Прадо 120 замена шаровых опор своими руками

Замена шаровой опоры на прадо 120

Неопытный водитель не сразу выявит проблему и вряд ли догадается, что нужна замена пыльника верхней шаровой на прадо 120. Поэтому нужно уметь диагностировать поломку и решать проблему, чтобы она не стала полной неожиданностью в пути.

Когда нужно менять шаровые на прадо

Признак неисправности шаровой опоры — стук при езде по неровной дороге и на поворотах. Иногда ощущается характерное биение руля в руках водителя. Колеса начинают шататься, протектор на шинах стирается неравномерно или изнашивается с одной стороны. Это говорит о нарушении параметров развала и схождения, то есть следует регулировать углы установки управляемых колес. Если в подвеске автомобиля слышны щелчки, и во время торможения машину уводит в сторону, это также говорит о том, что требуется замена шаровой опоры на прадо 120.

Инструкция по замене нижней шаровой

Удобнее всего поменять шаровые опоры на своем прадо 120, имея специальное оборудование, а еще лучше — в автосервисе. Но если такой возможности нет, то приходится менять самостоятельно. Так как в модели тойота Prado шаровые запрессованы в рычаги, то заменить проще всю деталь.

Для замены нижней шаровой опоры на прадо 120 нужно загнать автомобиль на яму или воспользоваться домкратом. Надо снять колесо и в ходовой части найти крепления нижнего рычага. С одной стороны в нем запрессована сама шаровая, а с другой ее держат два болта.

Сначала откручивается большая гайка на кулаке, которая держит шаровую. После этого откручивают болты самого кулака. С другой стороны рычаг держится на двух развальных болтах: нужно открутить их не до конца, немного сорвав с места. Далее откручивают амортизатор. После этого почувствуется, что деталь стала более свободной. Теперь можно вынимать болты, раскрученные ранее. Если трубка или болт, стоящий в ней, сильно прикипели к втулке сайлентблока, то их нужно выбить кувалдой.

В противном случае их можно срезать болгаркой и в дальнейшем заменить на новые вместе с рычагом.

С другой стороны автомобиля система снимается так же, после чего в обратном порядке устанавливаются новые рычаги с исправными шаровыми. Замена нижней шаровой опоры на модели прадо 150 производится также.

Процесс замены верхней шаровой на прадо

Верхняя шаровая находится в ходовой части чуть выше. Прежде чем ее демонтировать, нужно открутить провод АБС. Он крепится к корпусу рычага металлической пластинкой. Далее надо убрать шплинт, открутить гайку на кулаке верхней шаровой, но не до конца. Нужно оставить пару витков на болте, чтобы шаровая опора не выскочила раньше времени.

С другой стороны верхний рычаг крепится не на двух болтах, как нижний, а на одной большой оси. Раскрутить ее несложно, но находится этот длинный болт в труднодоступном месте. Имея удлиненный ключ, с этой проблемой справиться легко. Полезно смазать его перед сборкой — это упростит раскручивание при последующих заменах. Чтобы выбить палец шаровой из рычага, нужно ударить молотком по специальной площадке на кулаке.

По такой же схеме в обратном порядке устанавливается новый верхний рычаг с исправной деталью. Замена верхней шаровой опоры на прадо 120 завершена. Поменять шаровую опору на прадо 150 можно, придерживаясь этой инструкции.

Важно запомнить, в какой позиции стоят рычаги, чтобы именно в такое же положение поставить новые после замены. В противном случае не нужно затягивать развальные болты и оси на нижнем рычаге. Это делается после спуска автомобиля на колеса. Покачав машину, их затягивают до упора.

Если нет необходимости менять рычаги на прадо, а нужна замена только самой шаровой опоры, то после их демонтажа понадобится гидравлический пресс для выпрессовки шаров. Для этого на каждом рычаге снимается пыльник (защитный резиновый чехол), стопорное кольцо, и выдавливается шар с помощью пресса. Новая шаровая ставится при помощи пресса.

Но следует учесть, что давить надо не на середину шаровой опоры, где стоит вкладыш, а на силовую часть корпуса по краям.

Из-за серьезных нагрузок на ходовую часть тойоты прадо изнашивается пластиковый вкладыш, который стоит на защите шарнирного соединения шаровой опоры. Его износ или поломка влечет за собой серьезные последствия. Поэтому лучше лишний раз продиагностировать ходовую автомобиля в сервисном центре.

Источник

Прадо 120. Основы техническое обслуживания. Замена шаровой опоры верхнего переднего рычага.

Показать панель управления

• Опубликовано: 7 дек 2018
• Уфа. Князево.
  Всем удачи!

Комментарии • 200

Стоит ли брать арабские прадо с двигателем 2.7

слабоват мотор, я не рекомендую, все клиенты, кто брал 2,7 — продали эти машины!

Добрый день подскажите пожалуйста прадо между арабских и европейской что отличается

Установка задних лап под продольные тяги плохо сказывается на ресурс их сайлентблоков, как считаете?

Проблем нет.
Опора на железо идет.
Лапы я по разному ставлю.
В основном — под раму.

Кто подскажет , можно ли 3 литровый прадик 120 покупать , пробег 650 тыщ.

Здравствуйте.Вылезла одна проблемка ! Может вы в курсе или кто может подсказать ?! Поменял как вы фильтр 2шт грубой очистки и тонкой ,все ок ! Но датчик топлива стал показывать только пол бака и полный ,а когда топлива почти нет все равно показывает пол бака ,:( как будто поплавок за что то задевает и не опускается ! Заехал на сто кто менял фильтры там сказали бывает естественный износ ,ок купил новый оригинальный поставили ,бак почти пустой ,заехал залил 40 литров катался 2часа ,а стрелка так и показывает пустой бак 🙁 ! Когда новый ставили зажигание подавали стрелка чуток приподнялась как и должно было быть при пустом баке ,а залил топливо и нечего . Чё за ерунда . Приехал опять на сто те руками разводят типа если бы контакты то не показывало вообще нечего ,а тут старый так новый так ,чё за глюк .

@Студия техобслуживания Тойота, Лексус. Уфа. Нет ! Бак не снимали ! У меня люк побольше !

Если снимали бак — могли повредить провода, которые идут с кузова на разъем топливной сборки.
В первую очередь нужно проверять эту тему.

Расскажуо своей эксплуатации. Прадо брал новый. 2007 г в. Пробег уже. 460.000. Шаровые начали вылетать при пробеге 320.000. Пневмоболоны ходят около 200 тыщ. Уже 2 раза их менял. Компресор пневмы еще живой. Амортизаторы еще родные стоят темсы менял только втулки и резинки. Рейка рулевая отходила 400 тысяч. Заменил на не оригинальную. Посмотрим. Радиатор менял уже 3 раза. Причем при первой замене проебал утечку и перегрел чутка мотор. Обошлось шлифовкой головы и заменой резинок и сальников. В блок цилиндров не лазил. Саленблоки нижних рычагов менял два раза уже. И один раз на 400 тысяч менял все саленблоки всех задних продольных и поперечных тяг. 7 комплект резины катаю. Заебывает стук и люфт в руле но это вылечел. Заварил нахрен колонку теперь она по вылету не регулируется зато люфта нет. Шлицы давали большой люфт. А стук вылечел естественно заменой яблока и сдавливанием двух вилок рулевой колонки. Да радиатор печки 2 раза менял

Здравствуйте! Запотевание на прокладке клапанной крышки, 1gr-fe насколько серьезно? Или можно пока ездить? Заранее спасибо!

@Студия техобслуживания Тойота, Лексус. Уфа. Большое спасибо! Классные и полезные видосы.

Здравствуйте!
Если легкая потливость — нет проблем)

Источник

Прадо 120. Основы техническое обслуживания. Замена шаровой опоры верхнего переднего рычага.

Задняя пневмоподвеска Прадо 120 встречается довольно часто. В отличие от классической пружинной конструкции, здесь установлены цилиндры из резины, наполненные воздухом. Система способная менять жёсткость, устанавливалась ещё на Тойота Ленд Крузер 100, но её работу обеспечивала специальная жидкость. В Прадо эту функцию выполняет сжатый воздух.

Плюс такой подвески в том, что дорожный просвет не зависит от того на сколько загружен Prado 120.

За положением кузова чутко следят два датчика, благодаря которым пневматика поддерживает необходимую высоту. Регулировка происходит автоматически, помимо этого у водителя есть возможность самому выбрать один из трёх доступных режимов работы. Это позволяет в нужный момент повысить внедорожные способности или улучшить управляемость на асфальте.

Двигатели

Toyota Land Cruiser Prado 120 комплектовался атмосферными бензиновыми двигателями и турбодизелем. Встречаются даже версии с атмосферным дизелем. Линейка бензиновых моторов была представлена рядными 4-х цилиндровыми агрегатами рабочим объемом 2,7 литра — 2TR-FE мощностью 163 л.с. с системой автоматического регулирования фаз газораспределения VVT-i и 3RZ-FE 150 л.с. без VVT-i, а так же V-образной «шестеркой» рабочим объемом 4 литра 1GR-FE — 249 л.с. и 3,4 л 5VZ-FE – 185 л.с. (для внутреннего рынка Японии). Дизельные версии представлены 4-х цилиндровыми моторами, в основном турбодизелем 1KD-FTV мощностью 163 л.с., с 2004 года – 166 л.с., а после 2006 года – 173 л.с. Так же на арабских Прадо встречается турбодизель 1KZ-TE мощность 131 л.с. и дизель 5L-E – 94 л.с.

Бензиновые двигатели очень надежны. Привод ГРМ – цепной, с огромным ресурсом. Даже на изрядно побегавших авто необходимости в капитальном ремонте двигателей не возникало. Регулировка клапанов производится с помощью шайб, как правило, за 200-250 тыс. км зазор уходит не более чем на 0,1 мм, и необходимости в регулировке нет. Неустойчивая работа бензинового двигателя, повышенный расход и снижение тяги нередко вызваны загрязненными форсунками. После прочистки форсунок мотор вновь оживает. Как правило, необходимость в этом появляется через 60-100 тыс. км пробега. На автомобилях с пробегом более 300 тыс. км чисткой форсунок скорей всего уже не отделаться, их придется заменить. Стоимость одной форсунки от 11 до 18 тыс. рублей. Точно такие же симптомы появляются после 150-200 тыс. км из-за забившегося грязью погружного фильтра топливного насоса в баке. Для замены фильтра бак придется снять. Сам топливный насос ходит более 180-220 тыс. км. Новый насос обойдется в 8-9 тыс. рублей. На Прадо 2003-2004 года с двигателем 1GR-FE иногда возникает необходимость замены пробитой прокладки головки блока цилиндров.

Дизельные моторы менее надежны в сравнении со своими бензиновыми собратьями. Главная причина – некачественное топливо на отечественных АЗС. Привод ГРМ — ременный с интервалом замены 120 тыс. км. Регулировка зазора клапанов здесь реализована тоже через шайбы. На дизелях 2003-2005 года возникала необходимость вскрытия мотора для замены прогоревших поршней. Топливные форсунки могут «зазвенеть» при пробеге более 80-100 тыс. км, но свои 150-200 тыс. км они все равно выхаживают. Стоимость форсунки от 13 до 18 тыс. рублей.

Проблемы с «наддувом» появляются из-за выхода из строя актуатора турбонагнетателя, изменяющего угол положения лопаток турбины. Причина в механизме привода с шестеренками из пластика, изнашиваемыми из-за большого сопротивления «загрязненных» лопаток турбины. Периодическая очистка воздушного тракта турбины от посторонних отложений, существенно продлит жизнь актуатору.

При пробеге более 150-200 тыс. км начинает подтекать радиатор системы охлаждения двигателя. Оригинальный обойдется в 20-28 тыс. рублей, аналог можно приобрести за 5-10 тыс. рублей. Насос системы охлаждения (помпа) ходит более 120-150 тыс. км. Стартер может отказать спустя 250-300 тыс. км.

Трансмиссия

Внедорожник комплектовался 5-ти ступенчатой механической и 4-х, позже 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Прадо с «механикой» встречаются редко. К «автомату» нареканий не возникает. Некоторые владельцы жалуются на появление толчков при переключениях. Причем подобное отмечают на автомобилях старше 4-х лет. Нередко избавиться от толчков помогает замена масла в коробке. Случаи отказа редки, да и то возникают при довольно ощутимых пробегах на экземплярах 2003-2004 года.

Полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение мощности между передней и задней осями в соотношении 40:60. При необходимости можно задействовать межосевую блокировку с понижающим рядом. Проблемы с блокировкой могут возникнуть при больших пробегах из-за отказа актуатора, представляющего собой небольшой блок с электрическим моторчиком на раздаточной коробке. Цена нового блока 7-12 тыс. рублей. Сальники переднего и заднего редуктора могут «засопливить» после 200-250 тыс. км.

Пыльники внутреннего ШРУС нередко требуют замены при пробеге более 140-180 тыс. км. Стоимость нового пыльника 1,5-2 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Стоимость подшипника в сборе со ступицей – около 5 тыс. рублей.

Ходовая

Тойота Ленд Крузер Прадо 120 комплектовался, как обычной, так и более комфортной – пневмоподвеской. Амортизаторы ходят более 200-250 тыс. км. Для замены всех стоек придется выложить около 20-25 тыс. рублей. Шаровые ходят около 150-200 тыс. км и меняются в сборе с нижними рычагами (около 10 тыс. рублей). Сайлентблоки подвески ходят более 150-200 тыс. км. Стойки переднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км. После 150-200 тыс. км нередки случаи разрушения заднего стабилизатора. За новый придется отдать около 5 000 рублей. На автомобилях старше 7-8 лет порой наблюдается небольшой перекос на левую сторону. Причина в особенностях развесовки, левая сторона нагружена больше. Некоторые сервисы рекомендуют поменять местами левые и правые пружины.

Пневмоподушки ходят более 150-200 тыс. км. Новый пневмобаллон обойдется в 5-6 тыс. рублей, работа по его замене — около 1-1,5 тыс. рублей. Пневмокомпрессор при исправных пневмоподушках ходит более 200-250 тыс. км. Если кататься на «травящих», то его ресурс не превышает 150 000 км. Новый компрессор сравнительно недорогой 9-10 тыс. рублей. Наименее надежный элемент пневмоподвески – датчик положения кузова, ресурс которого около 60-100 тыс. км. При его отказе кузов постоянно находится в самом верхнем положении. Новый датчик дилеры готовы заменить за 20 000 рублей. Аналог можно найти за 6000 рублей, работа по его замене обойдется не дороже 2 000 рублей. Причиной излишней жесткости пневмоподвески (постоянная работа в режиме «спорт») может стать обрыв провода в гофрированной трубке на корпусе амортизатора, чаще левого.

С «возрастом» на Прадо 120 в рулевой появляются люфты — при пробеге более 80-120 тыс. км. Свою лепту вносят шлицевое соединение рулевой колонки, рулевой карданчик и промежуточный вал. Если при езде на большой скорости по ухабам сильно отдает в руль, значит, пришло время эластичной муфты рулевой. Рулевые тяги ходят более 200-250 тыс. км.

Тормоза внедорожника часто доставляют проблемы. При этом педаль тормоза становится «ватной». Владельцы бьются в поисках главной причины, но иногда безуспешно. Как правило, беспокойства начинаются после 150-200 тыс. км. Первыми под подозрения попадают «подзакисшие» суппорта. Ремонт обходится в 3-10 тыс. рублей. Далее настает очередь гидроаккумулятора стоимостью около 10 тыс. рублей, а затем уж и главного тормозного цилиндра — около 30-35 тыс. рублей. Нередко источник бед с тормозами – неисправный клапан в крышке бачка с тормозной жидкостью. С крышки и стоит начинать поиск виновника. Новая крышка стоит чуть более 300 рублей.

На Prado 120 старше 5-ти – 6-ти лет начинают закисать тросы ручника. Стоимость двух тросов около 3-4 тыс. рублей. Работа по их замене обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Конструкция пневмоподвески Prado 120

Система управления пневматической подвеской (АНС) состоит из следующих механизмов.

1. Пневматический модулятор или управляющий блок АБС на Прадо без пневмы.
2. Концевики положения дверей.
3. Датчики скорости.
4. Реле системы АНС.
5. Пневматический цилиндр.
6. Датчик, определяющий величину дорожного просвета.
7. Клапан пневмы Prado 120.
8. Управляющий клапан.
9. Клапан перепускной.
10. Клапан выпускной.
11. Воздухофильтр.
12. Датчик открытия багажника.

Система управления пневматической подвеской (АНС)

Индикаторы и переключатели пневматики Prado 120 на приборной панели:

1. Указатель режима системы АНС.
2. Указатель включения/выключения пневматики.
3. Блок управления АНС.
4. Блок управления TEMS.
5. Разъём для диагностики.
6. Концевик выключателя сигналов остановки.
7. Флажок переключения режимов пневматики.
8. Выключатель пневмы «OFF».

Индикаторы и переключатели пневматики

Также в систему пневмоподвески Прадо 120 входят следующие механизмы:

• блок, управляющий электрическим оборудованием (принимает информацию от концевиков и перенаправляет её в блок управления AHC);
• узел управления АБС (отсылает информацию от датчиков скорости блоку управления системой АНС);
• блок управления системой АНС.

Компрессор

Компрессор пневмоподвески Прадо 120 состоит из осушителя воздуха, выпускного клапана и самого компрессора. Разберёмся в предназначении каждой из этих деталей.

Устройство компрессора

Компрессор подаёт воздух в воздушные цилиндры, поднимающие кузов. Он работает, только когда мотор заведён.Название выпускного клапана говорит за себя — через него выходит воздух, когда кузов опускается. В воздухе всегда присутствует некое количество водяного пара. Для удаления конденсата из системы используется осушитель.

Ресивер

Ресивер скомпонован из клапанного блока и дополнительной ёмкости для воздуха. В дополнительной ёмкости временно скапливается воздух, выпускаемый пневматическим цилиндром. Благодаря этому снижается время, затрачиваемое на изменение высоты подвески.

Устройство ресивера

Блок клапанов пневмоподвески Прадо 120 состоит из трёх элементов:

• перепускной клапан − служит для перепускания воздуха между пневматическими цилиндрами;
• управляющий клапан − связывает компрессор и пневмоцилиндр;
• клапан сброса давления − связывает пневмоцилиндр и дополнительную ёмкость.

Датчики положения кузова

Эти механизмы расположены на пневмоподвеске Прадо 120 и отвечают за определение высоты кузова над дорогой.

Устройство датчиков положения кузова

Датчик кузова Prado 120 устроен просто. Вал соединён со щёткой, которая ходит по резистору. Взаимодействие резистора и щётки образует сопротивление, оно имеет переменное значение и зависит от того на какой угол повернут вал датчика. При повороте щётки меняется и напряжение на выходе.

Пневмобаллон

Пневматический цилиндр поддерживает кузов на заданной высоте, при необходимости поднимая или опуская его. Пневмоцилиндр обеспечивает плавность хода. Конструктивно это отдельная воздушная камера, в которой находится сжатый воздух.

Пневматический цилиндр

Ссылка на замену пневмобаллона Прадо 120.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия больших вопросов не возникает. На машинах старше 4-х лет появляются первые следы коррозии на раме. Примерно к этому же времени начинает тускнеть хром на элементах внешней отделки кузова. На переднем изгибе капота часто появляются сколы, из-за чего впоследствии вспучивается краска. Со временем провисает задняя дверь багажника. Вернуть ее на место можно, отрегулировав петли. У многих со временем крышка лючка топливозаправочной горловины начинает задевать за кузов в крайнем открытом положении, что приводит к повреждению лакокрасочного покрытия в месте контакта. Исправить положение можно с помощью «сильных рук».

На более старших Тойота Ленд Крузер со временем подкисает трапеция стеклоочистителей и механизм привода заднего стеклоочистителя. Такого же характера возникают проблемы и у механизма опускания запасного колеса. Часто вызывает нарекания хлипкое крепление противотуманного фонаря в переднем бампере, из-за чего он начинает болтаться. На внедорожниках старше 2005 года нередко мутнеют передние фары. Исправить ситуацию можно с помощью полировки остекления.

Из-за рассыхания старого герметика в местах крепления рейлингов после дождя или мойки может появиться течь в салоне.

На Прадо старше 2006 года при эксплуатации в регионах с жарким климатом нередко растрескивается передняя панель. Перетяжка панели обойдется в 15 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и сиденьях с кожаной отделкой.

Проблемы с охлаждением салона чаще возникают из-за утечек в системе кондиционирования. На машинах старше 6-7 лет с двумя контурами охлаждения «сдаются» трубки под днищем. За восстановление герметичности системы и замену трубок придется отдать около 7-8 тыс. рублей. Некоторые выходят из положения, просто отрезав задний контур. В случае отказа компрессора кондиционера, что тоже иногда случается, необходимо выложить около 20-25 тыс. рублей.

На Prado старше 6-7 лет при включении кондиционера из дефлекторов может полететь белая пыль/перхоть. Причина – окисление испарителя кондиционера. Дилеры предлагают новый испаритель за 28 000 рублей, а за работу по его замене просят еще около 5 тыс. рублей.

После 80-120 тыс. км может зашуметь моторчик печки. После смазки моторчик затихает.

Замок зажигания часто выходит из строя спустя 250-300 тыс. км Причина в хрупком сердечнике. Новый замок в сборе с корпусом стоит около 4-5 тыс. рублей.

При пробеге более 150-200 тыс. км возможен отказать генератор. Причина выход из строя реле или износ щеток. Чаще его удается восстановить после ремонта за 4-5 тыс. рублей.

Передняя подвеска. Шаровые опоры.

Передняя подвеска Прадо довольно надежна, за все время эксплуатации:

— пару раз заменил пыльник на верхней шаровой опоре;

— заменил сайлент-блоки нижних рычагов (поставил «оригинал»)

— заменил наконечники рулевых тяг (корейские «СTR»)

Но есть в подвеске и «слабое звено», а именно нижние шаровые опоры.

Они не так хорошо поддаются диагностике, в моем случае люфта не было, опору надо было просто менять изходя из большого пробега. Но, как говориться: «Мужик силен задним умом…»

На 54 тыс. моего пробега, при выезде со двора на небольшой скорости слышу глухой удар слева, машина остановилась и накренилась. Выхожу, все: «картина маслом». Вырвало палец левой нижней шаровой. Легендарное японское качество тоже имеет предел (судя по всему, шаровую не меняли как минимум с Японии, а это 74 тыс. пробега только по РФ).

Да, и еще, за два дня до этой ситуации, в самом центре города, в сумерках, на пересечении Ленина-Лазо (благовещенцы думаю, знают это место) на скорости 50 км/ч наехал на бугор и последующую за ним яму (знаков и ограждения не было), удар был очень сильный. Думаю, он и добил шаровую. Вот это и есть: «российские условия эксплуатации».

Дальше эвакуатор и замена обеих нижних шаровых на аналог от «СTR» (слава Богу удар был на небольшой скорости, поэтому кроме шаровой нечего не повредил). Почему не на оригинал? Решил поподробней изучить вопрос шаровых, потратил пару дней, особенно помогло вот это видео: и выяснил следующее:

— шаровых на наш Прадо существует великое множество так, что можно легко запутаться.

— одновременно (2000 – 2002 гг.) с Прадо в этом кузове на американский рынок выпускались Тойота Секвойя/Тундра, масса которых больше Прадо где-то на 300 кг. Естественно, ставить на них такие же шаровые как на наших «Прадиках» это идиотизм. И хорошо, что инженеры Тойоты это понимали, поэтому на них устанавливались усиленные шаровые опоры с большим диаметром шара, которые выдерживают большую нагрузку. Вот их партномера: правая 43330-39466; левая 43340-39356. (подходят на наш Прадо).

Хотел их заказать из ОAЭ, но время ожидания минимум 14 дней, так что решил пока поездить на «CTR», а потом уже ставить «усиленные».

— таким образом ставить обычный оригинал, а не усиленный не вижу смысла, т.к. цена одинаковая, а «CTR» в 2-3 раза дешевле (можно чаще менять).

Из всего этого мой вывод такой: чтобы не «попасть» на эвакуатор или на что-то похуже, нужно не лениться проверять шаровые и менять чаще. Даже если это оригинал (можно ведь и на подделку нарваться). Тут просто не угадаешь (тем более в наших российских дорожных условиях), когда шаровая может накрыться. А лучше, ставить «усиленные» от Тундры/Секвойи. Цена вопроса не такая уж большая, безопасность в любом случае дороже.

Источник