Преобразователь линейного сигнала для сабвуфера своими руками

Линейный преобразователь для подключения сабвуфера

Линейный преобразователь — что это и какие бывают

Схема подключения линейного преобразователя к штатной магнитоле для подключения сабвуфера

Линейный преобразователь — что это и какие бывают

Линейный преобразователь или конвертер уровней, занимается тем, что превращает высокоуровневые частоты электрического сигнала в низкоуровневые. Зачем нам это нужно? Да только лишь за тем, что с его помощью мы можем подключить сабвуфер к штатной (или какой-либо другой) магнитоле не имеющей rca выходов, или по-русски — тюльпанов. Сразу же стоит сказать, что подключать через самый бюджетный, аналоговый преобразователь что-либо кроме сабвуфера настоятельно не рекомендуется. Результат вас огорчит. Сильно. Полоса пропускания сигнала у них очень узкая и качество сигнала на выходе оставляет желать лучшего. Для динамиков средних и высоких частот — это неприемлемый уровень сигнала, а для басовика — достаточный. Если вы хотите, по какой-либо причине (та же нехватка rca выходов, например), подключить всю акустическую систему через никоуровневый преобразователь, то раскашельтесь пожалуйста на цифровой (стоит около 2 т.р. в 2019 году). С пропускной способностью сигнала там все нормально и динамики играть у вас будут качественно. Еще в нем обязательно должен присутствовать провод rem (в цифровом за пару тысяч деревянных он будет присутсвовать уж наверняка), обычно он синего цвета. Нужен он для включения нашего сабвуфера вместе с магнитолой, чтобы нам не пришлось что-то выдумывать, колхозить и тянуть провод к acc (замку зажигания). В общем, чтобы жилось нам комфортнее. Теперь рассмотрим наши преобразователи по-подробнее, а затем перейдем к подключению

Аналоговые выглядят примерно так:

Аналоговые линейные конверторы

А это цифровые конверторы уровня:

Цифровые линейные преобразователи

Схема подключения линейного преобразователя к штатной магнитоле для подключения сабвуфера

Итак, с назначением мы разобрались, нам линейный преобразователь нужен для того, чтобы придать нашей магнитоле парочку rca выходов, или даже две. Через которые мы сможем подключить наш сабвуфер или еще что-нибудь там, вроде усилителя звука. Подключение его — процесс абсолютно бесхитростный, вот схема:

Схема подключния линейного преобразователя

L+ — это у нас плюс левого динамика
L- — это минус левого динамика
R+ — соответственно, плюс правого динамика
R- — соответственно, минус правого динамика
GND — это провод заземления или минус
B+ — это питание, или просто + (иногда 12v+)
Ну и REM — провод автоматического включения нашего сабвуфера

Вот, собственно и все, что нужно знать про подключние линейного преобразователя или конвертора уровней к нашей магнитоле, а затем и к сабвуферу. Под конец материала предложу вам посмотреть ролик от ютуб-канала «Модерн Автомузыка» про выбор линейного преобразователя и его назнечение.

Источник

Линейный преобразователь для подключения сабвуфера

Помните времена, когда мы подключали стереосистемы с обнаженными и скрученными проводами, вставленными в маленькие подпружиненные зажимы? По крайней мере, в мире послепродажного и потребительского аудио этот метод давно заменен соединением с подключаемыми гнездами RCA. Хотя разъемы RCA отлично подходят для надежной установки аудиокомпонентов, таких как усилители, почти во всех автомобилях по-прежнему используются однопроводные провода старой школы, идущие от стереогарнитуры к динамикам. Не волнуйтесь, хотя; простой линейный преобразователь быстро разгонит вашу систему, при условии, что вы готовы сначала оборвать несколько проводов.

Установка линейного выходного преобразователя

Советы по настройке сабвуфера

Вступление

Важно понимать, что сабвуфер — это динамик для воспроизведения низких частот, т.е басовик. Фактически, низкочастотный динамик имеет диффузор, который колеблется вверх-вниз, создавая сжатия и разряжения воздуха.

Бас — это нижний диапазон звуковых колебаний (от 20 до 150 Гц). Такую частоту колебаний имеют диффузоры сабвуферов, а также мидбасовые динамики.

• Низкий бас (15 — 50 Гц)
• Средний бас (50 — 100 Гц)
• Верхний бас (100 — 150 Гц)

После покупки сабвуфера и усилителя, стоит начинать с проектирования короба по характеристикам самого динамика. Выбрать стиль и тип музыки, которая чаще всего будет прослушиваться. Правильный подход позволяет получить хорошее звучание.

Настройка фильтра LPF

Фильтр LPF (Low Pass Filter) служит для того, что бы убрать с сабвуфера высокие частоты (вокал) и оставить только низкие. Лучше всего настраивать LPF на головном устройстве. Так вы сможете получить точные значения настроек (рекомендуем срез 50 или 63 Гц). Если такой возможности нет, тогда срез регулируется на самом усилителе.

Не рекомендуем одновременно использовать фильтр на усилителе и в головном устройстве.

На усилителе необходимо выкрутить LPF до конца, далее крутим против часовой стрелки (назад) пока сабвуфер не перестанет воспроизводить верхние частоты. Так как фильтра по частотам на усилителях разные (30 — 180 Гц, или 35 — 250 Гц), то рекомендуемых положений ползунка нет. Полагайтесь на свой слух или обратитесь к специалистам.

Настройка фильтра SUBSONIC

Фильтр ультранизких частот (SUB SONIC) служит для того, чтобы убрать самые низкие частоты (20 Гц и более низкие), что не позволит динамику превышать допустимый ход. Работая на таких частотах без среза, можно заметно увеличить ход диффузора, катушка может выйти из зазора и повредиться. Выкручивая этот фильтр по часовой стрелке — вы облегчаете работу сабвуферу, поднимаете предел по громкости на его нормальных частотах и избегаете риска повреждения.

, сабсоник присутствует не на всех усилителях. Желательно сразу подбирать усилитель на сабвуфер, где есть указанный фильтр.

Настройка GAIN (LEVEL)

Настройка уровня входной чувствительности сабвуфера и его регулировка осуществляется на усилителе. Регулятор Level или Gain позволяет согласовать уровень сигнала головного устройства с усилителем, чтобы избежать искажений и помех на динамик.

, что регулятор GAIN — это не уровень громкости. Не путайте.

1. Настройка на головном устройстве:

• Регулятор GAIN (LEVEL) на усилителе ставиться в ноль;
• Подается аудиосигнал с настроенной частотой;
• Увеличиваем громкость на магнитоле до появления искажений;
• Оставляем уровень громкости до искажений и переходим к усилителю.

2. Настройка на усилителе:

• Увеличиваем уровень сигнала регулятором GAIN (LEVEL) на усилителе до искажений;
• Возвращаем регулятор немного назад, чтоб звук стал чистым.

Для более точной настройки сабвуфера используют осциллограф. Данное решение позволяет настроить уровни гибко, исключая даже малозаметные искажения.

Настройка задержки

Задержки можно выставлять только на процессорных магнитолах, или при подключении внешнего процессора.

Данная настройка нужна, если бас «запаздывает». Говоря простым языком, фронт уже отыграл, а сабвуфер отыгрывает несколько позже, то есть с задержкой. Именно по этой причине нужна корректировка задержки, чтобы позволить фронтальной акустике и сабвуферу отыгрывать синхронно.

Регулировка фазы (PHASE)

Регулировка позволяет сдвинуть звук от сабвуфера по фазе относительно основной акустики — в большинстве случаев на 180°. Регулировка фазы устраняет рассинхронизацию по фазе, которая улучшает качество басов.

, при выборе усилителя, желательно приобретать с данной регулировкой, если ее нет в головном устройстве.

Контроль и просадки

После всех настроек, обязательно следить за работой сабвуфера и просадками (нехватка питания от генератора автомобиля). Рекомендуем использовать вольтметр для мониторинга напряжения. Обязательно подключать на входные клеммы усилителя. Нормальное напряжение на входе усилителя должно быть не ниже 12.5 В при работе.

Работа сабвуфера сопровождается нагревом звуковой катушки. Если колпак теплый, значит все нормально настроено. Если колпак будет горячий, значит сильно греется катушка, из за чего часто и довольно быстро сабвуфер выходит из строя.

Причины быстрого нагрева:

• Не верно настроено;
• Не качественное оформление;
• Не достаточно питания (клип);
• Используются усилители баса (басбусты и не качественные треки);
• Слабый усилитель (клип).

, контролировать динамик более мощным усилителем проще. Рекомендуем выбирать усилитель который на 25 — 100% мощнее от выбранного сабвуфера в том сопротивлении, в котором он будет подключен.

Сумматор или активный фильтр для сабвуфера

Сабвуфер можно смастерить собственноручно, и многие радиолюбители так и делают, ведь сегодня усилитель для автомобиля стоит недешево, а на качество надеяться не стоит, может быстро поломаться. Тем более, что когда собираешь своими руками, уже знаешь, что делаешь на совесть и надолго, да и слушать музыку качественную, и собранную самостоятельно в машине всегда приятно вдвойне.

Конструкция состоит из сумматра и фильтра с низкими частотами. Именно при таком сочетании от сабвуфера при включении будет исходить глубокий и мягкий звук.

Кроме данного усилителя, конечно, не обойтись без схемы, способной отфильтровывать все лишние частоты, лучше и чище звучание музыки только на низких частотах. Тем более, что их можно всегда отрегулировать, то сеть установить по своему вкусу пропускательскую мощность через предложенный фильтр, варьирующий от 15 и до 300 Гц.

Сумматор нужен для суммирования и звукового канала, прибавления ему мощности. При использовании одного, можно сказать монофонического сабвуфера, предоставленный блок оснащен тремя регуляторами: для регулирования среза частот, громкости и вращателя фазы, чтобы акустика и сабвуфер работали согласованно и бесперебойно между собой.

На схеме предоставлены пленочные конденсаторы и это – лучший вариант для мощности и звуковых цепей предложенного сабвуфера. При использовании конденсатора в 100 Пкф можно воспользоваться керамическим вариантом. Плата для схемы выбрана печатная, настраивать ее предварительно или дополнительно ее не придется, да и в компактности ей нет равных. В процессе сборки получается блок из фильтра и сумматора, подсоединить усилитель к нему можно любой мощности, которая получится на выходе.

Питание для блока – источник питания всего в 15 Вт, поэтому для безупречной работы ему не обойтись без усилителей с питанием от преобразователя.

При подключении усилителя простого в 12 Вольт, конечно, работать он не будет. Если следовать согласно данной схемы, сборка получится качественной, сабвуфер в машине прослужит долго, а звучание, благодаря собственной сборе данного механизма, будет чистым и приятным для слуха, тратить деньги на дорогие усилители не придется. Схема не сложная, любой радиолюбитель вполне с ней справится.

И ещё хочу отметить один момент, если вы собрались купить новый автомобиль и не знаете куда идти, то хочу предложить отличный автосалон, можете почитать отзывы, чтобы быть в курсе куда идёте. Я думаю, что лучшего места для приобретения авто трудно будет найти.

Источник

Как правильно подключить преобразователь к штатной магнитоле

KaTpuH › Блог › Подключение усилителя к штатной магнитоле

Подключение усилителя к штатному головному устройству
Начнем с простого. В автомобильной аудиосистеме подключение внешнего усилителя мощности к отдельно купленному источнику сигнала — будь-то CD-ресивер, мультимедийная станция, медиаресивер или что-нибудь еще, по привычке продолжающее называться «магнитолой» — не вызывает никаких сложностей. Для этого служат представленные RCA-разъемами линейные аудиовыходы (т.е. предназначенные для передачи сигнала линейного уровня) на источнике сигнала и соответственно — аудиовходы на усилителе. Так что озаботиться придется лишь сопутствующими задачами, а именно — выбором соответствующего по качеству, числу каналов и длине межкомпонентного (межблочного) кабеля с RCA-разъемами. Единственная загвоздка может возникнуть, если число линейных выходов на источнике сигнала меньше, чем число нужных входов на одном или нескольких усилителях аудиосистемы. К примеру, на источнике их может быть одна пара (т.е. левый и правый каналы стереопары), а на 4-канальном усилителе — две пары (одна пара для фронтальных каналов, а вторая — для тыловых, или сабвуферного канала, оперирующего суммой двух каналов). Заминка с легкостью разрешается с помощью селектора входов, которым оборудовано подавляющее большинство современных усилителей с числом каналов больше двух — эта функция служит для повторения входного сигнала для тех каналов, которым его «не досталось». Если в этой же ситуации усилителей два или даже больше, то на помощь приходят линейные выходы усилителей — они есть не у каждой модели на рынке; тем не менее, фигурируют в оснащении очень часто. Сигнал с таких линейных выходов либо в точности повторяет входной, либо оказывается пропущенным через цепи контроля звучания усилителя — скажем, через кроссовер.

Куда более затейливые операции предстоят при подключении усилителя к штатному головному устройству — а именно так с современными автомобилями чаще всего и бывает. Не секрет, что штатные «магнитолы» изначально для этого не приспособлены: линейные аудиовыходы у них отсутствуют. Тем не менее, задача всегда разрешима: для этого есть масса способов, отличающихся как по качеству звучания, так и по сложности и дороговизне практической реализации.

Подключение через высокоуровневые входы

Это самый простой и как следствие — чрезвычайно популярный способ подключения. На вход усилителя подается сигнал от головного устройства, изначально предназначенный не для усилителя, а для динамиков — т.е. уже прошедший усиление в не слишком качественном и хлипком встроенном усилителе головного устройства. Для сравнения: величина сигнала линейного уровня составляет несколько вольт (типовое значение — 1-2 В, у источников повышенного класса доходит до 4-5 Вт, изредка — до 8 В), а высокоуровневый сигнал от штатного источника превышает десяток, а то и два десятка вольт — отсюда он и получил свое название. Для реализации такого подключения усилитель должен иметь соответствующее оснащение — высокоуровневые входы. Они есть не у каждой модели, но в последних поколениях младшего/среднего, а иногда — и высокого класса, у многих производителей присутствуют часто.

Точно также обстоят дела с подключением активных корпусных сабвуферов, чей встроенный усилитель мощности по способу коммутации полностью идентичен отдельным внешним усилителям. Разница лишь в том, активные сабвуферы с высокоуровневыми входами встречаются куда как чаще (на самом деле, вероятность встретить у них такое оснащение близка к 100%), чем внешние усилители. Кроме того, для упрощения инсталляции в комплектации сабвуферов нередко можно обнаружить готовый кабель подачи питания нужного сечения и длины, с предохранителем, а то и с комплектом кабелей для передачи аудиосигнала.

Потеря качества звучания при высокоуровневом подключении часто служит источником суровой критики, но стоит разобраться — насколько она существенна? Если речь идет о первой «взрослой» аудиосистеме, с младшими версиями усилителей и соответствующего уровня динамиками, то недостатки высокоуровневого подключения легко простить. Если проводится апгрейд штатной системы путем всего лишь добавления сабвуфера для улучшения баса, то разница в способах подключения и вовсе оказывается пренебрежимо малой — результирующим будет качество звучания основных динамиков, а оно остается в таком случае неизменным. Другое дело — аудиосистемы высокого уровня у искушенной аудитории. Там недостатки звучания из-за наличия неустранимых искажений уже будут гораздо заметнее и заставят всеми способами искать альтернативный способ подачи более чистого аудиосигнала. Не будем забывать о том, что чем выше класс техники, тем выше ее разрешающая способность — иными словами, тем сильнее она проявляет не только достоинства звучания, но и его недостатки. Скажем, те огрехи, которые буквально «режут слух» в динамиках за EUR 500, могут оказаться не слишком назойливыми в динамиках за EUR 100. И еще — штатное головное устройство в любом случае остается компромиссным и вынужденным источником сигнала, в каком бы виде он с него ни был получен: хоть по линейным выходам, хоть по высокоуровневым. Ни в механической начинке, ни в цифровой секции, ни в секции предварительного усиления штатного источника нет ничего близкого аудиофильской концепции, и не может быть. Так что выбирать среди линейного и высокоуровневого варианта — это все равно «из двух зол», и на начальном уровне часто побеждает второе в силу куда большей простоты и дешевизны.

Из вышесказанного можно сделать ошибочный вывод, что наличие высокоуровневых входов у усилителя служит свидетельством его низкого класса и неспособности к интересному для искушенной аудитории звучанию. Это не так: есть поистине замечательные и вовсе недешевые усилители, предназначенные для высококлассных аудиосистем с покупными источниками сигнала топ-класса, однако оснащенные «на всякий случай» (а точнее — вынужденный случай) также высокоуровневыми входами.

Более того, отсутствие высокоуровневых входов на усилителе вовсе не исключает возможность подачи сигнала подобным способом. Существует большое количество дополнительных внешних аксессуаров, преобразующих сигнал высокого уровня в линейный, они очень компактные (порой со спичечный коробок) и весьма недорогие. Но несмотря на утилитарность задачи, в этом случае, как и всегда, лучше остановить выбор на продукции производителей с хорошей репутацией.

Помимо отсутствия линейных выходов, штатные головные устройства преподносят еще один неприятный сюрприз: как правило, у них нет специального разъема для передачи управляющего включением/выключением внешнего усилителя сигнала. Дабы обойти это ограничение, современные усилители часто способны опознавать наличие сигнала на входах (некоторые — только на высокоуровневых, некоторые — также на линейных) и при его обнаружении автоматически включаться. Однако не у всех эти схемы работают корректно, порой приводя к ошибочному отключению усилителя, если входной сигнал слишком слабый. Скажем, встретился фрагмент пианиссимо в классическом произведении — а звучание пропало. У усилителей авторитетных схемами слежения за входным сигналом такой неприятности можно не опасаться.

Подводные камни высокоуровневого подключения

При удачном стечении обстоятельств — к счастью, очень и очень распространенном, — единственным недостатком высокоуровневого подключения усилителя будет упомянутое снижение качества звучания по сравнению с подачей сигнала линейного уровня из-за ограничений и искажений встроенного усилителя. Но бывает и по-другому — к несчастью, не так уж редко, — когда прямое использование высокоуровневого подключения принципиально невозможно. Такие трудности возникают, когда сигнал от штатной системы для динамиков не просто усилен, но также прошел какую-то обработку: эквализацию (т.е. изменения тембра), фильтрацию (т.е. удалены частоты одного или нескольких регистров), или сдвинут по фазе. Вероятность встретить подобные неприятности резко возрастает с повышением цены автомобиля, а также в «премиальных» версиях штатных аудиосистем. Но и в простеньких массовых автомобилях тоже так бывает. Причины вмешательства в исходную чистоту звучания просты: автопроизводители (и OEM-поставщики штатных аудиосистем) пытаются скомпенсировать копеечным в реализации электронным путем врожденные недостатки используемых динамиков и способов их размещения. К примеру, если хлипкие и установленные далеким от герметичности способом штатные динамики начинают перегружаться на низких частотах, что сопровождается крайне неприятными звуками и грозит выходом динамика из строя, а также имеют очень слабую отдачу и протяженность на верхних частотах (а то и вовсе лишены ВЧ-головок), то тогда, скорее всего, на выходе штатного головного устройства (или внешнего блока обработки звучания) мы обнаружим обрезанный по басу сигнал и изрядно приподнятые высокие частоты. Работает принцип: «выпуклостью на вогнутость». Чаще всего это сопровождается изрядно приподнятым уровнем доступного мидбаса — чтобы отсутствие баса было не столь заметным. Поставив приличного качества и спроектированные в расчете на исходно ровный и полноценный аудиосигнал динамики, подключенные через внешний усилитель, мы услышим что-то, очень далеко отстоящее от достоверного звучания, …к тому же изрядно усиленное.

Преобразователь для компьютерного сабвуфера в машину

Всем привет, хочу рассказать и показать один из вариантов преобразователя для подключения небольшого компьютерного сабвуфера к машине.

Схема, плата и мои мысли будут по ссылке в описании под видео.

Речь идёт именно о преобразователе. а не о бюджетном сабике, который показан для примера в моём видео. Мне хватает и такого. Как выяснилось позже, этот сабик слабоват для машины, но я говорю о преобразователе для сабика, ни что не мешает поставить более мощный сабик и под его рабочее напряжение сделать этот преобразователь! Многие просто покупают инвертор 12В — 220В и уже от 220В запитывают сабик. Да, это просто но этого варианта есть недостатки, например этот инвертор постоянно подключен к аккумулятору и на холостом ходу(когда магнитола отключена) у него всегда есть собственное потребление. Значит если вы зимой поставили машину в гараже на пару недель из-за морозов или командировки, то АКБ разрядится и завести машину зимой без подзарядки точно не получится. Эту проблему можно решить взяв сигнал включения магнитолы и через обычную реле с контактами на 30 А подавать питания на инвертор при включении магнитолы… Но инвертор стоит денег, а у радиохламера вроде меня всегда есть почти все детали, плюс АлиЭкспресс и свободные зимние вечера для изготовления очередной самоделки….

Я решил собрать преобразователь из однополярного напряжения +12В в двуполярное полюс — минус 20В. Тем самым это даёт возможность спрятать преобразователь в корпусе сабика.

При вскрытии сабика выяснилось, что сабик всё таки не умер в результате проведённого вскрытия и питается он от двуполряного напряжения плюс-минус 20В.

Дальше немного погу-у-глив я нашёл не сложную схему нужного мне преобразователя на TL494, тем более что с работой этого ШИМа я хорошо знаком по переделке компьютерного БП в зарядное для АКБ с защитами.

Поколдовав над схемой я сделал на выходе 18В при входном 11,5. При заведённом двигателе напряжение поднимается до 22В. Хочу сразу сказать, что для расчёта трансформатора преобразователя обязательно нужно знать ТОЧНУЮ марку и размеры ферритового сердечника! Иначе либо не будет держать нагрузку, либо будет сильно греться! Я всё это в полной мере прочувствовал! Раз ПЯТЬ перематывал транс и подбирал частоту ШИМа для достижения нормального результата! Не ведитесь на заверения ютуберов, что мол взял первый попавшийся сердечник и намотал на него усреднённые значения витков и вуаля… Всё работает…. Хотя может кому-то и повезло… Подкорректировал печатную плату автора под имеющиеся у меня детали.

И собрал до кучи…

Так это выглядит в корпусе сабика со снятой задней крышкой. Как выяснилось в процессе эксплуатации именно этот сабик слабоват, но речь идёт о преобразователе и изменив выходное напряжение и мощность легко можно пристроить сабик гораздо мощнее.

Работает преобразователь примерно так:

Основное(силовое питание конкретно в моём случае подключается проводом не менее 1 мм. кв.) подаётся на схему через предохранитель FU1. Диод VD1 включен во встречном направлении для защиты от переплюсовки. Если будет подано обратное напряжение, то диод откажется открыт и весь ток потечёт через его переход. Этот ток будет достаточно большой, что вызовет перегорание предохранителя FU1. Цепь разорвётся, преобразователь обесточится и не сгорит.

Далее напряжение фильтруется фильтром C1, L1,C2-C5. Затем поступает на среднюю точку трансформатора Т1, так же через резистор R2 на 12 ногу DA1. При этом на 13 выводе DA1 появится опорное напряжение +5В которое через резисторы R4 и R3 подаётся на 4 ногу DA1 и блокирует работу ШИМа. На 9 и 10 ногах отсутствуют ШИМ сигнал и преобразователь не работает.

Что бы включить работу преобразователя нужно подать напряжение +12В на резистор R14. Это нужно для того, что бы при выключенной магнитоле преобразователь не разряжал АКБ на холостом ходу… За пару недель, пока большие морозы или вы в командировке, АКБ может так изрядно похудеть. Об этом обычно умалчивают ютуберы, расхваливаю свою самоделку…

Сигнал включения берётся от самой магнитолы (сейчас во всех магнитолах есть выход +12 В при включении самой магнитолы для управления усилителем). Так вот это сигнал +12 подаётся на управление включением преобразователя на резистор R14, далее на базу VT7, он открывается и подаём минус через резистор R3 на 4 ногу. Конденсатор при этом плавно разряжается и происходи мягкий старт преобразователя, исключающий ударные нагрузки на силовые элементы. Этот момент тоже многие самоделкины считают лишним, а зря. На 4 ноге появился минут питания (логический 0) и микросхема стартанула. Частота ШИМа задаётся резистором R1 и конденсатором C8. Чем больше их номиналы, тем меньше частота ШИМа. Рассчитывается это в программе СТАРИЧКА51. Я лично предпочёл частоту не больше 36 кГц. и это моё личное мнение и я его ни кому не навязываю!

ШИМ заработал и на его 9 и 10 ногах появились ШИМ сигналы с максимальным заполнением, в этой схеме нет стабилизации выходного напряжения. Далее ШИМ сигнал поступают через резисторы R5, R6 на простенькие драйвера собранные на R7,R8. VD1,VD2. VT1,VT2, которые быстро разряжают затворы транзиторовVT3,VT5 (в моём случае) при закрытии транзисторов. Эти транзисторы открываются и коммутируют переменный высокочастотный ток в первичной обмотке Т1.

Далее со вторичной обмотки переменное напряжение выпрямляется быстрыми диодами VD4-VD7 и фильтруется фильтром C12,C13. L1,L2. C14-C23.

На выходе получаем постоянное двухполярное напряжение плюс-минус 20 В при среднем входном 13,5В. Это зависит от намоточных данных транса и частоты ШИМа.

Подключаем к сабику и слушаем музыку… Настройка: Это процесс для новичков может быть немного сложен, я тоже в первый раз столкнулся с определёнными сложностями…. Основной критерий это выбор частоты и намоточные данные трансформатора. Я предпочитаю в таких не сложных схемах небольшую частоту преобразования, не больше 36 кГц. В этом случае выходным полевикам с бюджетным драйвером гораздо легче открываться и закрываться с минимально пологими фронтами. Чем больше частота, тем более пологие фронты ШИМ будут на затворах и тем сильнее начнут греться транзюки. Это при использовании бюджетного драйвера на одном транзюке, из личного опыта!

С частотой определись, дальше нужно обязательно знать реальную марку и проницаемость используемого сердечника! Следующие изображения приведены в качестве примера расчёта и не могут быть взяты за основу в вашем случае. У меня получились совершенно другие значения путём подбора…

Открываем браузер и он-лайн делаем расчёт частоты ШИМа

Дальше открываем программу СТАРИЧКА и рассчитываем транс исходя из частоты(в данном примере 36кГц) и имеющегося в наличии сердечника(в данном случае кольца 200НМ 40х25х11)

Это всё показано только в качестве примера.

В моём случае продавец не знал проницаемость сердечника и на самом кольце тоже не было ни какой маркировки! И мне пришлось подбирать намоточные данные!

Если всё правильно, то на холостом ходу(без нагрузки) ни чего не греется, а под максимальной нагрузкой радиаторы греются не больше 70 градусов.

Если нет, то нужно скорректировать расчёты… Например если греется даже на холостом ходу, то сердечник явно уходит в насыщение и нужно добавить кол-во витков в первичную обмотку и возможно изменить кол-во витков вторичной.

А если не держит нагрузку и сильно проседает выходное напряжение, то скорее всего нужно будет уменьшить кол-во витков первичной обмотки. Это из личного опыта и я ни кому это не навязываю!

R2 15-25 Ом мощностью 0,25 — 0,5 Вт. R1,R3-R12,R14 Номиналы согласно схемы мощностью 0,125-0,25 Вт, например МЛТ 0,125. R13 Сопротивление снаббера рассчитывается в программе, например старичка51, мощностью не менее 2 Вт. Например МЛТ 2.

VD1 Любой мощный с током от 10(лучше от 15 Ампер) и обратным напряжением от 40 В. Например можно поставить сдвоенный диод от компьютера 16С40, 20С40, в корпусе ТО-220 или 30С40 в корпусе ТО-247…. VD2-VD3 IN4148 или его аналоги VD4-VD7 Быстрые диоды КД213А-В, можно и КД2999А. Так же можно любые быстрые диоды с током от 10 Ампер(с запасом) и обратным напряжением не ниже 200 В.

VT1-VT2 BC556 или его аналоги. VT3-VT6 IRFZ44 или иго аналоги с максимальным напряжением Сток-Исток не ниже 50 В и током от 25 А и ёмкостью затвора 1 -1,5 пФ.

С1 Плёночный ёмкостью 1 мкФ напряжением от 50 В, например К73-17. С2-С5 1000-2200 мкФ электролитические напряжением не ниже 25 В, например К50-35. С 6 Керамический 100 нФ напряжением от 25 В. С7,С9 Электролит 22мкФ напряжением не ниже 25 В. Например К50-35. С10 Емкость конденсатора снаббера рассчитывается в программе, например старичка51 исходя из заданных параметров. С12,С15 100 нФ керамика напряжением от 50 В. С16-С23 Электролиты 1000 мкФ напряжением не ниже 35 В. Например К50-35.

DA1 TL494 или его полный аналог, например КА7500.

L1-L3 Не заморачивался с расчётами, взял готовые от компьютерного блока питания. В моём случае подошли, но это не означает что и в вашем случае подойду тоже. У меня частота моего преобразователя была близкой к частоте комп БП, с которого я взял дросселя….

Т1 В моём случае я мотал его на неизвестном мне кольце размером 40х25х11 и отхватил не мало секса с подбором намоточных данных. В вашем случае нужно знать проницаемость и марку сердечника, так же частоту работы ШИМа и номинальный ток нагрузки. Открываете программу старичка51, вносите все данные и получаете расчёт обмоток транса.

FU1 на ток 10-15 Ампер. Я купил выносной автомобильный с кейсом. Можно купить на авторынке или в автомагазине.
В общих чертах как-то так получилось….. Этот преобразователь тягает мой бюджетный сабик в машине с лета 2021 года….

Подключение сабвуфера к штатной магнитоле

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Хорошая и громкая музыка в салоне автомобиля – этого хотят многие автолюбители, особенно молодежь. Но существует некоторая проблема, далеко не каждая машина уже оборудована качественной аудиосистемой. Поэтому в этой статье мы постараемся в полной мере и доходчиво рассказать, как можно самостоятельно выполнить подключение сабвуфера к штатной магнитоле, к той, какая у вас уже имеется, установленная заводом изготовителя.

Правда хочется сразу оговориться. Что если вы решили сами выполнить всю работу и подключить активный сабвуфер, то ответственность будет лично на вас. Но не надо испытывать излишних страхов, если ваши руки могут держать отвертку и пассатижи, то подключение усилителя к штатной магнитоле, будет вам по силам.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, без линейных выходов

Есть желание слушать во время езды любимых исполнителей, есть автомагнитола, но она, к сожалению, не дает желаемого эффекта, музыка играет, но хотелось бы чего-то более мощного. Для этого и нужен сабвуфер, но подключение саба все-таки сопровождается некоторыми трудностями. На него, как и на любой другой усилитель, нужно подать питание, а также подключить и кабель, по которому будет передаваться аудиосигнал.

И вот тут, если вы, не продвинутый радиолюбитель, можно зайти в тупик, потому что в автомагнитоле вы не находите ни одного отверстия, куда можно было бы подключить желаемый усилитель.Появляется закономерный вопрос можно ли вообще, и если возможно, то, как подключить усилитель к штатной магнитоле?

1) Приобретение новой магнитолы

Первый способ хорош для тех, кто плохо разбирается в радиоделе, но не имеет особых ограничений в денежных средствах. Надо просто пойти в автомагазин и приобрести новую магнитолу, более современную, и вполне возможно, что все вопросы решатся сами собою. Этот способ действительно неплохой, но требует соблюдения некоторых формальностей. Например, ваше авто должно поддерживать покупаемое штатное головное устройство. Также в магнитоле должна быть функция поддержки, чтобы подключаемый сабвуфер работал, и давал прекрасный звук. Ну и последний немаловажный пункт – это стоимость головных устройств, с современным кризисом их цена подпрыгнула до цены космических кораблей.

У этого раздела есть один скрытый плюс, установив магнитолу 2DIN у вас появится возможность подключить камеру заднего вида.

2) Обратиться к радиолюбителям

Итак, если вы не миллионер, и к тому, же не очень хорошо разбираетесь в проводах, то для вас наилучшим выходом будет обращение за помощью к опытным радиолюбителям.

Re: Подключение конвертера(преобразователя) высокоуровневого в линейный.

имея опыт установки не одного преобразователя взял бы все же звук с передних колонок, т.к. на зад могут порезать как раз сигнал. Преобразователь в багажник, ибо впереди запросто наловите наводок. Пробовал порядка 4 разных преобразователей. Разницы не услышал. Причем последний стоял активный с питанием. Так вот что с питанием, что без него то же нет никакой разницы работает одинаково. Единственное не стал бы брать, который активируется по сигналу. Могут быть щелчки.

Подключение преобразователя для получения линейных выходов

Модератор: Ltd500

Подключение преобразователя для получения линейных выходов

Сообщение Максим173 » 28 июл 2021, 14:23

Подключение преобразователя для получения линейных выходов

Сообщение Farnsworth » 30 июл 2021, 11:39

Подключение преобразователя для получения линейных выходов

Сообщение Максим173 » 30 июл 2021, 14:25

Подключение преобразователя для получения линейных выходов

Сообщение Farnsworth » 30 июл 2021, 16:39

А как узнать? писали, что надо к 11-му контакту я и припаял, а на разъёме вообще контакта нет-пустое место.

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд: Ещё писали, что от 11-го при включении бухать не будет, а у меня слышен хлопок.

Подключение преобразователя для получения линейных выходов

Сообщение frog2050 » 30 июл 2021, 17:30

Попробуйте от 12 контакта взять управление. Там сигнал по идее должен появится при снятии с сигналки(открытие дверей) и пропадать через 30 сек после выключения машины.

Источник