материала, удобным решением будет большой контейнер, в который можно уложить цветы несколькими рядами и слоями, пересыпая осушителем. Разумеется, ёмкость должна быть чистая и абсолютно сухая, а вот материал, из которого контейнер сделан, никакого значения не имеет. Сначала насыпаем на дно контейнера слой осушителя в несколько сантиметров.

Помещаем цветок на осушитель стеблем вниз и слегка погружаем, чтобы не падал. Затем цветок нужно аккуратно расправить, одновременно аккуратно насыпая осушитель во все его потайные места, как можно глубже и тщательнее. В результате серединка, чашелистики (или обёртка соцветия) и все лепестки должны быть очень хорошо пересыпаны осушителем, отделены друг от друга слоем осушающего реагента.

Можно разместить цветок, наоборот, вверх стеблем, но тогда его придётся аккуратно (чтобы не деформировался) притопить в осушителе. После этого аккуратно (чтобы не деформировать цветок) насыпаем осушитель в ёмкость так, чтобы цветок был в нём полностью скрыт, и сверху насыпаем ещё один слой в пару-тройку сантиметров.

Если контейнер будет стоять в сухом, хорошо проветриваемом помещении, его можно оставить открытым. Если вы не можете контролировать влажность помещения, то лучше контейнер герметично закрыть (например, сначала накрыть пищевой плёнкой, а сверху крышкой), чтобы осушитель вытягивал влагу только из цветка и не набирал её из воздуха. Я от своего контейнера крышку потеряла, пришлось ограничиться только пищевой плёнкой.

Сроки высыхания цветов при использовании этого способа составляют от пары дней до 2-3 недель, в зависимости от особенностей самого растения и использованного реагента. Стандартные рекомендации для ускорения процесса — нагреть ёмкость в духовке (но тогда она не должна быть пластиковой), в этом случае цветы можно высушить за несколько часов. Также я встречала рекомендации нагревать в микроволновой печи несколькими минутными интервалами, проверяя цветы в осушителе после каждого эпизода нагрева, но этот способ неприменим, если вы сушите цветы с проволокой, из которой потом сформируете стебли. Мой клевер высох за четыре дня.

Для проверки готовности можно откопать цветок так, чтобы был виден край лепестков, и потрогать его зубочисткой. Высушенные цветки нужно аккуратно извлечь ложкой, пинцетом или другими подручными средствами и очистить от остатков осушителя (стряхнуть, сдуть, удалить осушитель из труднодоступных мест с помощью кисти).

Как сохранить цвет

Для сохранения цвета при высушивании существует только одно правило: чем быстрее высох цветок, тем больше шансов на то, что его цвет сохранится. Все перечисленные способы объёмной сушки способствуют сохранению цвета. Но многое зависит и от самого растения — состав, концентрация и устойчивость пигментов неодинаковы у разных видов, многие растения выцветают или меняют цвет в любом случае, вне зависимости от способа высушивания. В общем случае — чем ярче лепестки, тем проще сохранить их окраску при высушивании.

Если вы хотите сохранить цвет лепестков при сушке цветка, познакомьтесь со своими главными врагами:

• Время. Со временем все цветы выцветают, какие-то раньше, какие-то позже, и ничего с этим не поделать.
• Ультрафиолет. Чтобы цветы сохранили окраску лепестков, их надо сушить в темноте. Ну, или хотя бы в тени, чтобы на них не попадали солнечные лучи.
• Сырость. Если вы собрали мокрые растения или среда для высушивания недостаточно сухая, их части становятся питательной средой для бактерий и грибов. Результат — гниль и бурые пятна.
• Нагрев. Если вы хотите ускорить сушку и используете сушилку или духовку, нужно внимательно следить за температурным режимом и не переусердствавать с нагревом (не больше 40-50 С), иначе лепестки побуреют.

Дерзайте, пробуйте, экспериментируйте! И делитесь своими находками и успехами в комментариях.

24.10.19,
Екатерина Романова ,
Академгородок

Источник

Лето под прессом. Как собирать и сушить растения для гербария

Цели сбора и высушивания растений могут быть разными. Кроме использования в качестве ингредиентов лечебного или косметического средства, мы собираем и сушим растения на память, как материал для творчества, с учебными или научными целями. В статье я расскажу и покажу на конкретных примерах, как собирать гербарий для учебных или научных целей, поскольку это наиболее сложный вариант из всех перечисленных. Для сохранения цветов на память или при заготовке материала для творчества алгоритм действий примерно такой же, но с растительным материалом можно обращаться гораздо свободнее и часть действий пропустить.

Важное примечание: перед тем, как приступить к гербаризации растений, изучите, пожалуйста, Красную книгу своего региона и ни в коем случае не трогайте внесённые в неё виды (и даже похожие на них растения, а если сомневаетесь, оно или не оно, то лучше вообще не трогать). Уничтожение организмов, находящихся под охраной, является административным правонарушением. И даже если вы не попадётесь и не заплатите штраф, сорвав краснокнижный вид, вы собственными руками внесёте вклад в уменьшение видового разнообразия на планете, поспособствуете исчезновению с лица Земли растения, которое вам так понравилось. Не надо так делать. Лучше пройдите мимо, не собирайте краснокнижные виды даже в учебный или научный гербарий, и тем более с другими целями. Если хочется сохранить цветок на память или показать специалисту, сделайте его подробную фотографию и запишите место, где вы его нашли. Для рукоделия тем более можно обойтись без охраняемых растений — можно засушить и садовые цветы, благо разнообразие красивых форм и расцветок среди них огромное.

Шаг первый: готовим материалы и оборудование

Итак, мы выходим из дома с целью собрать гербарий. Что взять с собой? Минимально необходимый список: бумага и гербарный пресс.

Если вы собираете растения с научными целями (например, для школьной или курсовой работы, или чтобы показать образцы специалисту и получить консультацию), нужно взять с собой простой карандаш и бумагу для этикеток, а также что-то, чем можно выкопать растение с корнем. Лопата — удобный инструмент, но слишком уж громоздкий. Лучше взять что-то поменьше, например, совок или нож. У меня под рукой была стамеска, я использовала её.

Что касается выбора бумаги, для сушки растений удобно использовать газеты. Бумага будет впитывать выделяющуюся влагу, она должна быть гигроскопичной, но при этом не очень мягкой. Газеты — самый простой и доступный вариант. Если предстоит собирать растения с мелкими хрупкими частями, тонкими лепестками или листьями, то лучше сразу размещать собранные экземпляры на гербарном листе (например, ватман формата А3), на котором они будут храниться, а сам лист вложить в газетный разворот. Это поможет высушить растение в целости и сохранности, не повредив его при перекладывании. Лист газеты, на котором растение расправлено, а также второй, которым оно потом будет накрыто, называется «обложка» или «рубашка». В качестве «рубашки» удобно использовать газетный разворот целиком. Газеты следует брать с большим запасом, даже если вы собираетесь заложить в гербарий совсем немного образцов. Зачем это нужно, станет понятно из того раздела, где я расскажу о порядке закладывания растений в гербарный пресс.

Правильный гербарный пресс представляет собой две деревянные или металлические сетки в деревянной раме, которые стягиваются между собой верёвкой (стропой, ремнями). Важно, чтобы поверхность пресса была сетчатой, это обеспечивает контакт с воздухом, ускоряя высыхание гербария. Бывают гербарные прессы, сделанные из досок или кусков фанеры. Их также можно использовать, но они менее удобны. Сплошная поверхность затрудняет доступ воздуха к образцам, удлиняет время высыхания гербария и требует более частой его перекладки. Гербарный пресс можно сделать самим из любых подходящих материалов. У нас самодельный пресс из двух кусков металлической сетки и бельевой верёвки. Он не очень привлекателен на вид, но лёгок, функционален, служит уже много лет, и в нём успешно высохло огромное количество образцов. Если у вас нет гербарного пресса и нет смысла его делать для пары образцов, можно высушить растения в книге подходящего формата. Другой вариант — положить на ровную поверхность, накрыть куском фанеры подходящего размера (чтобы полностью закрывал листы бумаги с растениями) и придавить чем-нибудь тяжёлым (например, расставить несколько тяжёлых предметов равномерно по поверхности).

Шаг второй: выбираем объект и выкапываем (или срываем) его

Для сбора растений лучше всего выбирать дневное время, когда они высохли от утренней росы. В идеальном случае гербарий собирают в сухую погоду. Если с погодой не повезло — ничего страшного, но в этом случае придётся дольше сушить собранные образцы.

Как собирать растения? Если вам нужен растительный материал для рукоделия, всё просто — отрывайте понравившиеся части. Только убедитесь, что растение не относится к редким, не находится под охраной и не забудьте стряхнуть с листьев или выгнать из цветков всякую мелкую живность, нашедшую там приют. Правильный сбор гербарных образцов для научных целей требует немного больше внимания.

Чтобы продемонстрировать этапы сбора растений для гербария, я выбрала два разных объекта: невысокое травянистое растение (земляника мускусная, Fragaria moschata), которое целиком помещается на стандартный гербарный лист, и высокое травянистое растение (распространённый сорняк бодяк щетинистый Cirsium setosum), которое на гербарный лист не помещается. Критерии выбора объектов были просты — эти виды не являются редкими и исчезающими (изымая несколько экземпляров из природы, я не причиняю никакого вреда растительному сообществу), растения встречаются рядом с домом и за ними никуда не нужно ехать. Кроме того, имеющиеся в литературных источниках сведения о распространении мускусной земляники в нашем регионе далеко не полные, и гербарные образцы будут впоследствии переданы специалистам, а полученная информация может пригодиться для уточнения ареала этого вида.

Сначала выбираем экземпляр, который будем закладывать в гербарий. Критерии выбора следующие:

1. Выбранный экземпляр должен быть типичным представителем своей популяции. Из имеющихся особей нужно выбрать ту, которая ничем не отличается от большинства других. Но если цель сохранить какую-то необычную форму (например, белоцветковую, вариегатную и т. д.), то закладываем в пресс тот экземпляр, который именно этой чертой и отличается от типичного представителя своего вида. Некоторые виды характеризуются сильной изменчивостью в пределах одной популяции. В этом случае необходимо сохранить в гербарии несколько экземпляров (например, самый маленький, самый большой и несколько промежуточных размеров). Если вид двудомный, и в местообитании присутствуют и мужские, и женские растения, собираем оба варианта.
2. Растение должно быть взрослым, на нём есть генеративные побеги (цветки, соцветия, отцветшие цветки, плоды). Но если перед нами задача — проиллюстрировать весь жизненный цикл вида, необходимо собрать образцы на всех стадиях развития.
3. Растение не имеет существенных повреждений. Оно не ободрано, не объедено насекомыми, не гниёт, на нём нет грибного мицелия (например, мучнистой росы).

Выбрав подходящий экземпляр, приступаем к его сбору. Травянистые растения обычно закладывают в гербарий целиком, вместе с подземными органами (корни, корневища), но если это хорошо развитое многолетнее растение, достаточно отделить от него небольшую часть (например, небольшой фрагмент кочки). Ни в коем случае не нужно удалять отмершие части (высохшие листья и стебли, отцветшие цветки и т. д.) — берём образец целиком, как он есть.

Выкапываем растение, стараясь захватить как можно больше корней. После того, как выкопали, стряхиваем землю с подземных частей растения. Действовать нужно аккуратно, чтобы не оборвать корни, корневища или клубни. Если нужно сохранить в гербарии древесное растение (дерево, кустарник), выкапывать его, конечно же, не надо, достаточно отрезать одну или несколько веток. Основные критерии выбора — ветка должна быть не очень большая, но и не маленькая, должен быть виден порядок ветвления, на ветке должны быть цветки или плоды (иногда плоды собирают отдельно и потом монтируют на тот же гербарный лист).

Шаг третий: расправляем выбранный экземпляр на листе бумаги

Расправлять надо сразу, как собрали. Если побеги начали вянуть и потеряли тургор, расправить их будет труднее.

В идеале нужно расправить растение так, чтобы оно стало как можно более плоским, при этом его части не должны быть свёрнуты и не должны перекрывать друг друга (чтобы не слиплись при высыхании). Цветок необходимо раскрыть и расправить таким образом, чтобы лепестки не налегали друг на друга и по возможности не закрывали репродуктивные органы (тычинки, пестики). Для сохраненения формы цветка под него и внутрь него можно подложить кусок бумажной салфетки или туалетной бумаги (особенно если это объёмный цветок сложного строения, как, например, у недотроги или львиного зева). Расправляя листья, нужно проследить, чтобы они лежали не только верхней (лицевой) стороной вверх, но чтобы некоторые были развёрнуты вверх нижней (изнаночной) стороной. Также и цветки — некоторые нужно развернуть вверх чашелистиками. При закладывании в гербарий веток древесного растения необходимо следить, чтобы одревесневшие части и листья не перекрывали друг друга (иначе листья деформируются при сушке). Если на растении присутствуют сочные плоды, их можно (но необязательно) дополнительно проложить бумажной салфеткой.

При сборе гербария необходимо учитывать, что стандартный гербарный лист, на котором впоследствии образец будет монтирован, имеет размер А3. Многие травянистые растения без проблем на него помещаются. А как быть с теми, которые намного крупнее? Чтобы разместить высокое растение на гербарном листе, его стебель необходимо согнуть в нескольких местах и положить в виде ломаной линии.

Если не получается разместить травянистое растение на листе целиком, даже в виде зигзага, то его можно сушить и потом монтировать на нескольких листах, но нужно подписать их порядковые номера. Мелкие растения закладывают в гербарий по несколько экземпляров на лист (на фотографии вариант закладки харовых водорослей). В этом случае все образцы на одном листе должны быть из одного местообитания.

Шаг четвёртый: подписываем образец

Собирая и засушивая цветы на память или для творчества, этикеткой можно пренебречь. Но если это научный или учебный гербарий, то этикетка должна быть обязательно, а без дополнительной информации он не будет иметь никакой ценности. Забыли положить этикетку — зря собирали.

В идеале образец подписывают сразу, как только он собран, прямо на месте сбора. Но в реальности — лес, комары, жара (или дождь), запись на коленке. Вот так информация и теряется, потому что спустя время уже трудно вспомнить важные детали. Чтобы проиллюстрировтаь статью, я собирала растения на хорошо знакомом участке леса недалеко от нашего дома. Поэтому позволила себе некоторую вольность — подписать гербарий не в лесу, а позже, по возвращении домой, и вложить этикетку в уже стянутый гербарный пресс. Но вообще так делать не надо, лучше оформлять этикетки сразу, как собрали образец и расправили его на газетном листе. Особенно это важно, если вы собираете гербарий в нескольких местах в один день.

В качестве этикетки можно использовать любой клочок бумаги (удобны самоклеяшиеся стикеры, но можно и просто кусок тетрадного листа). Если с собой нет бумаги, подходящей для этикетки, можно подписать растение прямо на том листе, на котором оно расправлено. Но я рекомендую при первом же удобном случае перенести всю информацию на этикетку. Дело в том, что во время высыхания «рубашка» гербария может окраситься соком растения, испачкаться смолой или потемнеть под действием других факторов, и запись станет нечитабельной. Первую этикетку лучше всего написать простым карандашом. В этом случае запись можно будет прочитать даже после того, как бумага отсыреет. Шариковая или гелевая ручка подойдут, если образцы не очень влажные, иначе чернила расплывутся, и надпись станет нечитабельной. Писать нужно максимально разборчиво, можно печатными буквами. Постоянную этикетку обычно оформляют после того, как гербарий высох, во время его монтажа на гербарные листы. Обычно окончательный вариант этикетки набирают в текстовом редакторе и потом распечатывают (рукописные варианты можно найти только в старых гербарных образцах).

Какую информацию необходимо указать на этикетке? Обязательно должны быть дата и место сбора, крайне желательно — фамилия человека, собравшего гербарий. Описывать место сбора нужно как можно точнее. В идеале — так, чтобы другой человек по вашему описанию мог легко найти это место (например при необходимости повторить сбор или оценить динамику популяции). Обязательно нужно указать населённый пункт, в которм вы собираете гербарий, или ближайший населённый пункт, если вы уехали за растениями подальше от «цивилизации». Хорошо, если у вас с собою есть GPS-навигатор и вы можете указать на этикетке координаты точки сбора. Кроме ближайшего населённого пункта (и расстояния до него), нужно указать и другие ориентиры. Такими ориентирами могут быть водоём (указываем, на каком берегу), гора или холм (указываем, на вершине, у подножия, на каком из склонов), лесной массив, крупные валуны и каменистые выходы, шоссе или железная дорога — любые заметные детали ландшафта. Далее описываем, в каком местообитании растение собрано. Упоминайте все детали, которые могут оказаться важными — собрано растение в лесу, на лугу, на болоте, в пойме реки, на пустыре или в других условиях, росло оно в тени или на солнечном месте, на склоне или в логу, в глубине леса или на опушке, было это сухое местообитание или влажное. Можно указать виды-доминанты в том растительном сообществе, где вы собрали свой образец.

Не бойтесь написать слишком много, указывайте как можно больше подробностей. Ломать — не строить, выбрасывать — не собирать, а избыток информации всегда лучше, чем её недостаток. Дата сбора должна быть обязательно, эта информация помогает специалистам уточнять сроки цветения и плодоношения растений в разные годы, отслеживать изменения ареалов разных видов.

Шаг пятый: пресс и сушка

И вот наш образец уже расправлен в «рубашке» и подписан, теперь нужно поместить его под пресс. Закладываем растения в пресс следующим образом: сначала кладём на гербарную сетку несколько газет «прокладок», а «рубашку» с образцом укладываем поверх этого дополнительного слоя бумаги. Дополнительные газеты нужны, чтобы растение не деформировалось при сушке и не поломалось о гербарную сетку, когда высохнет. Если мы закладываем несколько образцов, то между их «рубашками» также нужно положить дополнительные газеты-«прокладки», которые будут оттягивать влагу от сохнущих растений и впитывать её. Прокладывать «рубашки» с образцами лучше не одним слоем газеты, а хотя бы двумя-тремя (вот на это все запасы газет обычно и уходят). Кладём образцы в «рубашках» и газеты-«прокладки» аккуратно, ровной стопкой. После того, как уложили последний образец, кладём ещё один дополнительный слой из нескольких листов бумаги, сверху — вторую гербарную сетку, окончательно выравниваем всю конструкцию и стягиваем сетки между собой как можно туже.

Пресс должен быть стянут равномерно по всей поверхности, поэтому просто связать две его части в одном или двух местах недостаточно. Пресс нужно обвязать таким образом, чтобы в итоге получилось две поперечные стяжки и одна-две продольные. Также можно сделать двойную обвязку крест-накрест, а потом дополнительными узлами растянуть верёвку по направлению к углам пресса (как на фото). Оставляем гербарный пресс в стянутом виде в каком-нибудь тёплом сухом месте (можно на солнце, под навесом, в сухом помещении и т. д.), идеально, если будет ветер (можно поместить в струю от вентилятора или сверху на сушилку для овощей). Но без присмотра сохнущие образцы долго лежать не должны, потому что сам по себе гербарий сохнет плохо, а в типичном случае сам по себе он только плесневеет. Чтобы образцы хорошо высохли, гербарий надо перекладывать. Для этого развязываем пресс, разбираем стопку бумаги с растениями и перекладываем её заново, меняя отсырешие бумажные «прокладки» на новые, сухие. Сами растения не трогаем, «рубашки» обычно тоже не меняют (только в случае сильного загрязнения, например, соком от сохнущих ягод). После замены газет-«прокладок» на сухие стягиваем пресс обратно. Отсыревшие газеты можно выбросить, но это нерационально, их тогда не напасёшься. Поэтому лучше всего их высушить и использовать повторно при следующем перекладывании гербария.

Как часто перекладывать гербарий? Обычно хватает одного раза в сутки. Если растения собраны уже почти сухими или сами по себе содержат мало влаги (например, некоторые злаки), можно перекладывать гербарий реже — раз в двое-трое суток. Если собирать образцы пришлось после дождя, а также если предстоит высушить водные растения или растения с сочными листьями и побегами, перекладывать гербарий придётся часто — два, а то и три раза в сутки. В общем случае чем чаще вы перекладываете гербарий, тем быстрее он высохнет и тем ниже риск, что образцы загниют или заплесневеют. Я перекладывала образцы раз в день, сушила на лоджии в сухую погоду, и мои образцы полностью высохли за неделю.

Определить, что растение полностью высохло, довольно легко — попробуйте отогнуть небольшой кусочек с краю, в незаметном месте. Полностью высохший образец становится хрупким, легко ломается при попытке его согнуть. На этой стадии можно вынуть образцы из гербарного пресса и приступить к оформлению гербарных листов. Если части растения хорошо сгибаются, не ломаясь — образец ещё не высох, продолжаем перекладывать.

Шаг шестой (необязательный): монтируем

После полного высыхания образца его освобождают от газет-«рубашек» и монтируют на гербарный лист. Скорее всего, монтировать гербарий вам не придётся, разве что с учебными целями, и тогда вас этому научат в учебном заведении.

Я не стала монтировать образцы, просто переложила их из газет на плотную бумагу для лучшей сохранности. Но всё-таки расскажу об этом этапе работы, думаю, что полезно знать порядок действий и какие материалы необходимы.

Стандартный гербарный лист — это плотная бумага формата А3. Можно использовать ватман, купить папку для черчения, подойдёт также бумага для акварели. К гербарному листу растение пришивают толстыми нитками в нескольких местах либо фиксируют его при помощи тонких полосок бумаги (клеить их нужно не к растению, а к гербарному листу). Категорически не рекомендуются никакие жёсткие способы фиксации образца на гербарном листе (например, приклеить его полностью). Во первых, это затруднит дальнейшую работу с образцом (например, если нужно уточнить определение или изучить строение органов растения). Во-вторых, сухие растения довольно хрупкие, и при жёсткой фиксации на гербарном листе образцы легко разрушаются при любом неосторожном движении. В качестве «рубашки» при оформлении гербария можно использовать крафт-бумагу (согнутый пополам лист формата А2 или сложенный из крафт-бумаги пакет, в который вкладывают гербарный лист). Распространён вариант, когда к гербарному листу по левому краю подклеивают лист кальки, закрывающий растение. В самом простом и распространённом варианте гербарный лист просто вкладывают в газетный разворот. Я сейчас именно так и сделаю, на фото — не монтированные гербарные образцы на плотных листах белой бумаги, с первыми этикетками, вложенные «рубашку» из газетного разворота.

При монтаже гербария оформляют окончательную этикетку (обычно печатную, редко — рукописную, как вариант — заполненный вручную бланк), на которую переносят информацию с первой этикетки и, кроме того, указывают фамилию специалиста, определившего растение. Позже на этикетке могут появиться другие записи, если другой специалист изучил гербарий и исправил ошибочное определение или сделал какие-либо дополнения.

Готовый гербарий хранится в крупных научных центрах, где образцы доступны для ботаников, изучающих разные группы растений. Вы собрали и засушили какое-то интересное растение (например, необычную дикорастущую форму или нетипичный для региона вид), записали всю необходимую информацию о местонахождении и хотите, чтобы ваш труд послужил науке? В этом случае надо позаботиться о том, чтобы образец попал в поле зрения специалистов — передать или отправить его в гербарий при научном центре или учебном заведении.

Пример гербария в Краеведческом музее города Орла

12.09.19,
Екатерина Романова ,
Академгородок

Источник