Предусилитель для гитары своими руками схема

ЛАМПОВЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Каждый гитарист стремиться найти свой неповторимый стиль, сделать звучание инструмента уникальным и неповторимым. Помогают ему в этом различные гитарные примочки – специальные устройства, особым образом преобразующие сигнал с датчика электрогитары. С их помощью можно как угодно менять звук, делая его мягким и нежным либо же, наоборот, грязным и рваным.

В этой статье рассмотрим создание примочки, известной как «Томато Преамп». Преамп (слово можно перевести как «предусилитель»), в отличие от обычных педалей эффектов, слегка усиливает входной сигнал и формирует его правильную АЧХ. Схема её проста, как валенок, содержит всего одну лампу, горстку резисторов с конденсаторами и пару переменных резисторов.

Принципиальная схема преампа

Конденсаторы С2, С3, С4, С6 рассчитаны на напряжение, не ниже анодного, лучше всего взять с запасом, вольт на 400. Переменный резистор Р1 регулирует уровень перегруза, а Р2 – громкость. Ёмкость конденсатора С2 определяет уровень низких частот, чем больше ёмкость – тем больше «низов». Поэтому, с этим конденсатором можно поэкспериментировать, ставя разные номиналы.

Выбор лампы – основной фактор, влияющий на звук примочки. В схеме используется импортный двойной триод 12АХ7, достать который далеко не всегда представляется возможным. Однако, можно использовать и советские лампы, например, 6Н1П, 6Н2П, 6Н4П, 6Н5П, 6Н6П, 6Н23П, которые, порой, продаются за копейки. Каждая лампа даёт свой уникальный звук, поэтому стоит попробовать поочерёдно ставить разные. Не понравился звук с одной – понравится с другой.

Несколько слов о питании. Питание накала – 6,3 вольта, ток зависит от лампы. Предпочтительнее для накала использовать постоянное напряжение, во избежание появления постороннего фона. Питание анодов ламп, по схеме, 120 вольт, однако, с ним можно поэкспериментировать, ведь от этого напряжение в немалой степени зависит звук. Для лампы 6Н1П, например, его смело можно увеличивать до 250, а вот для 6Н23П, наоборот, оно не должно превышать 100 вольт.

В качестве источника высокого напряжения можно взять анодный трансформатор, либо же два небольших низковольтных трансформатора и организовать «перевёртыш», когда один трансформатор работает в качестве понижающего, а второй подключается к нему своей вторичной обмоткой. Таким образом, на выходе второго трансформатора будет высокое напряжение, которое остаётся только выпрямить и сгладить. Другой вариант – использовать импульсный DC-DC преобразователь, тогда анодное напряжение можно будет легко регулировать. Те, у кого завалялось много диодов и конденсаторов, могут собрать умножитель и подключить его к низковольтному трансформатору, это ещё один способ получить высокое напряжение.

Готовую схему обязательно следует поместить в металлический корпус для удобства использования и защиты от внешних наводок. При этом очень важно соблюдать правильную разводку земли, минус самой схемы, минусы разъёмов jack, а также корпус должны подключаться к минусу питания в одной точке, иначе возможно самопроизвольное появление шумов, которые так не любят гитаристы. Файл с печатной платой тут. Удачной сборки! Автор – Дмитрий С.

Источник

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

GNEZDO NEWS

Друзья сайта

Статистика

Предусилитель для гитары с каналом Distortion.

Предусилитель для гитары с каналом Distortion.

Гитарный предусилитель с каналом Distortion

Проект с сайта Construyasuvideorockola.
Пьезо-датчики и гитарные звукосниматели имеют малый выходной сигнал, поэтому его невозможно подключить напрямую ко входу усилителя мощности. Для этих целей между гитарой и усилителем ставится предварительный усилитель. Один из вариантов схемы гитарного предварительного усилителя рассмотрен ниже. Он включает в себя два канала, первый для чистого звука, второй реализует гитарный эффект Distortion. Оба канала имеют независимые трехполосные регуляторы тембра. Данный преамп возможно использовать практически с любым усилителем мощности и прекрасно подойдет для конструкций гитарных комбиков. Принципиальная схема показана на двух изображениях, то есть схема самого предусилителя, и схема канала Distortion соответственно:

Предусилитель с 3 полосным эквалайзером

Схема входного предусилителя с регулятором перегруза

Предварительный усилитель с темброблоками построен на ОУ TL074, канал эффекта Distortion реализован на ОУ JRC4558. Именно 4558 советует автор, но за неимением такового можно поставить TL072. Оба операционных усилителя не являются дефицитом, равно как и все остальные элементы схемы.

На плате уже установлены выпрямитель и сглаживающие конденсаторы, поэтому схема запитывается непосредственно от понижающего трансформатора с вторичной обмоткой 9 – 0 — 9 Вольт. После выпрямления и сглаживания преамп получает питание 12 -0 – 12 Вольт. Все конденсаторы схемы расчитаны на напряжение 16V, за неимением таковых вы можете поставить конденсатры такой же емкости но на бельшее напряжение.

На плате установлена кнопка типа П2К 6Pin с двумя группами контактов и двумя фиксированными положениями, она включает эффект Distortion. Автор советует применить переключатель, имеющий в своей конструкции крепежную пластину, посредством которой он крепится с помощью болтов к печатной плате. Эта мера предотвратит выламывание контактов и нарушению пайки этих контактов с дорожками печатной платы.
В качестве входа применен разъем под гитарный Jeck 6,3 mm с выводами под монтаж на плату.

Печатная плата в формате LAY6 рисовалась с применением исходников, повзаимствованных на сайте Construyasuvideorockola (com), вид платы следующий:

Фото-вид платы гитарного преампа в формате LAY6:

Preamp for guitara electro LAY6 FOTO

Список элементов для повторения схемы гитарного предусилителя с каналом Distortion:

• JRC4558 или TL 072 – 1 шт.
• TL 074 – 1 шт.

• 100K – 4 шт.
• 68K – 2 шт.
• 220K – 2 шт.
• 12K – 4 шт.
• 1K2 – 4 шт.
• 3K9 – 4 шт.
• 1K8 – 4 шт.
• 10K – 3 шт.
• 1M – 2 шт.
• 56K – 2 шт.
• 390R – 1 шт.
• 200K – 2 шт.

• 1 uF /25v – 6 шт.
• 2200 uF /25v – 2 шт.
• 100 uF / 25v – 2 шт.
• 330 pF (331, керамика) – 1 шт.
• 100 nF (104 пленка) – 5 шт.
• 22 pF (керамика) – 2 шт.
• 22 nF (пленка) – 2 шт.
• 0.47 uF/ 25v – 2 шт.
• 47 nF (473 пленка) – 2 шт.
• 4,7 nF (472 пленка) – 4 шт.
• 0.01 uF (103 пленка) – 1 шт.

• Диодный мост на 1 Ампер типа W04 (W06) – 1 шт.
• 1N4148 – 2 шт.

• 100K – 6 шт.
• 20K – 2 шт.
• 10K – 1 шт.
• 500K – 1 шт.

• Jack 6,3 mm моно под монтаж на плату – 1 шт.
• Кнопка типа П2К 6Pin – 1 шт.
• Трансформатор 9V + 9V на ток порядка 300 mA – 1 шт.

Схема внешних соединений:

Плата гитарного предусилителя в сборе:

Размер архима с материалами по гитарному преампу с Distortion-каналом – 1,4 Mb.

Уважаемый Пользователь! О том, как получить нужный материал, прочитайте информацию по кнопке ниже:

Источник

Гитарный транзисторный усилитель: схема и фото

Раз мы играем сами на электрогитаре, а не гоняем Эрика Клэптона на компьютере в MP3 формате, значит руки растут из правильного места, а душа требует самореализации! Так что решено было пойти ещё дальше и сам комбик собрать тоже своими руками, тем более что схем в интернете очень даже достойных усилителей предостаточно. Можно конечно было делать ламповый, но опыта и желания связываться с высоким анодным напряжением нету, поэтому пока только транзисторы…

Схема оконечного УМЗЧ

Общее усиление около 17. Ток покоя определяется падением напряжения на диодах D1 и D2, величина этого падения зависит от резистора R12.

На замену 2SB507 и 2SD313 подходит любой транзистор с Uce более 20 В и Ic 2 А. Резисторы R7 и R9 действуют как плавкие предохранители и ограничивают скачок тока, который может привести к лавинообразному пробою транзисторов без них.

Блок питания тут обычный — достаточно на 12 В / 1,5 А. Далее мост диодный и конденсаторы фильтра.

Схема предварительного УНЧ

Так, с оконечником разобрались, теперь преамп. Этот предусилитель стабилен с точки зрения звука, детали обычные недорогие, повторяемость высокая. Ещё и печатная плата имеется.

При симметричном питании выход каждого операционного усилителя должен быть 0 В +/- 20 мВ относительно земли. Для контроля отпаяйте оба резистора 10 кОм от входа «-» первого усилителя, измерьте напряжение постоянного тока на выходе. Если нет приблизительно 0 В, замкните вход «+» на массу. Меряйте что получается на выходе. Если по-прежнему нет нуля, замкните выход на вход «-».

Игра на гитаре Ibanez GRG-270B / BKN, и по сравнению с обычным бюджетным китайцем на TDA2030 действительно можно услышать разницу в звучании.

Конечно лучшими для гитарных УНЧ являются лампы, но пока знания не зашли так далеко, предпочитаю делать что-то без ламп (хотя в будущем может и до них дойдёт дело).

Источник

Простой ламповый гитарный предусилитель

Рассмотрим сборку предусилителя под интересным названием «Томато» (нет, он не имеет никакого отношения к помидорам). Схема собирается всего на одной лампе — двойном триоде. Прекрасно подойдут 6н1п, 6н2п, 6н23п, которые в изобилии встречаются в советской технике, в том числе и в телевизорах. Служит предусилитель для увеличения амплитуды сигнала (громкости), а так для формирования «гитарной» АЧХ и придания небольшой пикантности звуку. Напрямую к выходу предусилителя можно подключать оконечный каскад, либо даже использовать его в формате педали, подключая в INPUT комбика, потому что сам предусилитель умеет подгружать сигнал, создавая лёгкий приятный кранч.

Итак, перейдём к схеме. Она весьма проста и содержит всего два каскада одной лампы (ведь это двойной триод — два одинаковых триода в одном баллоне). Между каскадами расположена ручка DRIVE, при её максимуме предусилитель будет подгружать сигнал, при минимуме — дать кристально чистый звук. Вторая ручка — VOLUME — регулирует громкость на выходе. Изначально он очень большой, если вы хотите подключить предусилитель в INPUT комбика, можно последовательно с ней подключить постоянный резистор 200-300 кОм, громкость уменьшится для приемлемого уровня.

С2, С6 — разделительные конденсаторы, они должны быть рассчитаны на напряжение как минимум 300В. Чем больше их ёмкость, тем больше низких частот будет в звуке на выходе, и наоборот. Этот параметр можно варьировать.

Питается схема от высоковольтного источника анодного питания 100-200В. Это может быть либо анодный трансформатор, который также легко можно отыскать в старой советской технике, либо импульсный преобразователь. Конденсаторы, фильтрующие анодное также должны быть рассчитаны на высокое напряжение. Конденсатор С4 придаёт «яркости» звуку на минимальных положениях ручки DRIVE, его номинал также можно варьировать до получения нужного оттенка звучания.

Схема собирается на печатной плате, которая прилагается к статье. Плата выполняется ЛУТом и никаких особенностей не имеет, отзеркаливать перед печатью не нужно.

Также для работы схемы необходим источник на 6.3В для питания накала лампы. Он должен выдавать ток как минимум 1А. Если анодное берётся с трансформатора, то и накал можно взять оттуда же, домотав накальную обмотку на трансформатор. Либо использовать имеющиеся блоки питания на 9-12В, при этом нужно стабилизировать напряжение регулируемым стабилизатором, например LM317. Самый простой, не самый предпочтительный, но тем не менее работоспособный вариант — питать накал от обычного USB зарядного устройства. 5В вполне хватит для питания накала, но при этом нужно поставить дополнительные конденсаторы для фильтрации, так как многие зарядные устройства дают на выход кучу помех.

Вход и выход подпаиваются к плате на проводах, при этом можно использовать любые гнёзда jack 6.3. Провода для их подключения не должны быть слишком длинными. Потенциометры впаиваются непосредственно на плату. Схема, собранная в точности и без ошибок начинает работать сразу, не требуя наладки. Предпочтительно сначала подать напряжение на накал, и только когда лампа разогреется (оранжевое свечение лампы хорошо видно в темноте) подключать анодное, после этого предусилитель сразу начнёт работать. Убедится в этом можно коснувшись входа — на выходе сразу появятся характерные трескающие звуки. Собранную плату обязательно нужно поместить в экранированный корпус для того, чтобы она не ловила внешние наводки. Идеально, если он будет металлическим, но также можно использовать пластиковый, и при этом обтянуть его изнутри фольгой. Корпус должен подключаться к земле схемы. Удачной сборки!

Источник