Правильный септик с переливом своими руками

Как сделать переливной септик из бетонных колец своими руками для частного дома, дачи: схема, устройство, размеры

Септик из бетонных колец – наилучший (а порой и единственно возможный) вариант обустройства канализации там, где нет возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Вопрос правильной и эффективной утилизации стоков на участке актуален как для владельцев частных домов с постоянным проживанием, так и для тех, кто хочет обеспечить комфорт на даче.

Наиболее оптимальным решением в случае отсутствия централизованных сетей отвода стоков в очистные сооружения является одно/двух/трехкамерный переливной септик из бетонных колец. Для обустройства всей конструкции понадобится сравнительно немного финансов, времени и сил. Построить всю систему вполне реально своими руками. Главное – заранее все просчитать, приобрести все необходимые материалы и выполнить септик по технологии.

Когда проектируется и монтируется септик из ЖБ колец, основных задач стоит две – сделать все в соответствии с санитарными нормами/правилами и создать эффективную, безотказно функционирующую систему, максимально надежную и долговечную.

И тут предварительно нужно все тщательно изучить и учесть массу факторов: верно выбрать объем септика и подобрать кольца, другие материалы; определить тип грунта и найти оптимальное место расположения; все аккуратно и надежно смонтировать.

ЖБ кольца для канализации – самый подходящий тип изделий для сооружения локального септика ввиду прочности, функциональности и невысокой стоимости.

Септик из колец – все плюсы и минусы

До того, как сделать септик из бетонных колец своими руками, необходимо рассмотреть особенности конструкции, все тщательно взвесить.

• Прекрасные эксплуатационные свойства конструкции
• Прочность резервуаров, стойкость к различным агрессивным средам, залповым сбросам большого объема, сильному давлению
• Доступная стоимость – как материалов, так и монтажа
• Длительный срок эксплуатации – правильно сделанный и регулярно обслуживаемый септик способен прослужить до 50 лет
• Герметичность конструкции – корректно выполненная гидроизоляция делает одно или двухкамерный септик стойким к грунтовым водам, способным как удерживать внутри содержимое, так и не допускать попадания в резервуары воды извне

Среди недостатков, которые имеют значение, обычно выделяют такие: большой вес конструкции и необходимость задействовать в монтаже средства малой механизации либо спецтехнику, возможность попадания сточных вод в грунт (при неправильном монтаже системы или разрушении герметизации швов).

Варианты обустройства септиков

Септик – это простая конструкция, которая может включать одну, две или три камеры. Однокамерный септик представляет собой всем знакомую и привычную выгребную яму, сегодня такой вариант используется все реже.

• С одной камерой – актуален при проектировании системы канализации для небольших дачных домиков с сезонным проживанием, где объем стоков обычно небольшой. Также часто обустраивают там, где грунтовые воды пролегают высоко, а грунт глинистый.
• Двухкамерные септики – дают возможность обустроить автономную канализацию для коттеджа, частного дома со значительным объемом стоков.
• Трехкамерный септик – способен справиться с максимальным объемом сточных вод.

Часто двухкамерные септики дополняют полем фильтрации или специальным колодцем. В таком случае первый отсек выполняется в виде герметичной емкости с люком из чугуна/бетона, входом/выходом стоков, куда кислород поступает в ограниченном количестве. Во вторую камеру кислород поступает за счет установки вентиляционной трубы. Многоступенчатое очищение осуществляется за счет особенностей конструкции.

• Первый накопитель – в нем происходит первичная очистка (без доступа кислорода), когда оседают и разлагаются крупные взвеси, а органика подлежит переработке анаэробными бактериями.
• Вторая камера – тут в процессе очистки и фильтрации участвуют воздух и аэробные бактерии. Остатки органики оседают на дно как ил, светлая жидкость уходит в фильтрующий (дренажный) колодец, через него в слой песка и щебня (где еще очищается), а оттуда – в грунт (уже не представляя опасности для окружающей среды).

Если строительство септика предполагается на территории с почвой, обладающей хорошими фильтрационными свойствами, способностью впитывать/пропускать жидкость, а уровень грунтовых вод невысокий, можно обустроить сброс светлой жидкости в специальный поглотительный колодец.

Как выбрать место размещения

До того, как начинать проектирование и монтаж септика, необходимо тщательно изучить все санитарные правила и исследовать почву на объекте. От свойств грунта во многом зависит выбор оптимальной системы фильтрации – а, значит, и количество, объем камер. Тут нужно учесть, что до сброса в грунт вода должна отстояться на протяжении минимум 3 суток.

• Глинистые грунты (суглинки, супеси) – коэффициент фильтрации недостаточный для обустройства системы грунтовой доочистки сточных вод. Большинство глинистых грунтов пучатся (при минусе увеличиваются в объеме, а потом при оттаивании уменьшаются). Из-за этого септик из ЖБИ может быть вытолкнут из грунта или даже разрушен.
• Гравийная, песчаная, щебенистая, галечниковая осадочные породы – имеют прекрасные поглощающие свойства, хорошо пропускают воду, не мешают ей идти дальше. Но нужно помнить, что щебень обычно залегает у гор, а галечник и гравий – у рек. Ни там, ни там железобетонные септики не обустраивают, так как часть жидкости не пройдет весь цикл очистки.
• Песчаные грунты любой степени плотности/крупности (за исключением пылеватого) – идеальны для септиков.

До того, как проектировать септик на даче или в частном доме, обязательно нужно ознакомиться со всеми правилами и нормами, прописанными в СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и СНиП 2-4.03.85. Основная задача – сделать так, чтобы стоки не попали в питьевую воду, не принесли ущерба здоровью и жизни людей, природе, чужим домовладениям.

• Водоемы с проточной водой – на отдалении минимум в 20 метров (от колодца или скважины).
• Растительные посадки (кусты, деревья и т.д.) – минимум 3 метра для деревьев и 1 метр для кустов.
• Подземная газопроводная труба – на отдалении минимум в 5 метров.
• Любые постройки – должно быть расстояние в 5 метров как минимум.
• Расстояние до проезжей части с интенсивным движением – минимум 5 метров.
• Забор соседей – 2 метра.
• Наличие свободного пространства для маневрирования, доступа строительной и ассенизаторской спецтехники.
• Парковки авто – должны быть в стороне, над септиком ставить авто запрещено.

Правила монтажа

Чтобы спроектировать и смонтировать правильный септик, необходимо помнить также о некоторых стандартах и советах мастеров. Есть ряд важных требований, без которых обустроить эффективный и функциональный септик вряд ли удастся. Их изучить нужно до начала выполнения работ.

• Расстояние между резервуарами должно быть равно 50 сантиметрам минимум. Зазор заполняют битумом и он выступает буфером в случае подвижек почвы.
• Обустройство подушки из песка и гравия или щебня – она сделает конструкцию неподвижной, независимо от движения грунта. А при протечке резервуаров эта же прослойка отведет стоки.
• Качественная гидроизоляция – с использованием нескольких видов герметика для защиты дна, стен, швов и стыков (как внутри, так и снаружи).
• Расчет объема септика – чем больше резервуар, тем более чистой после фильтрации будет вода, тем реже нужна будет чистка емкостей.
• Высокий уровень грунтовых вод требует обязательного бетонирования дна траншеи и прикрепления к плите резервуара с помощью тросов или ремней (так воде не удастся вытолкнуть емкость наружу).
• Траншею для септика делают на 20-30 сантиметров больше по периметру, чтобы потом промежуток засыпать песком и защитить верх дополнительно.
• Система подземной фильтрации должна находиться ниже точки водозабора питьевой воды в сторону течения почвенных вод.
• Выпуск из септика должен находиться на глубине максимум 120 сантиметров. Если есть риск замерзания стоков, трубы утепляют слоем шлака, пенопластовой крошкой.
• Выводные трубы под канализацию монтируют под углом минимум в 2 см/м, распылительные фильтрационного слоя – минимум 1 см/м.

Технология установки септика

Когда проектируется септик из железобетонных колец, схема очень желательна. Нарисовав все и просчитав заранее, будет намного проще монтировать, да и конечный результат с большей долей вероятности будет таким, как нужно. Проектируя многокамерные системы, резервуары строят вдоль одной линии, связывая трубами с переливом.

Замеры и проектирование

Чтобы рассчитать объем септика, нужно помнить, что стоки должны быть в резервуаре минимум 3 суток. То есть, нужно высчитать суммарный объем стоков за 3 суток и добавить 20-30% (на случай приезда гостей или аномальной жары, когда чаще используется душ и т.д.). Нормативы устанавливают суточный объем расхода воды на человека около 200 литров (при условии использования бытовой техники и всех благ цивилизации).

Например, расчет объема септика для семьи из 4 человек с условием постоянного проживания выглядит так: 200 литров х 4 (количество людей) = 800 литров (в сутки) х 3 = 2400 литров + 25% = 3000 литра = 3 куба. Это и будет минимальный объем септика. Исходя из данного значения, определяют количество и размер бетонных колец для канализации.

Выбирая кольца, нужно помнить, что фактический объем резервуара должен быть больше расчетного, так как по мере наполнения сточные воды будут подниматься лишь к уровню переливных отверстий и до верхнего края не дойдут. Поэтому нужный объем стоков должен вмещаться до уровня труб.

Подготовка материалов

Выбирая кольца бетонные для септика, предпочтение отдают изделиям с замками. Они ускоряют и упрощают монтаж, не дают кольцам смещаться. При выборе элементов обращают внимание на ровность мест посадки и целостность замков.

Кольца ЖБИ для канализации сегодня представлены на рынке в большом количестве. Высота всех колец стандартная и равна 90 сантиметрам, а вот диаметр может быть как 70, так и 200 сантиметров. Размер бетонных колец для септика выбирают в соответствии с требуемым объемом.

Объем кольца зависит от диаметра – кольцо сечением 70 сантиметров вмещает 0.35 кубометров и для того, чтобы сделать резервуар в 3 куба, понадобится 9-10 колец. Соответственно, глубина септика будет больше. Если же выбрать кольца диаметром 100 сантиметров с объемом в 0.7 кубометров, можно обойтись меньшим числом элементов. Обычно объем указывается производителем, для упрощения расчетов можно использовать специальные таблицы.

• Трубы диаметром 110-120 миллиметров
• Речной песок
• Известковый щебень разных фракций
• Тройники для монтажа переливов
• Жидкое стекло, монтажная пена, бетон для герметизации швов

Во второй камере создают грунтовый фильтр, используя три слоя щебня/гравия. Каждый нижезалегающий слой делают из материала меньшей фракции.

• Совковая, штыковая лопата
• Обычный строительный уровень
• Лестница
• Перфоратор
• Емкость для замешивания раствора
• Ведро и веревка
• Широкая кисть
• Узкий шпатель

Рытье котлована и обустройство дна

Земляные работы обычно выполняют в наиболее жаркие месяцы лета или после первых заморозков, когда ниже всего уровень почвенных вод. Котлован копают вручную самостоятельно либо с привлечением экскаватора, работников. Вызов бригады или заказ спецтехники в Москве и регионах обойдутся примерно в одинаковую сумму.

Величина котлована должна быть больше на 50-80 сантиметров, чем габариты колец (остается место для удобного монтажа и гидроизоляции).

Обычно делают либо двухъярусную яму либо две для разных резервуаров, так как один должен находиться выше другого на 50 сантиметров. При обустройстве однокамерного септика котлован получается один.

Чтобы подвести трубы, копают траншеи и кладут коммуникации ниже уровня промерзания почвы. Глубина и ширина траншей соответствуют габаритам колец. Обычно делают траншеи шириной в 50 сантиметров и прокладывают на глубине до 1.5 метров. Дно делают с уклоном в 2-3 сантиметра на метр, чтобы стоки уходили самотеком.

• Выравнивание, трамбовка дна.
• Засыпка дна песком слоем толщиной до 10 сантиметров, трамбовка.
• Бетонирование раствором, сделанным по пропорции 3:1 (если нижнее кольцо без дна). Если будет устанавливаться нижнее кольцо с дном, вместо стяжки можно просто засыпать подушку из щебня толщиной в 20 сантиметров.

Установка колец и заделывание швов между ними

Сначала монтируется закрытая часть септика – нижнее кольцо (с дном или без него). Если кольцо без дна, для него обустраивают стяжку толщиной в 30 сантиметров и выходящую за пределы размеров кольца на 20 сантиметров. Кольцо выставляется максимально ровно, с тщательной промазкой шва цементным раствором с высоким уровнем водостойкости.

В качестве гидроизоляторов могут применяться пропитка глубокого проникновения либо битумная мастика. Подойдут и составы «Аквацемент», «Пенетрон». Но нужно помнить, что внутреннюю обработку нельзя выполнять токсичными составами, так как бактерии могут погибнуть.

На первое кольцо монтируют остальные. Для лучшей фиксации ЖБИ колец снаружи устанавливают металлические скобы, бетонируя их точки входа и защищая гидроизоляцией. Кольца в резервуар погружают краном, стыки герметизируют, пустоты между стенками котлована и резервуара заполняют грунтом и песком, поочередно трамбуя и проливая водой.

Верхняя часть конструкции, которая расположена выше точки промерзания грунта, утепляется кусками пенополистирола, специальными листами. Сверху в колоннах делают горловины для люков канализации, закрывая крышками из чугуна или бетона. Во втором отсеке септика монтируется вентиляционная труба, которая поднимается над землей на 80 сантиметров.

Монтаж труб перелива

Чтобы подвести трубу канализации в септик из бетона, в толще кольца перфоратором выполняют отверстие нужного диаметра. Трубу фиксируют монтажной пеной, вход герметизируют. Все приходящие входные трубы от дома и переливные между емкостями оснащают тройниками, которые позволят в будущем беспрепятственно вычищать засоры, выполнять другие работы (особенно если планируется модернизация).

Для повышения стойкости труб к минусовым температурам желательно нанести на них утеплители, защитить кожухом.

Создание фильтрационного колодца

Такой колодец устанавливается исключительно на грунте, который свободно пропускает/впитывает воду. Очищенные стоки хорошо уходят в грунтовые слои через песок, гравий, гальку, щебень. Колодец на метр засыпают грунтовым фильтром, по высоте уменьшая фракции: вначале слой песка в 35 сантиметров, потом мелкий гравий слоем в 35 сантиметров, сверху крупный щебень слоем в 25 сантиметров.

Если стоки должны уходить через дно и стенки, нижнее кольцо конструкции делают с перфорацией. Монтируют как обычно, пустоты между кольцами и котлованом засыпают щебнем. При обустройстве поля фильтрации используют трубы с перфорацией, которые кладутся на подушку из гравия и песка, сверху накрываются слоем геотекстиля, засыпаются грунтом.

Рекомендации: как сэкономить на строительстве

В таком случае сделать качественную гидро- и теплоизоляцию снаружи невозможно. Да и конструкция получается менее надежной, но, все же, этот метод имеет право на существование.

Пытаясь удешевить обустройство септика для загородного дома, можно сделать конструкцию в виде треугольника, что сэкономит площадь и уменьшит масштабы земляных работ. Но тут стоит учитывать, что ревизионный вход в системе будет единый для всех колец, поэтому переливы располагаются за пределами зоны его доступности.

Источник