Предметная видеосъемка своими руками

Руководство по созданию предметных снимков

В этом уроке мы обсудим способ съемки стандартного предметного кадра. Акцент будет сделан на фоне, освещении и размещении самого предмета. Объект, с которым мы будем работать, прост – ботинок – что позволит наглядно показать основы освещения и съемки отдельного предметного кадра.

В этом уроке мы обсудим способ съемки стандартного предметного кадра. Акцент будет сделан на фоне, освещении и размещении самого предмета. Объект, с которым мы будем работать, прост – ботинок – что позволит наглядно показать основы освещения и съемки отдельного предметного кадра.

Шаг 1: Подготовьте оборудование

Подойдет все, что угодно. Вы можете использовать козлы для пилки дров в количестве двух штук и поломанную дверь, или же ваш кухонный стол. Большинство предметных снимков обрабатываются в Photoshop (т.н. «бесшовные белые» кадры) и фон будет удален в любом случае (как вы увидите на некоторых фотографиях ниже, не важно, что находится вокруг!).

Белый фон

Я собираюсь использовать большой кусок пенокартона 4′ x 8′ (1,2 м х 2,4 м) для моего фона. Вы можете использовать что-нибудь другое: простыню, ватман, две белых картонки или что-нибудь гибкое.

Стойки

Я собираюсь использовать четыре штатива-стойки C-Stand (Century Stand – штатив-стойка, используемый обычно при кинопроизводстве – прим. пер.) и один держатель для фона. C-Stand оснащен удлинителем, как и держатель для фона. Как бы то ни было, стоек, которые есть у вас, должно быть достаточно.

Источники света

Любая система с тремя источниками подойдет. Я использую систему Alien Bees (источники 800 и 1600).

Штатив

Убедитесь, что ваш штатив достаточно устойчив для того, чтобы удерживать камеру под любым углом и на любой высоте. Не пытайтесь экономить на этом. Я не использую уровень для большинства предметных снимков, так что не беспокойтесь, если у вашего штатива его нет.

Зажимы

Вам нужно, по крайней мере, 5 крепких зажимов с защитным резиновым покрытием. Если у вас есть только дешевые пластиковые зажимы, вам нужно обернуть их концы клейкой лентой, чтобы они лучше держались.

Объектив

Выбор объектива будет зависеть от того, насколько велик снимаемый продукт и на каком расстоянии от него вы находитесь. Я использую 24-85 мм и буду снимать на f11 – приблизительно в 4 футах (1,22 м) от ботинка.

Камера

Я снимаю на Nikon D-300. Я использую его только в режиме ручного управления (M). Фокус установлен на кнопке AF/AE. Это удерживает камеру от перефокусировки каждый раз, когда вы делаете кадр. Поскольку все камеры разные, я советую вам прочитать раздел, озаглавленный «Автофокус» в вашей инструкции к камере. Диафрагму я устанавливаю на f11, выдержка 1/125 секунды, а ISO 200. Баланс белого у меня установлен в пользовательском режиме, но это дело вкуса, так что вы можете выбрать «автоматический баланс белого» или «балансировку по вспышке».

Чем более стабильно вы настроите свой набор и все, что с ним связано, тем меньше проблем будет вызывать съемка кадра.

Шаг 2: Подготовка фона

Возьмите держатель для фона с удлинителем и поместите его на задней стороне вашего стола. Поверните удлинитель под углом 90 градусов и закрепите его, чтобы он мог выдержать фон.

Я взял свой пенокартон размером 4′ X 8′, сложил его пополам сверху донизу (получив поверхность 4′ X 4′, но вы можете использовать 2 картонки или ткань). Теперь я беру одну половину фона, кладу ее на стол и прикрепляю к нему (это ваша горизонтальная поверхность).

Разверните пенокартон, и теперь он станет вашим фоном, и прикрепите его к удлинителю на стойке, которую мы поместили на задней стороне стола.

Горизонтальная поверхность и фон должны быть абсолютно плоскими и гладкими, без морщин и складок, чтобы освещение распределялось равномерно. Если у вас есть сумки с песком, поместите их на нижнюю часть стойки, чтобы она оставалась неподвижна.

Шаг 3: Размещение продукта

Возьмите один C-Stand с удлинителем. Поместите удлинитель под углом 90 градусов и затяните. Поместите стойку слева или справа от стола так, чтобы удлинитель проходил над центром фона.

Чтобы подвесить ботинок, используйте кусок рыболовной лески (отрежьте достаточно длинный кусок так, чтобы он был вдвое длиннее расстояния от столешницы до высоты в один фут над удлинителем), и широкую клейкую ленту.

Теперь возьмите кусок проволоки (я использовал вешалку и обрезал ее до ширины внутренней части ботинка).

Теперь найдите центр лески и оберните маленький кусочек клейкой ленты вокруг него.

Завяжите леску в узел вокруг ленты так, чтобы лента не соскользнула со своего места на леске.

Теперь приклейте проволоку к узлу из ленты в центре лески так, чтобы проволока и леска выступали по краям широкой клейкой ленты на одинаковое расстояние с обеих сторон (прим. пер. – имеется в виду клейкая лента для герметизации трубопроводов отопления или вентиляции, но широкий скотч тоже должен подойти).

Это готовый «держатель», на который будет подвешиваться башмак.

Возьмите ботинок и хорошенько его почистьте. Надежно закрепите приспособление в задней части ботинка над каблуком так, чтобы концы держателя хорошо захватывали внутренние стенки ботинка.

Возьмите концы лески от держателя и приподнимите каблук над столом, чтобы проверить, хорошо ли приспособление закреплено изнутри. Важно, чтобы конструкция была надежной, поэтому сделайте все для этого необходимое (согните держатель, надавите на него, чтобы он встал на место).

Убедитесь, что ботинок выглядит хорошо, используйте бумагу, чтобы наполнить носок и поставьте на место язычок. Заверните шнурки внутрь, чтобы придать ботинку аккуратный вид.

Теперь поместите его на стол прямо под удлинителем.

Возьмите один конец лески и оберните его вокруг удлинителя, который будет держать каблук башмака на желаемой высоте. Я оставил его примерно на 3 дюймах (7,6 см) над столом, чтобы осветить и нижнюю его часть – что важно при съемке любого продукта.

Теперь, удерживая леску на удлинителе, оберните ее вокруг 3 или 4 раза и надежно закрепите зажимом.

Теперь выходит, что ботинок висит неровно – возьмите другой конец лески и оберните его вокруг удлинителя так, чтобы каблук был на нужном уровне. Теперь зажмите второй конец лески на удлинителе и поместите на стойку сумки с песком.

Шаг 4: Освещение снимка

Базовый предметный снимок требует 3 источника света (освещение сверху и зонты спереди/сбоку).

Освещение сверху

Возьмите один источник и закрепите его на «журавле» на C-Stand. Чтобы рассеять свет, я использовал два листа вощёной бумаги, достаточно длинных, чтобы я мог свободно прикрепить их на источник (я делаю это вместо использования софт-бокса, потому что у меня потолок всего 8 футов высотой).

Поместите источник над ботинком, а сумку с песком — на стойку.

Чтобы настроить экспозицию для верхнего освещения, направьте флешметр над ботинком, протестируйте вспышку и продолжайте настройку, пока прибор не покажет значение f/11. Затем выключите источник освещения.

Зонты

Возьмите две стойки и оборудуйте каждую из них креплением, источником и зонтом. Поместите зонты под углом 45 градусов к ботинку и по направлению к передней части стола приблизительно на расстоянии 3-5 футов (1 — 1,5 м) от ботинка.

Включите источники перед обоими зонтами. Опять же, поместите флешметр над ботинком и настройте систему так, чтобы мощность обоих источников была идентична, и совокупная экспозиция была настроена для диафрагмы примерно f/11. Как вы видите, моя на значении f/8, но это достаточно близко…важнее, чтобы мощность обоих источников была одинаковой!

Теперь включите все источники.

Если у вас нет флешметра, сделайте тестовые снимки на ваш фотоаппарат и выравнивайте свет методом проб и ошибок.

Шаг 5: Настройка камеры

Возьмите камеру, установите предпочтительный баланс белого, выберите диафрагму f/11 и выдержку 1/125, поместите ее на штатив и поставьте на расстоянии примерно 3-5 футов (1 м — 1,5 м) от стола непосредственно перед ботинком. Я настроил штатив так, чтобы камера находилась чуть выше уровня столешницы.

Скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь, подключите синхронизатор и сделайте снимок.

Шаг 6: Итоговое изображение

Итоговая фотография должна иметь абсолютно белый фон. Я делаю это в Photoshop при помощи инструмента Selection Tool, но я не буду в этой статье подробно останавливаться на обработке. Это итоговый кадр:

Кадр всегда будет нуждаться в тонкой настройке тем или иным способом:

1. Если один источник видимо выдает большую мощность, чем другой, скорректируйте его по необходимости (вы поймете это по теням, или если одна сторона ботинка будет темнее другой). Также убедитесь, что зонты установлены на одинаковом расстоянии.
2. Если верхняя часть ботинка слишком яркая, нужно уменьшить мощность источника сверху.
3. Если кадр переэкспонирован, убедитесь, что вы выставили на камере то же значение ISO, что и на флешметре во время замера освещения.
4. Если цвета выглядят блеклыми, возможно, вам нужно иначе настроить баланс белого.

Теперь, когда вы все собрали вместе, вы можете веселиться, экспериментировать и пробовать снимать разные продукты. Включите/выключите источники, подвигайте их, чтобы посмотреть, что конкретно делает каждая лампа, и это даст вам общее представление о том, каким образом результаты могут быть скорректированы.

Я в первую очередь освоил данный вид освещения, поскольку именно его использует большинство коммерческих сайтов. Не бойтесь экспериментировать – помните, что знание – это сила, а практика – путь к совершенству, даже если это немного скучно!

Источник

Домашняя бюджетная фотостудия для предметной съёмки

Перед каждым мастером рано или поздно встает вопрос о качественном фотоматериале, представляющем его работы в его магазине мастера или на персональном сайте. Я знаю, как хочется красиво показать свою работу, но не всегда это получается. Чаще всего от незнания, но, в большей степени, от возможности иметь профессиональную студию у себя дома. К профессионалам тоже часто не будешь обращаться, так как работа у них стоит не дёшево, да и результат, может не соответствовать вашим ожиданиям. Вам всё равно виднее, как красивее смотрится ваша работа, с какого ракурса её показать. Я несколько лет назад столкнулась с проблемой поиска фотографа, которому я могла бы доверить фотографирование своих работ. Перепробовала несколько человек, потратила кучу денег, но результат меня не устраивал. Было потеряно много времени и сил на съёмки, а на выходе не было фотографий, которые бы меня устраивали и которые выгодно бы показывали мой товар. Мной было принято решение — купить себе фотооборудование и пойти на курсы фотографов. Я научилась не сразу, но результат сегодняшних моих фотографий — меня полностью устраивает. Однако, не у всех мастеров есть возможность, время и желание овладеть профессиональными навыками фотографа. На Ярмарке Мастеров подавляющее большинство работ представляет собой объекты небольшого размера. Можно ли в домашних условиях при помощи обычной 10-мегапиксельной «мыльницы» обеспечить свой магазин качественным фотоматериалом, не имея при этом навыков фотографа-профессионала? Я считаю – можно. И это не так уж дорого. Поэтому, просмотрев множество интернет-материалов о домашних фотостудиях, я наткнулась на статью, которая может быть вам полезна.

Привожу её ниже с внесенными мной корректировками:

Виктор Борисов «Домашняя бюджетная студия для предметной съёмки»

«…Я задался целью сделать что-нибудь подходящее для предметной съемки в пределах 1000 рублей. «Студию» решил оборудовать двумя источниками света и лайтбоксом – без него никак не получится, так как прямой свет дает слишком много бликов и засветок, свет обязательно надо рассеивать.

1. Свет.

В качестве источников света мной были использованы самые дешевые настольные лампы с креплением, которые я смог найти в магазине.

Стоимость светильников порадовала, за две штуки я отдал 550 рублей (по 275 за каждый). Дешевизна, конечно, сказывается: не очень крепко держит пластиковое основание, быстро разбалтывается сам светильник, хлипковата конструкция, но зато функцию они свою выполняют.

Так как светильники были дешевые, то на них стояли ограничения 60 Вт по максимальной мощности используемых ламп.

Очень не хотелось, чтобы они сгорели сразу, поэтому максимальная мощность ламп, которые я собирался туда ставить, не превышала 30-40 Вт.

Мощности обыкновенных ламп не хватило бы для освещения импровизированной студии, поэтому выбор пал на энергосберегающие лампы. Они светят ярче при меньшей номинальной мощности. В итоге, я взял две совершенно одинаковые лампы «холодного/дневного света» 4200 К по 26 Вт (эквивалент обычной лампы накаливания 130 Вт).

«Холоднее» лампы брать не нужно, на снимках они будут отдавать уже голубоватым светом. Обе лампы обошлись в 300 рублей (соответственно по 150 за каждую). Впоследствии оказалось, что мощность великовата и достаточно было бы ламп с мощностью около 20 Вт.

2. Изготовление лайтбокса.

Мелкие предметы обязательно необходимо снимать с использованием «световой комнаты» или попросту лайтбокса – небольшой коробки из полупрозрачного материала, в которую помещаются объекты съемки, а свет проникает через стенки коробки (стоимость готового лайтбокса начинается от 3000 рублей). Поэтому лучше попробовать изготовить его самому.

Стенки лайтбокса, или попросту — коробки для съемки предметов, должны быть из полупрозрачного материала, хорошо рассеивающего свет. Для его стенок были использованы обыкновенные потолочные плитки из пенополистирола размером 50 см х 50 см. Плитки я выбирал простые, без рисунка, чтобы равномерно рассеивали свет. Комплект из восьми плиток обошелся мне в 100 рублей.

Склеивал куб прозрачным скотчем снаружи, с небольшим отступом (около 1,5-2,0 мм) между плитками, чтобы при сворачивании развертки внутренние ребра плотно прилегали друг к другу.

Надежнее, конечно, проклеить все ребро целиком широким скотчем, но мне хотелось быстрее снимать, поэтому он проклеен только полосками. В принципе, все держалось нормально. Перед последней склейкой в куб развертка выглядит так:

А в склеенном виде так:

3. Съёмка.

Сборка всей конструкции заняла минут 15. Дальше поиск подходящего места, стола, куда можно прикрутить светильники, и объектов съемки. В итоге, рабочая конструкция у меня получилась такой:

Для съемки предметов в качестве фона я использовал лист ватмана — его нельзя ни в коем случае сгибать — должен быть плавный переход, иначе на фото появится полоса тени от сгиба, которую нужно будет убирать при помощи фоторедактора. Съемку можно вести как со штатива, так и с рук или с подставки (можно использовать даже стопку книг), но режим съемки обязательно должен быть «макросъемка». Настройки фотоаппарата — обычные автоматические, для более искушенных пользователей — приоритет диафрагмы.

Для регулировки мощности света можно отодвигать светильники или можно еще дополнительно вставлять оставшиеся плитки между светильниками и лайтбоксом.

Результаты получаются приблизительно такие:

Полезный эффект отражения может дать обычный кусок оргстекла, положенный на дно лайтбокса.

Итог:

«В 1000 рублей я уложился, а «студия» получилась рабочая и с потенциалом».

Вот такая статья в помощь мастерам. Надеюсь, что некоторым она может пригодится и помочь в получении достаточно профессионального фотоматериала для своих магазинов мастера. От себя могу добавить, что знание азов фоторедакторов (Фотошоп и Лайтрум) сильно улучшит качество отснятого вами фотоматериала.

Источник