Поворотная ось своими руками для лазера

Форум клана ЧПУшников

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » поворотные устройства для лазерных станков своими руками

поворотные устройства для лазерных станков своими руками

Сообщений 1 страница 20 из 20

Поделиться124-11-2019 15:59:01

• Автор: Keeper
• Новенький
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Зарегистрирован : 22-01-2016
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+3/-4]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1977-07-24]
• Провел на форуме:
  21 час 6 минут
• Последний визит:
  24-09-2021 09:00:07

Добрый день друзья.
Проанализировал цены в интернете на поворотные устройства и изучив их конструкцию понял что они завышены во много раз.
и в принципе конструкция очень проста.
Но хотелось чтоб все было красиво и аккуратно.
есть 3D принтер и фрезер и лазер
есть куча запчастей на али и просто в магазинах
и есть даже файлы проекта.
Нужно правильно вытащить детали из проекта и распечатать их.
Нужен специалист в вопросе вытаскивания и доработки частей.
От себя могу предложить распечатку на 3D принтере этих частей.

Поделиться225-11-2019 10:06:01

• Автор: Kuz
• Местный
• 
• Зарегистрирован : 09-06-2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 348
• Уважение: [+47/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  6 дней 4 часа
• Последний визит:
  15-12-2020 10:49:48

Вот верно товарищ подметил.
Для правильной работы поворотки нужен только правильный ШД который должен быть такой же как стоит на Вашей оси, которой заменяете поворотку.

Поделиться325-11-2019 13:51:04

• Автор: Keeper
• Новенький
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Зарегистрирован : 22-01-2016
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+3/-4]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1977-07-24]
• Провел на форуме:
  21 час 6 минут
• Последний визит:
  24-09-2021 09:00:07

Вот я накопал в просторах интернета такую повороку.
https://yadi.sk/d/_oPNKFpAhTNgrQ
направляющие это алюминиевые профили (продаются у нас на радио рынке и есть в интернете)
ту часть где двигатель и противоположную можно вырезать из фанеры или напечатать на 3D принтере (рабочее поле у меня 24х37)
можно распечатать и ролики, а двигатель и ремень и прочие мелочи либо на али либо на рынке.
даже при самом дорогом варианте в 3000 рублей можно уложиться и ещё есть плюс можно увеличить длину устанавливаемого материала.

Поделиться425-11-2019 16:02:30

• Автор: denisej
• Местный
• Откуда: Боровичи
• Зарегистрирован : 13-09-2015
• Приглашений: 0
• Сообщений: 311
• Уважение: [+52/-4]
• Позитив: [+33/-4]
• Пол: Мужской
• Возраст: 42 [1979-07-12]
• Провел на форуме:
  14 дней 21 час
• Последний визит:
  24-09-2021 20:42:25

Вот я накопал в просторах интернета такую повороку.
https://yadi.sk/d/_oPNKFpAhTNgrQ
направляющие это алюминиевые профили (продаются у нас на радио рынке и есть в интернете)
ту часть где двигатель и противоположную можно вырезать из фанеры или напечатать на 3D принтере (рабочее поле у меня 24х37)
можно распечатать и ролики, а двигатель и ремень и прочие мелочи либо на али либо на рынке.
даже при самом дорогом варианте в 3000 рублей можно уложиться и ещё есть плюс можно увеличить длину устанавливаемого материала.

Но сами не умеете?

А привлечённый специалист за идею и Ваш профит будет работать?

Поделиться525-11-2019 16:08:25

• Автор: Keeper
• Новенький
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Зарегистрирован : 22-01-2016
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+3/-4]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1977-07-24]
• Провел на форуме:
  21 час 6 минут
• Последний визит:
  24-09-2021 09:00:07

А привлечённый специалист за идею и Ваш профит будет работать?

Очень странный выпад.
Я имел ввиду то что можно совместно доработать имеющийся проект и выложить его для всех для самостоятельной сборки.
при чём тут сразу деньги.
или тут только сплошные коммерсанты?!

Поделиться625-11-2019 16:20:57

• Автор: denisej
• Местный
• Откуда: Боровичи
• Зарегистрирован : 13-09-2015
• Приглашений: 0
• Сообщений: 311
• Уважение: [+52/-4]
• Позитив: [+33/-4]
• Пол: Мужской
• Возраст: 42 [1979-07-12]
• Провел на форуме:
  14 дней 21 час
• Последний визит:
  24-09-2021 20:42:25

или тут только сплошные коммерсанты?!

Отвечу только за себя:
Зачем мне принимать участие в чужих бесплатных проектах, если времени не хватает на свои платные?

Ну если у других есть свободное время(нечего делать), то вот пусть они и «дорабатывают проекты и выкладывают для общего доступа».
Однако, мотивация у них будет низкая. Учитывая, что бюджет нулевой — прототипы и контрольные образцы делать никто не будет.
Результат понятен и предсказуем: организатору понты и хайп, остальным профит в виде получения опыта, обществу — очередной проект, который никто не воплощал в материале, поэтому, скорей всего, не рабочий.
Так такого добра в интернетах и так навалом.

А кому нужен просто рабочий инструмент, так тот и на али не побрезгует купить. Оно и не так дорого окажется, как Вам кажется. Поиграется. Потестирует. Оценит необходимость такого прибора в хозяйстве, его эффективность и целесообразность.

.если не наиграется, так купит ещё и новый профессиональный. А если наиграется, так получит опыт за копейки.

А Вы предлагаете непонятно что и непонятно зачем.

Источник

Поворотная ось на лазерный гравер.

Тема раздела Механика станков CNC, самодельные проекты в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Приветствую. В общем ситуация такая. Приобрел станок, лазерный под раскрой и гравировку. Поле 1000х600, по оси Z, стол опускается на .

Опции темы

Поворотная ось на лазерный гравер.

Приветствую.
В общем ситуация такая.
Приобрел станок, лазерный под раскрой и гравировку.
Поле 1000х600, по оси Z, стол опускается на 360мм.
Это дает некоторые ништяки, как то гравировка на больших телах вращения.
Задумал я на него прицепить поворотную ось.
Покурил предложения тех, кто дает готовые решения. Ахренел.
Вращалка под заготовку диаметром 30мм и длиной 200мм — 28500р, под заготовку Ф80мм и длиной 400мм — 43000р.
Жаба-баланс не подписала.
Ввиду этого-принято решение колхозить самому.
Немного побродил по форумам, решения готового — не нашел.

Включив соображалку-получаем следующий вектор движения.
Пбабка-или патрон, или конус, большого диаметра, для более четкой фиксации и центрирования заготовки (конус-предпочтительнее), на него же и привод от двигателя, через небольшой редуктор. Редуктор с большим передаточным числом, кмк, не нужен, ввиду того, что нагрузок больших-не предвидится. Обороты-практически никакие, подача-маленькая.
Привод двигателя-банальное переподключение оси У. С двигателя, который таскает портал на двигатель, который крутит ось.
Задняя бабка-просто винт, с аналогичным конусом. Задняя бабка-на подшипнике скольжения, с фиксирующим винтом.
Т. е. все вроде как просто и доступно, можно порезать хоть из фанеры 16мм и собрать шип-паз. Но что то, какая то гадость не дает покоя и говорит что не совсем все будет гладко.

Возникает вопрос, кто нибудь, делал такие вещи? Если делали-подскажите конструктив, от которого нужно отталкиваться.

Источник

Поворотная ось для лазерного гравера

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Этот механизм поможет в работе с лазерным гравером, когда требуется обработка цилиндрических поверхностей. Подключается он вместо мотора по оси-Y. После чего в настройки GRBL контроллера необходимо внести коррективы шагов на миллиметр, чтобы геометрия гравировки оставалась правильной. Я постарался эту оснастку выполнить максимально невысокой, чтобы работа была комфортной. Шаговый двигатель используется Nema 14, его габариты 35х35 мм, это и есть высота самого устройства. Эти же двигатели я использовал в проекте самого лазерного гравера, с которым, возможно Вы уже успели познакомиться. На всякий случай ссылка на проект и там же ссылки на его модификации — https://go.like-it.link/ESOmq

Для использования данного приспособления необходимо установить лазерный гравер гораздо выше, чем он используется для плоских поверхностей. К примеру можно вырезать кубики из деревянного бруска необходимой высоты, либо подложить под ножки станка подручные объекты, которые покажутся Вам удобными в работе. Уверен с этой задачей справитесь и без моих наставлений.

Также в данную конструкцию добавлена регулировка расстояния между ведущими валами, что позволяет обработку цилиндрических поверхностей разного диаметра. Регулировка осуществляется при помощи ручек, которые перемещают слайдер одного из валов внутри боковых стоек.

Крышку отсека слайдера я вначале хотел сделать съемную, но это повлекло за собой множество технических сложностей связанных в первую очередь с габаритами, и в конце-концов я решил установить ее на клей. Ведь там не требуется особого сервиса. Разве что можно смазать специальной смазкой, которая не оказывает агрессивного воздействия на пластик, для этой операции есть доступ через прорезь.

Еще хочу обратить внимание на конструкцию замков, которые используются для фиксации трубок соединяющих боковые основания. Я уже не раз применял такие замки, и они мне показались весьма удобными. Вот к примеру в конструкции галтовщика они же использованы — https://go.like-it.link/yYM3S. Принцип этого соединения давно известен, и не я его придумал. В основе его лежит расклинивание внутри трубы при зажатии винта. Уверен на картинке все предельно понятно. Но при желании можно просто приклеить эпоксидной смолой.

И да, эту оснастку можно использовать практически с любым другим лазерным гравером, а длина самой конструкции также может быть увеличена в зависимости от необходимости. Я же сделал габариты такими, которые нужны были мне. В общем дерзайте!

Источник

Поворотная ось для лазерного СО2 (Ruida 644x)

Рекомендованные сообщения

• 
• 
• 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Приветствую форумчане и гости!
Спешу поделитья ещё одной новинкой от Реклаба, а точнее, обзором на неё =)
Встречайте, Jumper 640:

Что бы не томить, сразу характеристики и цены:
Все характеристики ан сайте Реклаба по этой ссылке, я же только основные важные приведу:
Размер поля гравировки/резки (мм) 600х400.
Мощность лазерного излучателя 40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт!
Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) 1200/60
Подъемный стол Винтовой, механический
Подъем стола 100мм
Скорость гравировки (мм/сек) 0 — 600
Точность гравировки (мм) 0,05
Система управления Ruida RDLC220 (упрощённая версия)
Потребляемая мощность Автор: Tinka

Лазерный станок с рабочим полем 1200х900 мм. Мощность лазерной трубки — 100 Вт. Резка оргстекла, пластиков, дерева, фанеры и др. органических материалов толщ 0,1 — 8 мм. Электрифицированный подъем/опускание стола. В комплект входит: водяное охлаждение лазера, гофра дымоудаления из алюминиевой фольги, 4 метра для подключения к системе вентиляции, воздушный компрессор. Автономная работа без компьютера, отправка заданий по компьютерной сети или по USB — кабель, флешка.

Приветствую!
Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME.
В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER.
В неё входят:
Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как «бюджетные», поэтому чего-то крутого и «вау» не будет, увы.
ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга!
В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех.
Про отличия между станками в серии расскажу в части 3.

И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS — обзор.

Характеристики в базовой комплектации:
Излучатель, производитель и мощность: Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без.
Рабочее поле: 600х900 мм (реальное).
Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен.
Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше.
Драйверы двигателей: Leadshine
Двигатели: шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен.
Ось Z: моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз).
Тип стола: ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить)
Линзы, зеркала: ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением.
Охлаждение: обычная «аквариумная» помпа.
Вытяжка: встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький).
Воздушный компрессор: аквариумная «пукалка». Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт.
Поворотная ось: нету, как и возможности «лёгкого» подключения (но, тем не менее, установка возможна).
Протяжка материала: есть, до 2см толщиной.
Разборная конструкция для узких дверей: есть.
Гарантия: 1 год, кроме лазерной трубки.
Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000 рублей.
ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять.
Лирическое отступление: Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не «вылизывался», смотрел первые попавшиеся со склада.
Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть «как есть».
Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре.
Сам обзор поделён на 5 частей:
ЧАСТЬ 1 — Внешний осмотр, мелочи.
ЧАСТЬ 2 — Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом.
ЧАСТЬ 3 — Отличия между разными версиями станков.
ЧАСТЬ 4 — Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта).
ЧАСТЬ 5 — Итоги, заключение.

ЧАСТЬ 1
Посмотрим, что интересного есть снаружи:

Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки:

Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке.
Это плюс.
Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок:

Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится.
Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс.
Вот только снятие этой планки достаточно неудобное:

нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри.
Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней — не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки.
Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, «на замочках».

То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть — можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же «замочки» и на местах постоянного использования — минус.
Ещё ниже находятся. 3 профильных трубы для «усиления» конструкции.

Идут под днищем во всю длину:

Да, как вы поняли, «станины» (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки.
Плюс это или минус?
Давайте замерим толщину металла у стенок:

Толщина, в среднем 1.3 мм.
Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме:

В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу.
Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части.
Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка,
а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига).

То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же.
Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя — иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно — но тем не менее видел, как этим пользуются).
Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках.
Посмотрим сбоку:

Вверху справа заглушка — нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку.
Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка).
Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола:

Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера.
Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке.
То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный).
К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол.
В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей.
Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём.
Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус — разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода).
С другого бока:

Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала.
Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия.
Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления.
Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами.

Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет.
Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть.
Посмотрим сзади:

Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались.

Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления:

Мда уж. Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки. Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим «розеткам». Почему?
Хоть и кажется, что удобно — всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки.
Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно!
Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува.
Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует жидкость, рядом с электрикой.
Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня).
Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом.
Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости.
Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене.
Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия). Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо.
Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки:

Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления.
Это минус. Почему? Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки.
Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу).
Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие.
Если что — фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно).
Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене.
ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки — на дне, по центру под рабочим столом.
В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку.

Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =)

На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =)
Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна.
Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля:

Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет.
Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно — модель то бюджетная.

ЧАСТЬ 2
Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике.
Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации).

Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие.
Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может «елозить», но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять.
Вынув сотовый стол :

Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят.
Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели.
Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе.
По-моему лучше всё таки иметь и то и то — однажды пригодится.

Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и
есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая).
Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой — утомительное занятие, доводилось уже =)
Взглянув сквозь стол, в дне мы видим «дупло».
Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу.
Это, плюс. Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый.
Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала),
а так же «зонт», или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место — что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался — забыл про бюджетность модели =))
Взглянем внутрь с другого ракурса:

Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться.
Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие.
Само перемещение стола:

Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками.
А вот ответный подшипник:

Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4).
В принципе, хорошо, что перемещение оси Z реализовано вполне «обычно» (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года).
Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки.
В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи:

Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить — нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется «фокусным». Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой.
В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах.

Давайте посмотрим теперь на самое главное — то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y — ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь:

Да, как вы уже заметили — в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому.
Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс.
Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней.
Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек.
Что достаточно неплохо и это плюс.
Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться.
Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X!
Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой — просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать «как то» можно и с одной, но ИМХО, именно «как-то».
Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца:

По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками.
Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее.
Хотя, по оси X:

Ведомый ролик уже зубчатый. Странно.
Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что — стоят они не так дорого, так что фиг с ними.
То, что подшипники необслуживаемые, это плюс — в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым.
Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые).
Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм.
Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу.
Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей.
Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема.
Большим плюсом является и сам способ крепления ремней:

С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку — натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на «скобке»). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =)
Рассмотрим и ведущий ролик:

Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец.
Как вы могли заметить — отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта — скорее большой плюс, а не минус.
То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения.
Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво это входит в гарантию, так что можно не волноваться.
Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y:

Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной.
Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор — может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях — всё же поле не слишком большое, так что нормально.
Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение:

К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания — только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку,
поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково:

Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую «взрослую» конструкцию.
Наличие редуктора огромный плюс — даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм — это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3.
Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен.
Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя.
Обычно, провода выходят как то так:

Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт.
К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам).
Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё.
Красная хреновина — это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит)

Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка.
Их наличие — большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/»кнопки», либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус — у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично.
Эм, вы вот это видели:

Значёк, рядом с этой «дыркой», как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны. Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво. И такое в каждом отверстии! Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться.
До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать.
Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки:
ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372
В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки.

Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку:

Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны «полноценными» и основательно.
Под «не полноценными» я подразумеваю вот примерно такое:

Что, иногда, называют «облегчённой» версией.
Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать — гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут.
В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки.
Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания — паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь.

Конечно, нормальная головка это большой плюс.
Посмотрим с другого ракурса:

На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить.
Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой — вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента.
Небольшой плюс в этом всём есть.
Как обычно, слева от сопла установлена и «лазерная указка» — она нужна, в основном, что бы определять когда материал в «фокусе» — красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт «на глаз» приходит). Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет.
Открутим сопло:

Великолепно! Красная проставка выполняет две функции — затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе «фокус» не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза).
Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса.
Диаметр линзы популярный — 20 мм.
Открутим и проставку:

Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =)
Единственный небольшой минус — не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся.
Само сопло:

Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не «душить» поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме).
С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала.

Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм.
Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) — в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =)

Пора посмотреть и на сам излучатель =) Открываем заднюю верхнюю крышку:

Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2 (80-95 Ватт). Что уже большой плюс.
Из небольших минусов:

Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80.
Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема).
Но это мелочи. Главное — трубка вполне годная.
Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки:

Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует.
С другой стороны:

Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =)
Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует — это радует.

В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у «взрослых» моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты — везде нормально затянуты, резьбы не сорваны.

Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку:

Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру — думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку. так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду — придётся сверлить отверстие, наверное =))
Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно.
Контроллер, который управляет работой всего станка:

Это Ruida6442S-B(EC). Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы.
Кстати, сами провода:

Сказать ничего особого не могу, они NoName.
Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться).
Из плюсов — нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников.
Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика.
Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет.
Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт.
Блок розжига:

Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит.
Драйвера, который управляют шаговыми двигателями:

Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки.
Блок питания:

Модель GY250W — 24 — A от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер.
Из небольших минусов — он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически «впритык» по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит — плюс.
Из неявных минусов:
Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность.
Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток.
В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося.
Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов.
Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел).
Сечения силовых проводов достаточно.

Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию:

Мда, не густо.
Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй,
водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости.

ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME.
Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо.
SUPREME 6040 ML.
Самая дешёвая модель.
Цена: 138 000 рублей.
Отличия, от того, что в обзоре:
Меньшее рабочее поле: 600×400 мм.
Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся.
Плюсов: нет.
Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи.
Брать можно разве что «поиграться», попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как «затычка», в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов.
Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча — брать не рекомендую.

SUPREME 6040 RL.
Ни рыба, ни мясо.
Цена: 175 000 рублей.
Отличия, от того, что в обзоре:
Меньшее рабочее поле: 600×400 мм.
Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе.
Плюсов: нет.
Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков.
Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо. По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X.

SUPREME 1310.
Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS.
Цена: 338 000 рублей.
Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм.

ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пока что ничего из дополнительных сведений нет.

В общем, хоть станок и позиционируется как «бюджетный», но в целом мне понравился.
В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо «понты»,
но, на удивление, механика с электроникой сделана «по-уму», как на более крутых сериях, типа 11G.
Если что — станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.)
Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах — так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки.
По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших.
Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве.

Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича — «есть нюанс». В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем — кто дольше проживёт).
В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям — может быть чего-то упустил).

Источник