Самодельные приспособления для фотосъемки
Многие приспособления для фотосъемки можно сделать собственными руками. Небольшие усилия на изготовление многократно компенсирует дополнительный комфорт в работе. А для некоторых изготовление приспособлений не менее приятный процесс, чем их использование. Далее будут описаны: осветитель, столик для предметной съемки и вспышка-триггер. Множество оригинальных идей для собственных разработок можно найти по этой ссылке. Осветитель
Осветитель, который работает в непрерывном режиме, мало греется и при этом дает достаточно света, можно изготовить, используя лампы дневного света, пластиковый контейнер и самоклеющуюся фольгу. Так же понадобятся: электрические патроны с ножками крепления, провода, вилки, выключатели, изолента, дрель, крепеж (болты, шайбы и гайки). Все необходимое можно купить в большом супермаркете за сравнительно небольшие деньги.
Если взять достаточно глубокий контейнер, оклеить его изнутри фольгой и установить в него лампы, получиться осветитель, дающий рассеянный и, в то же время, направленный свет. Контейнер-отражатель не только позволит получить в зоне снимаемого предмета больше света при меньшей потребляемой мощности, но и предотвратит возможность попадания прямого света ламп в объектив. Последнее важно, так как подобные приспособления с большой площадью осветителя предназначены для размещения в непосредственной близости от снимаемого предмета для имитации эффекта освещения от окна.
Сначала нужно определиться, какие лампы будут использованы, а затем подобрать под них патроны и контейнер по размеру. Для описываемого осветителя были выбраны лампы дневного света с эквивалентной мощностью 125 Вт каждая с цветовой температурой, соответствующей дневному свету. Хотя спектр их света далек от спектра естественного света, для «бытовой» предметной съемки это не будет большой помехой. В конструкции использовались керамические патроны с предустановленной ножкой-креплением. Так как потребляемая (и «выделяемая» в виде тепла) мощность каждой лампы не велики (20–25 Вт) можно использовать и пластмассовые патроны.
Последовательность изготовления такова:
1) размечаем места установки патронов и прочих элементов,
2) сверлим дырочки под болты крепления,
3) изнутри оклеиваем контейнер фольгой,
4) монтируем патроны и проводку.
Осветитель готов. Для удобства его крепления к стойке или штативу можно приделать к нему такое вот «ушко»:
«Ушко» позволяет не только закрепить осветитель на стойке, но и повесить его на крючок на стене, что может пригодиться и при съемке, и просто при хранении.
Осветитель с четырьмя лампами эквивалентной мощности 125 ватт каждая позволяет снимать равный ему по размеру предмет, расположенный на дистанции 25–40 см, с выдержкой 1/60–1/30 с при диафрагме f/4 и чувствительности 100 единиц ISO. Автор использует два одинаковых осветителя, размещая их на расстоянии в 0,5–1 м с двух сторон от бестеневого бокса для предметной съемки.
Так как осветитель имеет сравнительно большие размеры, то добиться эффекта равномерного бестеневого освещения можно и вовсе без бокса. Чтобы сделать свет более мягким, можно просто «надеть» на осветитель рассеиватель из любого тонкого белого рассеивающего свет материала (в качестве «накидки» можно использовать, к примеру, тонкий белый чехол для хранения одежды из того же супермаркета).
Для изготовления столика для предметной съемки понадобятся: алюминиевый уголок (сечением, к примеру, 2×2 см), мебельные крепежные уголки (алюминий, латунь), болты с гайками и дрель. Из уголков собирается рама столика, на нее монтируется столешница, а на столешницу накладывается гибкий фон из пластика или плотного картона, бумаги. Размеры предметного столика определяются размерами снимаемых предметов и размерами столешницы / фонов. Если приобретение пластиковых фонов проблематично, то лучше выбрать размеры близкими к «стандартным». Так в качестве столешницы можно использовать стекло от рамок для фотографий, а в качестве гибкого заднего фона стандартные белые пластиковые доски для лепки (А4, А3), органическое стекло рам для фотографий, рулонную фотобумагу. При расчете размеров элементов предметного стола нужно учесть, что и столешница, и гибкий фон должны точно подходить под конструкцию. Впрочем, если насверлить дырочек «с запасом», можно будет собирать раму столика под разные фоны и основы.
Последовательность действий:
1) определяемся с размером и подбираем фон,
2) размечаем уголки,
3) сверлим дырки под мебельные уголки крепления,
4) собираем конструкцию.
Источник
Столики для предметной съемки
Когда я начал активно заниматься фотосъемкой предметки, то довольно быстро обнаружил, что основание, куда ставится объекты съемки, важны почти так же, как и световой сетап.
Казалось бы — в чем проблема? Существуют же лайтбоксы или специальные предметные столы…
Да — для определенных «каталожных» фото лайткубы походят прекрасно, но ограниченность направления света только с боков/сверку без выставления углов и изменения размеров не дает простора для разнообразия световых сэтапов. А предметные столы, при всех своих достоинствах, имеют два серьезных недостатка: они достаточно дороги (даже те китайские поделки, которые разваливаются через несколько месяцев активного юзания) и могут нормально использоваться только в стационарных студиях. Так же есть еще много нюансов, которые в двух словах не расскажешь — размер поверхности, цвет, отражающие свойства, возможность установки вспышки внизу….
В этом коротком обзоре я хочу поделиться некоторыми своими наработками и показать, что использую в последнее время чаще всего.
Пластиковый фон и, как оказалось, стол.
Я довольно долго искал «мобильную» замену предметному столу. И совершенно неожиданно нашел решение, когда сделал первый экспериментальный пластиковый фон пару месяцев назад — была небольшая проблема с получением правильного градиентного круга при использовании отражателя.
Белый пластик 1х1.4 м и толщиной 0.3 мм, алюминиевые планки для установки, придания формы и противовеса — свою задачу я решил, фон теперь использую постоянно. Но оказалось, что в таком исполнении я еще получил и шикарный предметный стол!
Честно говоря, я даже не представляю, как раньше без этого «стола» жил и работал..)) Фон устанавливается на стойку при помощи держателя фонов и отражателей, затем нижняя часть укладывается на обычный стол (у меня дома — барная стойка), нижняя часть немного выдвигается вперед и заворачивается вниз над торцом под весом алюминиевой планки — и такая себе «минициклорама»готова.
Если нужна подсветка снизу — то тоже все просто: покупается прозрачный пластик размером около 1х0.5 метра, кладется на спинки двух стульев, а снизу ставится вспышка или светильник — что там используется в сетапе… Я сейчас продумываю еще легко-сборную конструкцию, чтобы не пользоваться стульями -но об этом в следующий раз, когда будет все готово.
Столики на стойке
Те фотографы, кто снимал стеклянные изделия, ювелирные украшения, предметы с блестящими поверхностями и т.п., прекрасно знают, что размеры предметных столиков «имеют значение» ;), как в той крылатой фразе. Поверьте — иногда 5 «лишних» см дают совершенно ненужные отражающие линии на тех же стаканах с жидкостями. Ну и еще плюс частенько хочется получить отражение предмета на поверхности, т.е. — нужна глянцевая или зеркальная отражающая поверхность.
Если говорить про размеры, то я испробовал разные размеры — от 10х10 до 50х50 см, из разных материалов и «структур». И остановился на полистироле — самый крепкий, недорогой и удачный материал. Толщина 3 мм вполне достаточна, толще нужно только для бОльших размеров. Есть глянцевые и матовые варианты поверхности, и даже двусторонние глянец/мат.
Главный вопрос — как и куда устанавливать эти столики. Дело в том, что они не должны лежать на других поверхностях, а находиться на определенной высоте, чтобы можно было устанавливать рядом различные модификаторы света.
Я поступаю очень просто — у нас в продаже есть маленький круглый «столик» (белого и черного цвета), который накручивается на стойку:
И именно на него кладутся вырезанные «плитки» полистирола. Все. )) За счет своих поверхностей пластики не скользят сильно и вполне нормально можно снимать статические предметы. Вот пример, который я сделал быстренько для обзора, предварительно сняв, как это выглядит со стороны на разных размерах глянцевых столиков черного цвета (размеры 14х14 см, 20х20 см, 20Х30 см и 30Х40 см):
Если же необходимо закрепить столик — например, если вы собираетесь проводить какие-то манипуляции с предметами или просто для большей надежности — то это делается при помощи простого двустороннего скотча, который можно купить в любом магазине:
Так как полистирол очень крепкий, но достаточно легкий материал, то держится он на таких «липучках» очень прочно, можно не бояться, что столик сорвется с подставки. Тем не менее, потом пластик спокойно можно снять (приложив определенное усилие, поддевая со стороны под углом), а остатки скотча спокойно «счистить» с поверхностей.
Вот опять же быстрый кадр этого сетапа:
Ну а это уже довольно сложная работа, которая была сделана именно на таком белом столике (25х25 см) перед таким белым пластиковым фоном, о котором я рассказал выше:
Комплекты столиков разных размеров и цветов на днях появятся в магазине Strobius — так что следите за новинками..))
На сегодня пока все. Если есть вопросы — милости прошу в комментарии.
Источник
Деревянный поворотный стол для предметной съёмки с мотором
Всем привет, сегодня я покажу процесс изготовления механического деревянного стола для предметной съёмки. Управлять им будем с помощью NodeMCU и драйвером A4988. А для вращения использовать шаговый двигатель EM-258 от старого принтера.
Что получилось и вариант применения можно посмотреть в этом ролике
Теперь перейдём непосредственно к процессу изготовления.
Для корпуса будем использовать мебельные щиты из сосны шириной 30см. Это и будет диаметр нашего поворотного стола. Размечаем листы под раскрой и даём немного припуск под ширину пропила пилы.
Должно получится 5 квадратов. Из трёх мы сделаем кольца а два пойдут на крышку и дно.
Теперь нужно найти центр для будущего круга.
Круг будем делать фрезером с прямой фрезой диаметром 12 мм.
Для нарезания кругов использовался самодельный циркуль для фрезера. Мебельный щит толщиной 18мм. Фрезеруем такую толщину в три прохода. Фрезе и двигателю будет легче.
Ширина мебельного щита немного гуляет поэтому делаем круги немного меньше 30см. Я сделал круги диаметром 29,5 см. Толщину стенок делаем 1 см — этого вполне достаточно для прочности.
При фрезеровании колец столкнулся с проблемой. Циркуль упёрся в ручку фрезера, на снимке видно, что пришлось крепить его всего на одной направляющей. Это несколько снизило точность, но для внутренней части это не так важно.
Очень много стружки и пыли. Она конечно всегда пригодиться, но не забываем про защиту органов дыхания. Так же не забываем про очки при пилении и раскройке.
Когда клей высох, то рашпилем и шкуркой обрабатываем внутреннюю часть. Можно этого не делать всё одно видно не будет. Но так как-то приятнее. Мы то будем знать что там 🙂
После обработки внутренней части склеенных колец приклеиваем дно.
Вот тут уже можно применить и шлифмашинку. Начинаем с шкурки в 40 единиц. И постепенно увеличиваем. Я проходил в 5 этапов остановившись на 320 зерне. Мне этого показалось достаточно.
После шлифовки покрываем маслом.
Я решил сделать стол по цвету, как слоёный пирог. Потому использовал бумажный скотч для разделения слоёв.
Губкой в масле проходим в несколько слоёв до получения желаемого оттенка. Я использовал оттенок венге. Сочетание коричневого и светлого действительно напоминает пирог да и глаз радует.
Пока сохнет крышка и сам стол можно заняться сборкой стоек для подшипников на которые будет опираться и крутится крышка. Сами стойки делаем в высоту внутренней части цилиндра стола из небольших брусков.
А подшипники крепим обычными саморезами чтобы они выступали за стойку. Это и будет тот зазор между столом и поворотной крышкой. У меня получилось порядка 2х мм.
Приклеиваем стойки с помощью термопистолета. Прочности более чем хватает.
Уже начинает вырисовываться будущий механизм.
Сам механизм вращения я использовал от другого проекта. Шестерни и крепеж мотора напечатаны на 3Д принтере пластиком PLA.
Поэтому я подгонял размеры стола под те размеры механизма что у меня были под рукой. Передаточное число в передаче 1 к 5. По даташит у этого мотора 200 шагов на полный оборот. Соответственно при таком передаточном числе нужно 1000 шагов для полного оборота.
Клеим всё с помощью термоклея. Центры уже были размечены при фрезеровании, так что ошибиться сложно.
Высверливаем два отверстия для подключения электроники.
10мм для NODEMCU и для подключения питания 7мм. Крепим всё тем же термоклеем, разъём питания просто вкручиваем.
На драйвер шагового двигателя установлен шаг 1/8 и для более плавного движения сделан мягкий старт и финиш.
Подключаем питание и поехали.
[center] 
Видео о процессе изготовления можно посмотреть в этом ролике у меня на канале
Источник
