Поводок металлический рыболовный своими руками

Поводки своими руками

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Ни для кого не новость, что из так называемой «полёвки» можно делать спиннинговые поводки.
Не буду повторять информацию, избитую до меня, а постараюсь донести малоизвестное.
За девять лет использования таких поводков, практикой сам себе доказал:

• Минимальное количество оборотов в скрутке 7, при меньшем она ползет.
• Пропайка скрутки не дает ничего, поводок рвется не в самой скрутке, а за миллиметр до ее начала, в месте прижима пассатижами.
• Разрывная нагрузка в статике не менее 8кг, проверял сам подвешенной гантелей. При резком рывке и резкой остановке происходит разрыв, нагрузку в этот момент подсчитать не смог.
• На поводок со стороны шнура необходимо ставить либо вертлюг, либо зажимное кольцо, либо карабин, так как проволока довольно тонкая, узел на шнуре пережигает сам себя.
• Не надо делать длинные поводки, это приводит только к деформации поводка.
• После серьезной нагрузки на поводок (вываживание, зацеп), ставить новый, дешевизна этих поводков позволяет.
• Хвостики на скрутке откусывать, они не только собирают на себя всякую тину, но очень хорошо входят в пальцы, одежду, штурмана.

Делаем загиб и заводим в него застежку

Короткую и длинную сторону зажимаем, сведя их вместе

Крутим крюк, с натяжением — для равномерности витков

Ещё раз повторю, так не надо, это приводит к излому проволоки в месте прижима пассатижами

Только так, концы должны быть вместе

Ни один использованный инструмент не пострадал!

P.S. прошу прощения за качество фото, новая техника — только осваиваю.

• Потеряем тройник, но есть шанс сохранить воблер Zond
• Трубные безумства Green
• Дела свинцово-литейные. Первый блин. Alexmartin
• Оснастка «вэки»: наглядное пособие по оснащению Bogdan

Комментарии и отзывы 14

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Голосовали За: BigmihhaМ._А._Н.

Голосовали Против:

Пару замечаний по пунктам:

— Делаю скрутку руками, угол между витками больше. Сама скрутка короче, крепче. Можно делать меньше 7 витков, ни куда не ползет. На коротких УЛ поводках, у меня, и четыре витка не ползут. Проверял на разрыв. Еще плюс нет прижима плоскогубцами, соответственно нет ослабления металла, и сам поводок становится крепче и долговечнее.

— Зачем лишние элементы типа застежки? Ладно, если ловишь на блесны. Если джиг и воблеры — только лишнее слабое звено. В этом поводке аж два вертлюга. Ну а скрутка сама по себе заменяет застежку. Заменить приманку на ней — ни сколько не медленнее чем на застежке.

— Верхнюю петлю можно сделать глухой, без скрутки. На своих так и делаю. Зачем лишний метал таскать. Плюс на твиче в верхнюю скрутку часто попадает тонкая плетенка. Что не есть хорошо. А что бы этот узел сделать более безопасным — капаю на него каплю прозрачного лака.

— Еще ни разу не перерезал узел поводком. Ни на леске, ни на плетенке. Это касается поводков от самых тонких 0,2мм и толще (у меня это до 0.6мм), и плетенка всех диаметров. А сам узел на шнуре, по идее ни как не соприкасается с плетенкой, только петля. Если уж сильно боишься, обернипару раз в ушко поводка. Площадь контакта увеличится, — душа успокоится.

— Длину поводка подбираю под приманку. Это касается воблеров, в первую очередь. На джиг можно вообще не мелочиться. Ни чего ему не будет на сгибах и замятиях. Распрямил ногтем и дальше. Так можно после каждой щуки менять. Если уж слишком острый перегиб, можно и махнуть. И чем деформация на длинном поводке мешает, не на показе мод! Зато щукан не откусит!

Вы из этой проволоки руками делали? Сколько пальцы заживали?

На УЛ я бы такой поводок не ставил. Он же всю лёгкость снасти нарушит.

Спорить про витки, пассатижи и пр. не буду, написал своё практическое мнение.

В описании указано, что лучше ставить, выбор за каждым

Что распрямить ногтем? Мы точно разные материалы используем. Мой при длине от 12-15 см просто кудрями вьется, его ногтем какого зверя распрямить?

Ну если поводок буквой «г», то чем это только не мешает, от игры приманки он не расправиться.

Опять же про материалы — Вы чем пользуетесь? Интересно мне

Ну, во-первых, никто и не спорит, все поделились своими практическими мнениями.

Я руками из раменской струны второго номера плету. Ничего с пальцами не происходит.

Из полевого кабеля поводок легче, чем из струны первого номера, хотя диаметр толще. Небольшой аккуратный поводок из полевика ндлиной 5-7 см ни какого влияния на воблеры от 20мм не оказывает. Ридж 35 даже крен в воде не меняет. Вес поводка равен, заводному кольцу на носу воблера. Еще полевик мягче. С ним легче работать, легче править после щуки. Еще один плюс полевого кабеля от гитарной струны- так это то, что он тускнеет от времени и теряет блеск. Думаю не очень хорошо, когда поводок блестит как самовар.

Про витки, я сказал, что у меня плетение плотнее, и поводок до разрушения держит на четырех витках.

Вьющийся всегда распрямляю ногтем. Если щукарь углов наделал, то углы выпрямляю плоскими, потом ногтем и дальше ловить. После рыбалки такой поводок в утиль от греха. Если изломов нет, то нехай, пусть еще послужит.

Поводки больше 20-25 и больше, все таки для приманок по крупнее, да и трофеи ожидаются побольше. Для них все таки лучше использовать материал потолще, например струна №2. Хотя и из полевика у меня до 30 см в тубусе стоят.

Металлические поводки у меня разные: из полевого кабеля, разные струны, даже есть матерые с ортопедической проволоки 0.6мм. Со струнами сложнее, у них мало того, что диаметры разные на одних и тех же номерах, так еще и жесткость и пружинистость материала разная. Как то делал из американских струн №1, перематерился, пока заплел, они еще и саморасплетаться стали от задевов за траву, чуть воблеры не потерял. Вообще пружинка — пружинкой, зато в прямую линию распрямлялись и не мялись от рыбы.

Источник

Ещё один способ изготовления поводков

В теме дано описание изготовления своими руками прочных нихромовых проволочных поводков двух конструкций, применяемых для ловли на зимней и летней рыбалке жерлицами и другими оснастками щуки.

Технологии предусматривают изготовление своими руками проволочного поводка с пропаиванием скрутки нихромового провода, либо без пайки. Во втором случае прочность соединения практически не страдает.

На выходе получим самодельные нихромовые поводки из нержавеющей тонкой проволоки, применяемые для ловли щуки множеством оснасток, в том числе самодельными поставушками и спиннинговыми удилищами.

В конце темы показано соединение самодельного нихромового поводка с основной леской зимней или летней жерлицы для ловли щуки.

Проволочный поводок жерлицы на щуку

Изготовленные своими руками гибкие проволочные поводки жерлиц на щуку представлены на снимке. Самодельные рыболовные снасти применяются на летних, зимних рыбалках.

Для соединения с леской жерлицы в последнее проволочное звено самодельного поводка встраивается вертлюжок. Соединение с блесной или тройником зимней — летней жерлицы осуществляется через заводное кольцо.

Для скручивания проволочных звеньев поводков был использован тонкий, но прочный провод из нихрома, не обладающий, как каленая сталь, чрезмерными пружинными свойствами.

Изготовить своими руками поводки к зимним жерлицам для ловли щуки можно в двух вариантах: из цельной проволоки и в виде коротких, шарнирно соединенных между собой подвижных звеньев.

На снимке представлены два самодельных поводка из коротких проволочных звеньев, что придает им дополнительную гибкость и необходимую прочность при ловле немалого размера щуки жерлицей или спиннинговой оснасткой.

Оснастки с проволочными поводками

В принципе, изготовленные своими руками проволочные нихромовые поводки подходят для оснастки любой зимней или летней снасти для ловли крупной щуки. Как правило, для зимы — это жерлица с катушкой и сигнальным флажком.

На рыбалках летом применение проволочных поводков более разнообразно. Не считая упомянутых выше поставушек и спиннинговых снастей — это будут кружки и различного рода поплавочные удочки с оснастками, настроенными для ловли щуки на живца.

Зимой нихромовыми проволочными поводками оснащаю жерлицы только со сравнительно крупным живцом. На жерлицы для зимней ловли щуки, заправленные рыбками до 50-60 граммов весом лучше поставить поводки из плетенки или встроить в оснастку поводок из сдвоенной лески.

Рыболовные Поводки

Поводки для рыбалки.

Рыболовные поводки должны выдерживать резкие поклевки крупных рыб.У поводка меньший процент протираемости чем у лески ли шнура.

Выбор шнура, лески,проволоки рыболовного поводка очень важно. Отнесясь не серьезно к выбору поводка, вы рискуете упустить крупную рыбку.

Поводок — необходим для любой оснастки. Чрезмерная толщина поводка может ухудшить клев рыб.

Какие есть виды рыболовных поводков.

• Рыболовные поводки -Всплывающие.

Для того чтобы поволок был над дном,это связанно с возможными зацепами снасти. Для того,чтобы поводок вплывал,на крючок надевается пенопластовый шарик,также в состав таких поводков входят специальные волокна.

• Рыболовные поводки-Нейтральные .

Обычные поводки которые и не всплывают и не тонут.За счет своей нейтральности поводки выглядят более естественно и сливаются с зарослями водорослей.

• Рыболовные поводки—Тонущие .

Задача таких поводков лежать на дне.Используют их на чистом дне.

• Рыболовные поводки-Невидимые .

Маскировка снасти основная задача для рыболова. В современной рыбаке, незаметность и естественность приманки основное требование для хорошего результата.Невидимые поводки изготовленный из множества тонких полиэтиленовых нитей, которые расходятся при погружении в воду. В условиях чистого дна и чистой воды такой поводок не заменим.

• Рыболовные поводки-Жесткие .

Жесткий поводок используют в местах где много зацепов,в закоряженных участках дна.

• Рыболовные поводки-Прочные .

Это очень прочные и мягкие или эластичные поводки. Применимы для рыбалки в камышах, либо среди плавучих растений, эти поводки легко продираются сквозь такие преграды.

• Рыболовные поводки-Флюорокарбон

И чем они популярны ? :

1. Эти поводки-эластичные. Флюпокарбоновый поводок минимально виляет на игру самой приманки воблера,блесны,силикона,чебурашки,приманка не ограниченна в движениях.
2. Этот поводок практически незаметен в воде,он довольно прочный.
3. Прочнее обычной лески на перекус. Попробуйте перерезать леску и флюорокарбон

• Рыболовные поводки-Комбинированные.

Само название говорит о комбинировании поводков разных типов. Соединение двух различных поводков позволяет рыболову воспользоваться преимуществами обоих. Например, комбинация тонущего и невидимого поводков представляет собой вариант поводка, у которого одна часть лежит на дне, а вторая всплывает, оставаясь невидимой. Такие комбинации могут применяться в специфических ситуациях (например, при ловле осторожной рыбы) либо для того, чтобы разнообразить снасть и сделать ее непривычной для рыбы. Комбинированный поводок прекрасно подходит для всплывающих бойлов (pop-up), поскольку подает насадку на почти невидимом поводке. В то же время комбинированный поводок сохраняет «антиизвлекательные» свойства жесткого поводка, поэтому такую оснастку трудно обнаружить и еще труднее от нее избавиться.

• От чего зависит длина поводка?

1. От дистанции заброса;
2. От размер рыбы,которую вы планируется поймать;
3. От кормовой ситуации в предполагаемом месте лова.

Если рыба в течение длительного времени ловилась на короткие поводки, следует поменять их на длинные (и наоборот)говоря о размерах рыбы, основное внимание следует обратить на форму тела. Если водоем заселен одной породой, следует ожидать, что в течение всего года (за исключением периода нереста) все особи будут иметь сходные характеристики, касающиеся формы тела. В основном все карпы питаются, опуская нос ко дну, а затем поднимая его вверх. Чем выпуклее нижняя часть тела рыбы, тем больше угол наклона. Поэтому для «пузатой» рыбы лучше подходит длинный поводок. Если вся рыба в вашем водоеме однородна, это должно стать одним из главных соображений при выборе оснастки. Если водоем заселен разными породами, выбор становится более сложным, но мы в таких случаях применяем поводок длиной 15 дюймов (38 см). Это средняя длина, оптимальна как для « толстых », так и для « тощих » карпов. Но, повторяем, в первую очередь следует учесть обусловленное поведение рыбы.

Точно так же перед принятием решения следует рассмотреть вопрос прикормки. Густо рассыпанная приманка требует наличия коротких поводков, редко рассыпанная — длинных. Рассматривая вопрос дальности заброса, следует отметить, что короткая оснастка создает меньшее сопротивление и поэтому лучше подходит для дальних забросов.

Длинная оснастка имеет тенденцию вращаться в полете, что сокращает расстояние заброса. Можно сказать с уверенностью, что длина оснастки — исключительно важный фактор рыбалки. Прежде чем поставить оснастку, опросите как можно больше рыболовов, рыбачащих на данном водоеме, а затем сделайте что-то свое, отличное от всех уже опробованных вариантов. Очень полезно знать точную длину своей оснастки. Для этого мы всегда носим с собой измерительную ленту. Еще один принцип, которого следует неуклонно придерживаться: никогда не устанавливайте оснастку, если не сможете аргументированно объяснить,почему вы выбрали именно этот вариант.

Независимо от выбранного способа охоты на хищную рыбу — спиннинг, троллинг, жерлицу, кружки, — рыболову не обойтись без поводка. Насколько целесообразно применение этого элемента оснастки в среде спиннингистов и любителей живцовых снастей дискутируется довольно часто. «Продвинутые» рыболовы упорно отстаивают принцип незаметности оснастки и отдают предпочтение поводкам из фторкарбона. Жесткие прагматики уверены, что активная рыба должна брать приманку на любой оснастке. Считающие основой успеха прочность оснастки, применяют только металлические поводки, устойчивые к рыбьим зубам. И как ни крути перевес на стороне прагматиков, поскольку вездесущая бестия наших водоемов — зубастая щука частенько хватает приманку, предназначенную вовсе не для нее. Да еще острые, как бритва, края раковин, коряжники. Вот и выходит, что применение металлических поводков остается реальной необходимостью в большинстве случаев, при стремлении сохранить и приманку, и попавшуюся рыбу. Рыболовный рынок предлагает достаточно полный спектр как готовых металлических поводков, так и поводочных материалов с необходимыми комплектующими элементами для самостоятельного изготовления этих составляющих оснастки. При этом изобилии довольно значительная часть спиннингистов с завидным упорством сохраняют приверженность к жестким поводкам из стальной проволоки, пуская на них гитарные струны и «нержавейку», применяемую в стоматологии. Каждый тип металлического поводка имеет свои плюсы и минусы, но главное — весьма узкую область применения, которая напрямую зависит от свойств исходного материала. Жесткость проволоки Жесткие поводки из стальной (так называемой «рояльной»), нержавеющей (железохро-моникелевой) и пока еще редкой титановой проволоки в ходу у спиннингистов, предпочитающих ловить на джиговые приманки и джерк-бейты. Рывковые приманки крупного размера (их длина может быть равна длине обычного готового поводка в 12-15 см и даже вдвое превышать ее) при забросе и агрессивной проводке цепляются тройниками за мягкий поводок, перехлестываются со шнуром. Поэтому жесткий, устойчивый к перегибам поводок из цельной проволоки диаметром 0,3-0,5 мм при длине в полтора-два раза больше длины приманки будет оптимален. Варьируя материал и толщину проволоки, допустимо изменять в определенных пределах как горизонт проводки джерков, так и собственно их плавучесть. Обычная рояльная проволока диаметром 0,45 мм и длиной 250 мм способна утопить небольшой плавающий джерк, превратив его в суспендер, а некоторые из моделей — даже в тонущий без дополнительной огрузки. Концы проволочного поводка сформированы в глухие петли простой закруткой, в одной из которых ставится вертлюжок соответствующего размера, а в другой — прочный карабин (1).

Такие поводки, но для джиговых приманок, обычно имеют длину 120-160 мм при диаметре 0,15-0,18 мм. В большинстве случаев концы этих поводков также представляют собой петлю, только с витой (с малым углом захода) закруткой проволоки на длине примерно 15 мм. Это позволяет не использовать карабины, самые лучшие из которых все же склонны собирать на себя водоросль «нитчатку», а менять приманку, раскручивая и потом закручивая петлю поводка (2). Поскольку джиговые приманки — «поролонки», твистеры, виброхвосты — не закручиваются вокруг оси при проводке, вертлюжок на передней петле поводка не ставят. Это улучшает полетные качества всей приманки в целом, уменьшает снос на течении и облегчает прохождение оснастки сквозь водоросли.

В итоге достоинствами этого типа поводков являются: 1. простота изготовления; 2.возможность приспособиться к условиям водоема и приманке; 3. относительная дешевизна доступных материалов 4. повышенная дальность и неплохая точность заброса. К недостаткам можно отнести следующее: 1.остаточную деформацию при резком перегибе; 2.недолговечность обычных стальных поводков (они ржавеют, заламываются); 3.приобретение упругой нержавеющей и тем более титановой проволоки — непосильная задача для многих рыболовов; 4.при поклевке щуки и особенно судака «на опережение» рыба бьет чаще всего в жесткий поводок. Крючки приманки при этом идут не на рыбу, а от нее. Это приводит к пустым подсечкам, в худшем случае — к багрению рыбы за глаз, с внешней стороны пасти или за голову.

Гибкие тросики В подавляющем большинстве поводочные материалы для готовых изделий представляют собой свитые из стальных тончайших проволочек (металлических мононитей) тросики. Наиболее распространенная формула плетения — «7х7», то есть семь прядей, каждая из которых свита из семи проволочек, скрученных в тросик. Собственно, термин «плетение» не подходит для точного определения способа изготовления такого тросика, поскольку его пряди не перегибаются между собой, как, например, при плетении многоволоконных лесок (шнуров) из полиэтиленового волокна. Проволочки по формуле «7х7» только скручены по оси между собой и удерживаются в заданной форме пучка лишь благодаря силе трения и упругости металла. Гибкость тросика («мягкость» в бытовом определении) зависит от диаметра каждой проволочки, количества нитей в пряди, числа этих прядей в тросике и плотности (угла захода) скрутки. Чем больше и самих нитей, и прядей из них в тросике, чем меньше диаметр каждой нити и чем плотнее (круче) свиты они в тросик, тем мягче поводок, который приближается более к спиральной пружине. При этом чем выше упругость исходной проволочки, тем устойчивее поводок к изгибам и закручиванию. Прочность готовых поводков зависит не только от всех перечисленных уже параметров, но и от способа заделки концевых петель. Существуют несколько вариантов, из которых наиболее прочный — обжатие тросика в трубке (ее иногда неправильно называют клеммой), сделанной из латуни, меди или, что реже, нержавеющей стали или алюминиевого сплава. Чем толще стенки обжимной трубочки и чем мягче ее материал, тем прочнее и долговечней получается соединение. Мягкий материал (медь, например) при опрессовке не деформирует нити тросика, но прочно их удерживает. Соответственно чем больше площадь контакта трубочки и тросика, тем надежнее соединение: концы тросика не ползут после опрессовки и не рвутся у обжимной трубочки. Машинное поточное изготовление поводков предполагает несколько увеличенный внутренний диаметр трубочки для беспрепятственного прохода в нее сложенного вдвое тросика. Поэтому более жесткие латунные трубочки обжимают не целиком, как медные (3), а в нескольких точках (4). Этим достигается прочность соединения при минимальной деформации нитей поводка. Второй (тоже промышленный) способ заделки петель поводка, который обычно применяют для тросика 1х7»в оболочке из 5 полиамидного материала разного цвета и толщины, — обмотка концов мягкой тонкой проволокой. Чем больше длина обмотки, тем надежнее соединение при сохранении прочности самого тросика, не деформированного опрессовкой. Именитые производители поводков с такими петлями проводят термообработку обмотки, тем самым вплавляя проволоку в оболочку и предохраняя соединения от произвольного раскручивания бандажа (5). Наиболее примитивный способ заделки петель крученого поводка заключается в том, что одна из петель образована сложением заготовки посередине с последующей ее скруткой и формированием другой петли, но уже кручением тросика двойной толщины. Это приводит к тому, что одна из петель имеет прочность на разрыв в четыре(!) раза меньшую, чем противоположная (по крайней мере, обе из них в трраза слабее, чем сам тросик). Такое присуще многим кустарно изготавливаемым поводкам из вольфрама или (что реже теперь) нихрома. Все мягкие (гибкие) поводки традиционно используются для живцовых снастей: жерлиц, кружков, донных, поплавочных, а также там, где необходимо сохранить собственную игру искусственной приманки при проводке, в первую очередь при ловле на воблеры (спиннингом, троллингом ); полезно применение мягких поводков для колеблющихся блесен, отчасти балансиров и других приманок для отвесного блеснения.

Мелкие воблеры или некрупные живцы очень чувствительны к толщине и мягкости поводка, далеко не все из названных выше поводков подходят для их использования. В этом случае оптимальным материалом можно назвать кевлар (6) или материал из полиэтиленового (или нейлонового) волокна в чулке-оплетке из нержавеющих мягких нитей. Эти поводки можно вязать непосредственно и к леске, и к любой приманке или ушку крючков. Однако прочность на узле этих поводков ощутимо падает что необходимо учитывать при выборе и монтаже оснастки.

Явные достоинства витых поводков: •значительная гибкость, дающая свободу движения искусственной приманке и живцу; •высокая прочность при оптимальной собственной массе; •большой спектр диаметров, длин, а также цветов покрытий из полиамида; •меньшая заметность в воде относительно блестящих, жестких поводков из цельной проволоки; •готовые поводки — недефицитный товар, их можно приобрести в любом рыболовном магазине; •некоторые поводки (из вольфрама, нержавеющей стали) •цветное полиамидное покрытие повреждается рыбьими зубами, камнями, раковинами и висит на тросике лохмотьями; •на концах готового материала для поводков тросик без покрытия может распускаться на пряди при хранении и работе с ним, что увеличивает общий расход материала.

Полевка’ глазами спиннингиста’ В последнее время широкое распространение получили поводки из гитарных струн. Спиннингисты без труда изготавливают их в домашних условиях. Главные преимущества таких поводков — низкая стоимость, высокая прочность и возможность исключить из оснастки лишние элементы, как минимум, не добавляющие всей снасти надежности: вертлюги, заводные кольца, карабины. Технология изготовления таких поводков очень проста и неоднократно описана в рыболовной периодике. Однако гитарной струной тема не ограничивается.

Поводки из полевого кабеля

Особое внимание спиннингистов привлекает к себе так называемый военный полевой кабель, или просто ‘полевка’, ‘полевик’. В настоящее время такой кабель производится в Подольске и имеет маркировку П-274М. Кабель представляет собой два свитых изолированных провода. В каждом из проводов — 3 оцинкованные стальные и 4 медные проволоки. Итого, из 1 метра кабеля мы имеем 6 метров качественной стальной проволоки, пригодной для изготовления поводков. Подобную проволоку можно встретить и в кабелях других марок, например, П-296. Но ‘полевка’ наиболее распространена в продаже. На сегодняшний день немало рыболовов используют поводки из этого материала. Его преимущества перед гитарными струнами — еще более низкая стоимость и возможность приобретения его любой нужной длины. Купить ‘полевку’ можно в большинстве магазинов радиодеталей. Стоимость одного метра кабеля в розницу на сегодняшний день составляет всего 3 руб. 50 коп., или около того. Исходя из расчета, что заготовка под поводок имеет длину 20 см, нетрудно подсчитать, что стоимость одного поводка, изготовленного из этого материала, будет составлять около 12 копеек — столь ничтожная цифра, что к единственным расходам на изготовление таких поводков можно отнести лишь затраченное время. Надо отметить, что поводки из данного материала можно использовать двумя способами. В одном случае скрутка в ходе рыбалки рыболовом не раскручивается, так как замена приманки происходит с помощью дополнительного элемента оснастки — заводного кольца или карабина. Второй вариант предусматривает возможность скрутки-раскрутки непосредственно на рыбалке для смены приманки. В первом случае при закручивании концов поводка витки можно укладывать максимально плотно, во втором — скрутку на одном из концов поводка делают достаточно пологой, поскольку в ином случае раскрутить поводок и снова скрутить будет проблематично. Необходимо добавить, что отличием этого материала от гитарной струны является его меньшая жесткость, что делает скрутку-раскрутку несколько более трудоемкой. Прочность оснастки, при использовании проволоки из полевого кабеля в сочетании с плетенкой, определяется несколькими факторами. ‘Слабым звеном’ может оказаться либо сам поводок, либо плетенка.

Скрутка скрутке рознь

Прочность поводка зависит, в первую очередь, от того, каким образом сделана скрутка. Здесь можно выделить 3 основных варианта. Первый вариант (Фото 1) наиболее прост и легок для освоения. Конец проволоки после сгиба обвивается вокруг основной части поводка, которая при этом остается прямой. При скручивании легко контролировать шаг навивки. Если предполагается, что скрутка будет раскручиваться для смены приманки непосредственно на водоеме, то шаг равный 1,5 мм можно считать оптимальным.

Недостатком такой скрутки является ее подверженность раскручиванию при нагрузке в 5,5-7,0 кг. Второй вариант (Фото 2), подразумевает симметричное скручивание конца проволоки и ее основной части. В этом случае под статической нагрузкой около 9 кг проволока рвется в месте выхода поводка из скрутки. Расползания витков и ослабления скрутки под нагрузкой не происходит. Таким образом, этот вариант оказывается прочнее предыдущего, причем симметричная скрутка и в этом случае допускает раскручивание на водоеме для смены приманки.

И, наконец, третий и самый прочный вариант (Фото 3). Он представляет собой первый вариант, усиленный дополнительной скруткой поверх, в обратном направлении. В этом случае раскручивание исключается, и прочность такой скрутки еще выше, чем во втором варианте. Разрыв происходит при нагрузке около 12 кг в районе петли поводка. Очевидный минус этого варианта — невозможность скрутки-раскрутки на рыбалке. Можно порекомендовать, по крайней мере, дальнюю от приманки скрутку всегда делать двойной. Такая скрутка, очевидно, будет более заметной для рыбы, но все же не настолько, чтобы в ловле наших обычных хищников, таких как щука или судак, это оказалось критичным.

Тестирование поводков с различным количеством витков в скрутке показало, что в первом из перечисленных выше вариантов прочность соединения остается постоянной при количество витков от 4 до 9. То есть скрутки из 4 и 9 витков, а также и все промежуточные варианты, начинают раскручиваться при одной и той же статической нагрузке в 5,5-7 кг. Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение количества витков сверх 4 не влияет на прочность скрутки. Но тут имеется один нюанс, который заставляет с осторожностью отнестись к этому результату. Дело в том, что раскручивание скрутки при достижении критичной нагрузки происходит не одномоментно. Если нагрузка приложена на короткое время, то бывает, что за один раз сползают 2-3 витка. Если после этого в скрутке останется менее 4 полноценных витков, прочность ее существенно снизится. Поэтому, если говорить о реальном вываживании, когда во время рывков рыбы как раз и возникают кратковременные повышенные нагрузки на снасть, то количество витков, конечно, будет иметь значение. Оптимальным количеством витков для первого варианта скрутки я считаю 6-8, а в случае двойной скрутки можно рекомендовать 5-6 нижних и 3-4 верхних витков. Шаг витков также оказывает некоторое влияние на прочность скрутки. Чем плотнее витки, тем большее усилие требуется для раскручивания скрутки. Первый вариант скрутки, при шаге витков 1,5 мм (Фото 4Б), раскручивается под нагрузкой в 5,5-6,0 кг, а при вдвое более плотных витках (Фото 4A) критичное для скрутки усилие составляет уже 6,5-7,0 кг.

Также не следует забывать, что на сгибе прочностные характеристики проволоки снижаются. Помнить об этом важно и при изготовлении поводка, и при корректировке его формы на рыбалке — во всех случаях нужно избегать ‘точечных’ перегибов проволоки.

Сочетание с плетеными шнурами

Толщина проволоки из ‘полевки’ — 0,3 мм, то есть, как у гитарной струны первого номера. С одной стороны, это хорошо — поводок из такой тонкой проволоки малозаметен в воде и не настораживает пугливых хищников. Но с другой стороны, за счет малого диаметра сечения проволоки поводки из полевого кабеля плохо сочетаются с тонкими плетеными нитями — плетенка сильно деформируется на сгибе, в результате чего прочность шнура в этом месте падает. Результаты тестирования плетеных шнуров различных марок в сочетании с поводком из ‘полевки’ сведены в таблицу. Во всех случаях использовалась скрутка по первому варианту с 5 витками и шагом равным 1,5 мм. Для крепления плетенки к петле поводка применялась одна из надежных разновидностей узла ‘клинч’. Причем, стоит отметить, что пропускание плетенки 2 и более раз в ушко поводка перед завязыванием узла на результаты испытаний не влияло. Шнур Нагрузка при разрыве, кг Место разрыва PE Super, 8 lb 3,3 — 3,6 Плетенка, в любом месте Fire Line, 6 lb 2,2 — 2,8 (3,3) Плетенка, на узле Fire Line, 4 lb 1,9 — 2,1 (2,4) Плетенка, на узле Power Pro, 15 lb 5,5 — 5,8 Расплелась скрутка поводка В скобках приведены нагрузки, при которых плетенка рвется с тем же узлом, но без поводка. Из приведенной таблицы видно, что из четырех подвергнутых испытаниям шнуров, проблема ослабления в точке перегиба на петле поводка возникла только у шнуров FireLine с разрывной прочностью менее 8 фунтов. Надо сказать, что, за исключением Power Pro 15 Lb, в тестировании использовались плетенки, уже бывшие в употреблении, но по стандартной прочности на разрыв — то есть не в сочетании с поводком — они практически не отличались от новых. Показательна здесь именно разница в цифрах. На примере обоих FireLine видно, что шнур рвется при меньших нагрузках именно из-за наличия поводка. В случае с PE Super 8 Lb наличие поводка не играет никакой роли. При достижении критичной нагрузки этот шнур рвется в произвольном месте, но не в месте крепления к поводку. Предсказуемыми стали и испытания Power Pro с разрывной нагрузкой 15 Lb: при достижении критичной для него нагрузки, не выдерживал поводок, а не шнур. Пример с 15-фунтовой Power Pro показывает, что, при использовании плетенки с разрывной нагрузкой более 5 кг и поводка с первым вариантом скрутки, нужно обязательно выставлять усилие срабатывания фрикциона не по прочности плетенки, а по прочности поводка — приблизительно на 5 кг. В случае же ‘мертвого’ зацепа раскручивание поводка поможет избежать разрыва шнура в произвольном месте, а, значит, и возможной потери значительной его части. Что касается результатов по FireLine, то их можно трактовать по-разному. Нельзя исключить, что шнуры этой марки вообще обладают повышенной чувствительностью к деформации на сгибе, но на мой взгляд, что более вероятным объяснением является малое сечение плетенок, использованных в тестировании. В качестве заключения можно порекомендовать поводки из ‘полевки’ к использованию во всех случаях, когда от снасти не требуется прочности более 7-9 кг. Однако следует помнить, что использование поводков из ‘полевки’ в оснащении спиннинга класса Ultra Light приводит к некоторому снижению общей прочности снасти за счет ослабления плетенки в месте крепления к поводку. Решением этой проблемы может быть использование маленького заводного кольца между поводком и плетеным шнуром. Для получения большей прочности снасти — до 10-12 кг — нужно использовать двойную скрутку. Хотя для ловли сомов и трофейных щук больше все же подойдет гитарная струна ‘двойка’. Что же касается неизбежного износа плетенки в месте контакта с поводком в ходе рыбалки, то эту проблему легко решить, просто периодически обрезая конец шнура и перевязывая узел заново. В своей практике использования поводков из полевого кабеля я считаю вполне достаточным заново привязывать поводок перед каждой новой рыбалкой. В целом же, можно сказать, что проволока из полевого кабеля составляет достойную конкуренцию гитарным струнам. Ей вполне можно пользоваться, и она вас не разочарует!
2 комментария

Нихромовый поводок жерлицы своими руками

Изготовленные своими руками металлические поводки жерлиц представлены на снимке. Рыболовными устройствами применяются для оснастки живцовых снастей для ловли щуки в течение всего года.

Представленные на фото нихромовые поводки из гибких звеньев больше подходят для ловли щуки зимними, летними жерлицами. У вас оснастка самодельных поводков может быть другой, более подходящей к вашим снастям. Тем более, что изготовить своими руками поводки можно не только для оснастки жерлиц, но и спиннинговых блесен.

На странице выложены техпроцессы изготовления своими руками металлических поводков для жерлиц с нуля. Скрутить поводки можно на выбор, как из одинарной проволоки, так состоящими из отдельных коротких нихромовых звеньев.

Также используются на жерлицах в качестве поводков для ловли щуки и судака связанные попарно моно лески. Об этих рыболовных снастях материал напечатан на следующей странице темы.

Нихромовый провод для изготовления поводка

На моих зимних жерлицах для ловли щуки в коряжнике стоят металлические поводки, скрученные своими руками из нихромовой проволоки. Лучшего не дефицитного нержавеющего материала, чем нихром, вряд ли можно подобрать для этих целей.

Протянутая из нихрома довольно мягкая проволока сохранилась еще с времен застоя и была когда-то позаимствована (без отдачи) на родном заводе. Нихромовый провод разной толщины идет на намотку ТЭНов, устройств для резки пенопласта, паяльников, старинных плиток, утюгов.

Для начала давайте изготовим своими руками к жерлицам, предназначенным для ловли щуки, прочные и более жесткие поводки из цельного нихромового провода. У кого нихромового проволочного материала нет, отожгите купленные в магазине стальные гитарные струны. Или выпрямите покупную нихромовую спираль ТЭНа.

Мастерим поводок из полевого кабеля

Поводок из металла – незаменимый атрибут спиннингиста и великий уменьшитель срезов, увеличитель количества удачных поклевок и сберегатель любимых и уловистых приманок. Металлический поводок можно купить уже готовым в специальном магазине или изготовить собственноручно, ведь ничего сверхъестественного в этом нет.

Отличным материалом для изготовления поводков в домашних условиях является самый обычный телефонный кабель марки П-274 или П-274М, предназначенный для связи и продающийся в электротехническом или радиолюбительском магазине. Это двужильный кабель, который имеет в своем составе три стальные и четыре медные проволоки, имеющие диаметр три десятых миллиметра. Для изготовления поводков подходят как стальные, так и медные его жилы. Из стальных жил получаются более жесткие поводки, из медной – более мягкие.

Для самостоятельного изготовления поводка будет нужен сам кабель, вертлюжки, кусачки, плоско- или круглогубцы (утконосы), линейка и удобный острый нож, вполне можно воспользоваться канцелярским. Для начала нужно нарезать кабель на заготовки нужной длины, чаще всего она колеблется от пятнадцати до тридцати сантиметров. Не нужно забывать, что заготовка должна быть больше готового поводка сантиметров на пять – шесть. Из нарезанных заготовок нужно извлечь жилы. Для этого нужно аккуратно надрезать оплетку, так, чтобы не повредить ни одну жилу, и вытащить их (жилы) из надрезанной оплетки. Результат этих стараний – пучок из семи проводов, из которых получится семь поводков: четыре медных, настолько мягких, что их при желании можно использовать даже с силиконовыми приманками и три стальных, более жестких, идеально подходящих под воблеры.

Читать: Как сделать кормушку для прикормки

Сначала нужно отогнуть край проволоки длиной в два с половиной – три сантиметра и сформировать петельку. Петельку удобно делать, оборачивая проволоку вокруг толстого гвоздя. Теперь можно делать скрутку, которая чаще всего делается одним из трех способов. В первом случае короткий конец проволоки нужно обвить вокруг длинного с шагом примерно в полтора сантиметра для разъемного соединения и чуть плотнее – для неразъемного. Основной недостаток такой скрутки – то, что при усилии чуть больше пяти килограммов она может разойтись. Во втором случае короткий и длинный конец провода просто равномерно перекручиваются друг с другом. В этом случае поводок начинает раскручиваться при нагрузке около девяти килограммов и чаще всего рвется в том месте, где скрутка заканчивается. В третьем случае используется двойная скрутка – короткий провод обвивается вокруг длинного сначала в прямом, а затем – в обратном направлении. Скрутка получается неразъемной, зато выдерживает почти двенадцать килограммов и рвется уже в районе самой петельки.

Самодельные поводки бывают двух типов – разъемные, то есть с раскручивающейся скруткой с одной стороны и не раскручивающейся с другой и неразъемные, то есть не предполагающие раскручивания ни с какой стороны. Разница между ними заключается в плотности намотки витков и виде самой скрутки. Чаще всего неразъемную сторону выполняют двойной скруткой. При необходимости можно использовать вертлюжок или карабинчик.

Читать: Тактика и техника ловли на незнакомом водоеме

Несмотря на простоту изготовления и небольшую себестоимость, поводки из полевого кабеля по прочности совершенно не уступают магазинным. Да и длину их можно сделать любую – от медных пятисантиметровых на судака до стальных пятнадцатисантиметровых на щуку, и фурнитуру подобрать по своему желанию – и вертлюжок, и колечки, и карабинчик или вовсе обойтись без них. Собственноручно изготовленная фурнитура придает пойманной рыбе особую ценность и всегда делает ее вкуснее, а поимку – радостнее.

Поводок зимней жерлицы из проволоки

Прочные поводки из нихромовой проволоки для зимних жерлиц вы видите на фотографии. Эти же рыболовные устройства можно использовать на многих летних живцовых снастях для ловли щуки.

На конце каждого поводка из проволоки на снимке вы видите широкие скрутки из двойных или тройных пропаянных колечек, препятствующих подрезанию лески в месте крепления с оснасткой зимней жерлицы.

Для изготовления своими руками металлического поводка к зимней жерлице сначала произвожу загиб нихромовой проволоки толщиной 0,3-0,5 мм вокруг гвоздя диаметром 3-4 мм. Расстояние от конца до загиба провода (20-25 мм) зависит от длины скрутки.

Длина скрутки провода жерлицы

Затем, не вынимая гвоздя, вкладываю в полученный изгиб тройник или двойник и скручиваю вместе короткий конец провода и сам нихромовый поводок на длину 12-15 мм.

Лишний провод на конце скрутки откусываю бокорезами, гвоздь удаляю. В результате крючок будет надежно зафиксирован в проволочном колечке, а самодельный металлический поводок зимней жерлицы — наполовину готов.

(Спиннингисты вместо тройника в колечко будущего самодельного нихромового поводка могут вставить вертлюжок или петлю блесны, затем произвести предложенным методом скрутку провода.)

Далее провод обрезаю на нужную длину поводка, те же действия произвожу с противоположным его концом, только вместо крючка для оснастки зимней жерлицы ставлю вертлюжок.

Либо просто делаю 2-3 оборота вокруг гвоздя и произвожу такую же скрутку короткого конца нихромового провода вокруг поводка, что и предложенным выше способом.

Лишний провод обрезаю, после чего один самодельный металлический поводок для зимней жерлицы можно считать полностью готовым.

Длина моих проволочных нихромовых поводков — 10-12 сантиметров.

Колечко на проволочном поводке для крепления лески

Более толстое, чем сам проволочный поводок, пропаянное металлическое колечко из двойного (тройного) нихромового провода не позволит леске на жерлице подрезаться при вываживании щуки или судака.

Колечки, предназначенные для крепления лески зимней или летней жерлицы для ловли щуки, на концах металлических поводков хорошо видны на фотографии под заголовком статьи.

При вашем желании в скрутку вместо проволочного колечка для крепления лески жерлицы можно встроить вертлюжок. Кроме того, для соединения нихромового поводка с леской зимней жерлицы можно использовать застежки, заводные спиннинговые кольца и т.д.

Пайка проволочной скрутки поводка

Далее идет пайка всех скрученных поверхностей самодельного металлического поводка с применением паяльной кислоты, хотя прочность скрутки нихромового провода такова, что и без пайки на жерлице выдержит довольно-таки ощутимые рывки щуки.

Если при изготовлении своими руками нихромовых поводков вы не собираетесь их паять, то длину скрутки проволоки лучше увеличить до 20 мм. Но при этом следует помнить, что самое «гнилое» место не только самодельного нихромового, но и любого провода находится в месте перехода колечка в скрутку.

Поэтому, начиная производить проволочную скрутку рядом с колечком любого металлического поводка для зимней жерлицы, следует выдерживать минимальный шаг спирали. К концу его можно увеличить. Если выразиться по-другому: возле колечка скрутка нихромовой проволоки должна выглядеть более растянутой.

Стальной поводок

Поводок перед маленькими воблерами считался спиннингистами вынужденным и не всегда желательным элементом. Сейчас не составляет проблемы купить готовый металлический поводок на любой вкус и цвет. Но как только дело доходит до миниатюрных приманок, применяемых в ультралегком спиннинге, нужных поводков в продаже нет, а те, что есть, не подходят по длине, диаметру и фурнитуре.

Поводковые материалы используют двух типов: гибкие – тросики и жесткие, то есть просто проволока. В разных ситуациях и с разными приманками используют как струну, так и тросик.

Жесткие поводки

При поиске материала для жесткого поводка первое, что приходит на ум, это струна. Спрашивать в магазинах надо гитарную струну «008», то есть диаметром 0,08 дюйма, что в метрической системе равно 0,2 мм.

Гитарные струны – наиболее часто используемый материал для поводков

Бросается в глаза то, как сильно изменяется площадь поперечного сечения при, казалось бы, незначительном изменении диаметра используемой проволоки. Оказывается, струна № 1 почти вдвое легче, чем струна №2. А поводок, изготавливаемый из проволоки диаметром 0,15 мм, вообще в четыре раза легче, чем из струны № 1.

Поводок изготавливают обычным способом. Нужно только помнить о том, что с уменьшением диаметра изменяются механические свойства скрутки. Опытным путем установлено, что для проволоки одной марки с уменьшением диаметра необходимо увеличивать количество оборотов скрутки. Так, для струны № 2 диаметром 0,4 мм минимальным являются 2,5 полных оборота при скрутке, для струны № 1 диаметром 0,3 мм необходимо сделать 3,5 оборота, а для проволоки диаметром 0,2 – 5 оборотов. С проволокой тоньше 0,2 мм возникают проблемы.

Использование такой тонкой проволоки подразумевает миниатюрность поводка. И при его длине, допустим, 6 см две скрутки займут половину поводка, что, несомненно, огрубит и утяжелит готовое изделие. Кроме того, пользоваться такой скруткой для смены приманки неудобно. Выход один – делать петли глухими. Формируют петлю, оборачивают короткий конец проволоки вокруг поводка семь-восемь раз с промежутками между витками в 0,5 мм и пропаивают, благо оцинкованная проволока легко паяется. Если же не паять, петля не расплетается, но затягивается.

Поводок из тросика

Если не удастся найти в продаже такие струны, можно купить на строительных рынках стальной тросик. Оцинкованный тросик диаметром 1 мм представляет собой гибкий сердечник, состоящий из семи прямых проволочек, обвитых 12 жилками. Таким образом, купив 1 м тросика, вы получите 7 м высококачественной и абсолютно прямой канатной проволоки диаметром 0,2 мм. Расплетается тросик очень легко – главное правильно начать. Необходимо в начале тросика отвести все 12 жилок, обвивающих сердечник, в сторону, а затем, покручивая тросик пальцами правой руки, разделить его на две части: оплетку и сердечник.

Самое сложное при самостоятельном изготовлении подобных поводков – найти в продаже обжимные трубочки маленького диаметра. Два года тому назад мне удалось запастись обжимными трубочками с внутренним диаметром 0,4 мм и внешним 0,8 мм, которые идеально подходят к поводковому материалу 0,18-0,19 мм. Поводковый материал должен быть пропущен в трубочку три раза.

Обжимают трубочку маленькими круглогубцами с небольшим усилием, чтобы только смялась трубочка. Если при сжатии тросик захрустел, такое соединение следует забраковать. Следующий обжим делают под углом 90°, и так последовательно до края трубочки. Конец трубочки должен остаться круглым. Оптимальны четыре-пять обжимов. Кстати, изготовители трубочек особо не заботятся о том, чтобы они были одинаковой длины. У разных производителей длина трубочек одного и того же диаметра различается почти вдвое; совсем короткие для описанного способа обжима не подойдут.

Для промышленного изготовления поводков берутся обжимные трубочки чуть большего диаметра, так проще при производстве. Изготавливаемый мною поводок из материала диаметром 0,19 мм с обжимными трубочками внешним диаметром 0,8 мм имеет массу 0,0668 г, а поводок из струны № 1 – 0,0879 г. Смею предположить, что покупной поводок такого же диаметра и длины даже без фурнитуры будет имеет такую же массу, как и поводок из струны № 1. Итак, выбор тросиков для изготовления поводков значительной длины оправдан по двум причинам. При длине более 10-15 см мягкость поводка становится реально ощутимой, а при увеличении длины масса трубочек нивелируется.

Поводки из проволоки наиболее легкие, к тому же для присоединения к ним приманки не требуется застежка. Но есть один момент, который перечеркивает указанные выше достоинства. Привязывать шнур или леску к петельке поводка нужно только после тестирования дома. В зависимости от диаметра поводка место соединения может оказаться слабым звеном, поскольку тонкая проволока перерезает узел под значительно меньшей нагрузкой, чем разрывная. Тогда придется или подбирать узел (завязывать его рекомендую сложенным вдвое концом лески), или пользоваться самой маленькой застежкой, привязанной к основной леске.

При изготовлении проволочных поводков нужно помнить и о том, что тонкая проволока склонна к заламыванию, образованию так называемых жучков, поэтому длина таких поводков должна быть ограничена в зависимости от диаметра: например, из проволоки диаметром 0,2 мм длина должна быть не более 20 см. При большой длине очень сложно выпрямить поводок до ровного состояния.

Источник