Поводок для троллинга своими руками

Мои снасти для «дорожки» и для троллинга

Владимир Соколов | 20 сентября 2017 г.

Обсуждая с коллегами – вживую или в интернете — работу различных приманок на каких-то конкретных акваториях, иногда узнаю необычные для себя вещи. Например, что с каким-то воблером ловля у кого-то ну никак не получается, хотя в этом сезоне именно на него у меня случилась чуть не половина всех поклевок судака. Причем этот мой воблер стабильно работает и ловит на протяжении двух – трех последних сезонов практически без перерыва «на отдых».

Пытаясь уяснить, чем это явление может вызвано, начинаю задавать вопросы. И по результатам таких бесед удается сделать много интересных выводов о причинах подобных неудач коллег. А прояснив для себя детали, можно выстроить свой алгоритм рыбалки так, чтобы максимально убрать субъективную ее составляющую.

Во-первых, начнем со скорости проводки. (К слову, некоторые ее просто не контролируют, рыбалка ведется «на глазок» — по ощущениям, а GPS-навигатор или иной прибор, измеряющий скорость, на борту отсутствует, хотя как без него можно рыбачить и вообще появляться на просторах Ладоги — я себе уже не представляю). Далеко не у всех суда могут физически поддерживать комфортную троллинговую скорость — от 2 максимум до 6 — 7 км/ч. Но если мотор даже на спокойной воде задает минимальную скорость движения в 5 — 6 км/ч (а это, в первую очередь, касается двухтактников средней мощности, установленных на легких корпусах), то результирующая скорость еще возрастет, если в корму задует свежий ветер.

И тут надо иметь в виду, что далеко не всякий воблер может устойчиво работать на повышенной скорости, да и не любой рыбе интересно бегать за подобными «торпедами», особенно если вода еще не очень хорошо прогрелась. Ну а если еще на эти условия наложится и некорректная работа спиннинга, то положительного результата и вовсе не дождешься. Частенько не удается заинтересовать хищника и когда движение очень медленное — это если приходится идти против ветра и волны. Делаем вывод, что технические особенности лодки для троллинга должны обеспечивать приемлемый диапазон скоростей приманок вне зависимости от курса, ветра и волны.

А вот выбор той скорости, которая наиболее понравится хищнику, определяется уже целиком уровнем профессионализма шкипера судна. И лишь экспериментируя с разными приманками и со скоростями их проводок можно наиболее быстро подобрать ключик к рыбе. Скажем, при ловле с большой планерной системой или с помощью мини-планеров одним из приемов подачи приманки на разных скоростях является движение с постоянным изменением курса (траектории) судна.

На экране GPS-навигатора при этом появляется трек, напоминающий синусоиду. Планер, находящийся в момент поворота вдали от воображаемого центра вращения, начинает ускоряться, увлекая за собой (и тем самым разгоняя) приманки своего борта, в то время как на противоположном борту приманки замедляются в зависимости от радиуса циркуляции, вплоть до полной остановки. К слову, совершая подобные эволюции на воде, стоит иметь в виду, какие приманки применяются в этом конкретном случае – плавающие, суспендеры или тонущие, и какая под ними в этот момент глубина — чтобы не преподнести себе неприятный сюрприз в виде зацепа за дно.

При подобной траектории движения судна, оснащенного двумя спиннингами, стоящими на бортах, эффект ускорения тоже почувствуется, но он будет выражен менее ярко. Правда, при этом может проявиться один неприятный момент: редко какие приманки в процессе ловли идут по прямой, сделать-то гидродинамически идеальную ее форму – задача трудновыполнимая. И маловероятно, что приманка пойдет строго прямолинейно на дальнем отпуске, неизбежно будут уводы в сторону. В какую — предсказать сложно, поэтому при поворотах вполне возможен их перехлест.

Во-вторых, почему-то у довольно большого контингента коллег сложился такой стереотип: чем больше глубина под лодкой, тем глубже должны идти приманки, чуть ли не цепляясь за дно. Ну, такой подход может быть результативным в реках. Там обычно запускаются с бортов лодки по спиннингу – на каждом по приманке, как того требует Закон для многих акваторий. Обычно ставятся приманки, идущие на разных глубинах. И если случается зацеп, то даже на течении есть время смотать второй спиннинг — и, заякорившись, при помощи отцепа освободить застрявшую приманку. На водоемах же со стоячей водой пелагический троллинг (проводка воблеров в толще или в средних слоях) оказывается заметно предпочтительнее и результативнее. Особенно учитывая, что наилучшие результаты могут быть, когда судак выходит «париться» (или «плавиться» — кому какой термин больше нравится) и активно реагирует на приповерхностные приманки.

В-третьих, речь пойдет о снастях и о значении их оптимального подбора. Я сразу же хочу внести некоторую ясность: когда рыбы, что называется, палкой не размешать, то все вопросы, связанные с приманками и снастями, отходят на второй план – клюет на всё, что опущено в воду, и спиннинг с его работой в подобной ситуации не играет никакой роли. Но обычно в такие условия, особенно в наших краях, удается попасть крайне редко — и ловля, по большей части, всё-таки «трудовая». А вот при этих условиях нюансы, обозначенные ниже, обычно играют если не самые главные, то далеко и не второстепенные роли. Итак, перечислим составляющие нашего арсенала: спиннинг, катушка, леска/шнур, поводок, застежка. Именно этому третьему пункту – рациональному подбору снастей — я и хочу уделить максимум внимания, потому как ни в печатных, ни в визуальных СМИ этот аспект народ явно обходит стороной, что, на мой взгляд, неправильно.

Итак, что я вкладываю в понятие «сбалансированная снасть». Естественно, что разговор идет совсем не о том балансе, к которому стремятся все спиннингисты. Здесь, в троллинге, всё иначе. Но прежде чем перейти непосредственно к теме, сделаю небольшое отступление — разграничу термины «троллинг» и «дорожка». Если понятие «дорожка» еще с позапрошлого века трактовалось однозначно в работах наших рыболовных классиков, то под словом «троллинг» во многих работах зарубежных авторов понималось всё, что угодно, но только не то, чем занимается мы.

И лишь с 70-х годов прошлого века начала доходить информация, описывающая именно этот процесс. Я эти понятия условно разделю, но лишь для того, чтобы внести некоторую ясность в применяемое оснащение и в то, как взаимодействуют между собой все элементы в этих комплексах – которые я и определяю, как «снасть».

Когда разговор идет о «дорожке», то под этим действом будем понимать следующее: самое простое использование снастей, т.е. один — два спиннинга, отпущенные с бортов лодки. Казалось бы, при такой схеме ловли нет и не может быть никаких нюансов — ан нет, их довольно много.

Начнем с глубины ловли. Для кого-то важно, чтобы воблер «пахал» дно, постоянно по нему чиркая. В зависимости от того, какая глубина под кормой лодки в данный момент, могут применяться приманки с заглублением от 1 — 3 и до 10 — 15 м, а может — и еще больше. Если сюда добавить и размер, то это могут быть как 5 – 7-сантиметровые воблеры, так и длиной 15 – 25 см. Размеры тела воблера в совокупности с размером лопасти дают заметно отличающиеся по значению величины сопротивления – как правило, чем глубже идет воблер, тем он более упористый. И вот здесь хочу переключить внимание на то, как будет работать удилище с такими разнообразными по характеристикам приманками.

Многие коллеги, стремясь сэкономить, для «дорожки» применяют удилища, которые у них выполняют функции спиннинга для ловли взаброс. Идея по своей сути хорошая, но эти модели имеют неширокий диапазон допустимых нагрузок, а тест, обозначенный на бланке, определяет лишь массу приманок, которые этим спиннингом можно закидывать. Но эта характеристика никоим образом не учитывает, насколько эта приманка будет упориста. Поэтому такие спиннинги обычно имеют довольно узкий спектр применения, если смотреть с позиции проводок упористых приманок.

Вот, скажем, я под подобную ловлю приспособил забросный спиннинг Maximus High Energy-X MSHEX24H, который, имея тест 20 — 60 г, позволяет чувствовать во всех деталях и «игру» небольших приповерхностных воблеров, и отлично справляется с проводкой упористых приманок среднего горизонта, идущих на четырех-пяти метрах – например, 7-сантиметрового Nils Master Haka DD. Несколько достаточно крупных хищников, включая щук за «пятерку» и даже сомика почти на 8 кг (фото 1), на него удалось поднять.

И это всё, не тормозя лодку — нагрузку данный «Максимус» перенес весьма приличную. Меня, с учетом применяемых для ловли на Балтике и на Ладоге приманок, такой спиннинг полностью устраивает, спокойно перекрывая весь применяемый набор приманок, а его сверхбыстрый строй отлично всё отрабатывает без провалов. На фото 2 видно, какую он принимает форму под максимальной нагрузкой, которую я ему задаю на Ладоге. Но если мне придется «заряжать» что-то типа Tail Dancer длиной 9 — 11 см от Rapala, то этот спиннинг его уже «не потянет» — и начнет, что назывется, проваливаться. Конечно, если судак суперактивен, что бывает крайне редко, всё работать будет и ловиться тоже.

А вот если хищник окажется капризен, то спиннинг, нарушающий «игру» приманки, сделает свое черное дело — поклевки на такую снасть, скорее всего, прекратятся. В лучшем случае будут крайне редкими. И чтобы упористая приманка снова нормально заработала, необходимо просто поменять спиннинг на более мощный, с более высоким тестом. Желательно, чтобы его строй был экстрафаст или, в крайнем случае – фаст. Кстати, для такого спиннинга подходит безынерционная катушка, начиная примерно с 3000-го размера по классификации «Шимано» и больше. Нагрузки при вываживании возникают большие — и запас мощности лишним никогда не будет. Для более точно выставления приманок за кормой лодки я использую маркированный разными цветами Power Phantom Multicolor 0,22 мм в размотке 150 м (фото 3).

Если на спиннинг устанавливаю небольшой воблер для ловли в местах, где вероятность щучьей атаки невысока, обычно металлический поводок не применяю — он заметно уменьшает число поклевок на небольшие приманки. А если выходишь в «точку», где всё возможно, то уже без поводка не обойтись. При ловле без поводка я просто вяжу застежку так, чтобы оставался длинный хвост, которым, в свою очередь, формирую что-то типа двойного шок-лидера длиной около 30 см. Свойство любого шнура позволяет это выполнить, причем нити оказываются натянутыми неодинаково, что делает такую фиксацию приманки «долгоиграющей».

Но если на одной из нитей я заметил небольшое замохрение, то просто перевязываю застежку. На самих застежках особо останавливаться не буду. Обычно исхожу из того, что ее конструкция должна позволять без напряжения надевать и снимать приманки, как бы ни была расположена петля у приманки. Ну и все купленные застежки я обычно испытываю на разрыв/разгиб при помощи 6-килограммовой гантели.

К подобным заключениям касательно спиннингов, предназначенных под заброс, я пришел после многочисленных рыбалок, когда мы с приятелями использовали одинаковые приманки, но гоняли их на разных по мощности спиннингах. И, как выяснилось на воде, плохо не только когда спиннинг «проваливается» из-за чрезмерно упористой приманки, но и когда он совершенно «дубовый». Особенно негативно это явление проявляется в волну, когда лодка идет неравномерно, а спиннинг не успевает отрабатывать эти ускорения.

Более того, максимальная скорость проводок для некоторых приманок ограничена величиной в 5 — 6 км/ч, а дальше идет сбой в «игре» – приманка ложится набок, а то и просто выпрыгивает из воды. Однако если бы спиннинг сгибался при ускорении и мягко действовал на приманку, то такого явления в большинстве случаев вполне реально можно было бы избежать.

Почему я сделал акцент на строе спиннингов, которые мы приспосабливаем под «дорожку»? Спиннингом медленного строя, конечно, тоже можно ловить, но диапазон приманок, если исходить из их «упора», с которыми справится эта модель в силу ее конструктивных особенностей, значительно уже. Под небольшой нагрузкой всё будет нормально. Но с повышением нагрузки бланк чуть больше сгибается – и, переходя некий рубеж, у него прекращает работать кончик, который должен рассказывать всё о состоянии и характере работы приманки, и начинает работать уже средняя часть, входя в резонанс и тем самым создавая паразитные колебания.

При ловле взаброс такого явления не получить в принципе, а «дорожка» с постоянно-переменной загрузкой к такому приводит. Что, в свою очередь, уже негативно отзывается на работе и результативности приманки. То же самое явление может возникнуть и при ускорении, скажем, на волне. Поэтому, проведя с подобными спиннингами несколько рыбалок и посмотрев особенности их работы в разных условиях, я их оставил для других задач.

Источник

Делаем поводки для рыбалки

Любой начинающий рыбак однажды задается вопросом надобности поводка для удочки. Конечно, это совершенно необязательный элемент, но именно он, по мнению опытных рыбаков, способен решить множество проблем. Например, защитить оснастку от повреждений в случае зацепки за корягу или водоросли, а также быстро заменить крючок на более подходящий для ловли той рыбы, которая клюет в данный момент.

Наличие и правильность выбора поводка по меньшей мере на треть определяет успех рыбалки. Такое приспособление можно купить в рыболовном магазине или изготовить самостоятельно.

Из чего лучше делать?

Выбор материала, из которого будет осуществляться вязка поводка для рыбалки, напрямую зависит от того, для ловли какой рыбы он предназначен и в каких условиях будет использоваться. Чем крупнее рыба, тем прочнее должен быть этот элемент оснастки. Каждый материал хорош, и каждый обладает своими недостатками.

Леска

Леска – достойный вариант для вязки, если планируется ловить нехищную рыбу с помощью поплавочной удочки, фидера или донки. Рыболовный поводок в такой ситуации – это отрез материала размером 30-50 см с крючком на конце, который подвязывается к концу основной лесы. Длина определяется в зависимости от внешних условий: наличия течения и поведения рыбы.

Главное правило – поводочная леска должна быть тоньше основной. Кроме того, необходимо учитывать показатель разрывной нагрузки. У поводочной лески он, по всем правилам, меньше, чем у основной. Это поможет избежать порчи удочки, если крючок сильно зацепится. Достаточно лишь резко дернуть за основу, как поводок из тонкой лески легко оторвется, не повредив конструкцию удочки.

Поводок из этого материала легко маскируется под окружающую среду благодаря большому количеству расцветок. Это позволяет сделать его неприметным для рыбы, что увеличит шансы на богатый улов. Так, например, желтая леска будет незаметна на фоне песчаного дна, зеленая – в цветущей воде, черная или коричневая – в торфяном озере.

Если лесочные поводки используются на протяжении нескольких сезонов, а их конструкция часто меняется, то разумным решением будет создать коллекцию – отдельный для каждого конкретного случая. Это сэкономит время на их распутывании и замене, когда нужно подстроиться под конкретные условия рыбалки. Для размещения таких коллекций предусмотрены цилиндрические или планшетные хранилища.

Кроме того, для легкого отвязывания оснастки вместо глухого узла лучше использовать способ «петля в петлю» – на каждой из лесок завязывается петля, которая затем продевается одна в другую.

Кевлар

Кевларовые поводки, как и флюорокарбоновые, титановые или стальные, применяются в ловле хищников и призваны защитить леску-основу от их острых зубов. Оснастку из лески хищник (допустим, щука) способен перекусить без труда. С кевларом так легко справиться не получится. Такие поводки прочны, но в то же время мягки и эластичны.

Игра воблера на нем будет полноценной и легкой, способной приманить даже самого осторожного хищника. Важным свойством этого материала является отсутствие остаточной памяти. Это позволяет надолго сохранить первоначальный вид изделия. Кевларовый поводок практически не виден в воде и способен справиться с любой крупной хищной рыбой.

Флюорокарбон

Это материал, имеющий множество достоинств. Он достаточно мягок, не поддается истиранию и не деформируется в течение долгого времени, что позволяет применять поводок много раз. Флюорокарбон хорошо тонет в воде, облегчая момент заброса снасти. Такие элементы оснастки, в отличие от кевларовых, совсем неприметны в воде. Несмотря на все положительные характеристики, флюорокарбон недостаточно прочен для ловли крупных хищных рыб, так как часто бывает перекушен.

Несмотря на все положительные характеристики, флюорокарбон недостаточно прочен для ловли крупных хищных рыб, так как часто бывает перекушен.

Сталь

Поводок из стали (сталька) считается самым надежным среди существующих сегодня. Спиннинг с такой оснасткой может выдержать значительную нагрузку, а перекусить ее не под силу даже щуке. Бывалые рыбаки по сей день пользуются гитарными струнами для изготовления сталек, однако и в рыболовных магазинах выбор таких изделий и необходимых для вязки материалов достаточно велик.

Даже при высокой степени надежности опытные рыбаки отмечают недостатки стальной оснастки. Сталька очень заметна в водоеме, из-за чего применяется в мутной воде или речках с большим количеством водорослей и быстрым течением. Она достаточно жесткая, что не позволяет добиться естественной игры приманки. Кроме того, использовать долго такое изделие не получится из-за сильной деформации в процессе использования. Выпрямить стальной поводок до первоначального состояния достаточно сложно.

Титан

Такой поводок, наряду со стальным, отличается повышенной прочностью. Его преимуществом является практически полное отсутствие остаточной памяти – он сохраняется ровным и гибким даже после прохождения сквозь густые водоросли, благодаря чему способен служить довольно долго. Все эти преимущества с лихвой оправдывают его немалую стоимость.

Единственный недостаток титановой оснастки – четкая видимость в воде. Поэтому применять её лучше, как и стальную, в условиях низкой видимости.

Подбираем длину

При подборе размера поводка всегда учитывают два фактора – какой способ ловли будет использоваться и каким должен быть желаемый улов. Длина может быть разной для каждой конкретной ситуации. На практике она варьируется от 15 до 50 см, причем среди рыбаков существует градация:

• 35-50 см – длинный поводок;
• 15-25 см – короткий.

Длинные поводки выбирают:

• при рыбалке на хищных рыб в водоеме, где присутствует каменистое дно, ракушечник и крутые свалы, чтобы не допустить истирания основной лески;
• при троллинге (в этом случае выбирают длину не короче 30 см);
• когда рыбачат с лодки или на большой глубине (длина составляет от 20 до 45 см).

Короткие поводки применяют:

• когда ловят щуку (длина от 20 см, но может быть и больше в зависимости от ситуации);
• когда ограничена зона заброса из-за растительности в водоеме;
• когда рыбачат с берега (длина от 15 до 25 см).

Однако строгих правил выбора длины не существует. Здесь стоит опираться лишь на опыт и условия, в которых происходит рыбалка.

Способы изготовления поводков

Рыболовные поводки можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками в домашних условиях. В зависимости от того, какой тип снасти используется в ловле, различают способы их изготовления и крепления. Кроме того, процесс различен для металлических изделий и изделий из лески.

Металлические поводки

Чаще всего съемные поводки применяются при ловле хищника на спиннинг. Изготавливают их из металлической струны или проволоки нужного сечения вручную или с помощью специального станка для плетения. Собрать самодельный поводок самостоятельно не составит труда. Для этого понадобится:

• длинногубцы и тиски;
• вертлюжок и карабин.

Схема сборки достаточно проста:

• нужно отрезать кусок проволоки нужной длины в зависимости от того, какой длины поводок необходим;
• с помощью длинногубцев на концах проволоки сделать петли;
• в одной петле разместить ушко вертлюжка, а в другой – карабина;
• захватить тисками один конец проволоки;
• длинногубцами захватить загнутый кончик и соединить его скруткой с основной частью проволоки, чтобы получилась петля;
• то же самое проделать с другим концом.

Чтобы металлическая проволока не раскручивалась в процессе эксплуатации, сверху на места скруток можно надеть кембрики – специальные защитные трубочки.

Поводки из лески

Если планируется ловля спокойной нехищной рыбы на поплавочную удочку, целесообразнее будет связать поводки из лески. Плести их несложно, и для этого не требуется дополнительных инструментов. Главное – правильно выбрать вариант крепления к основной леске.

Чтобы скрепить леску поводка с основной, карабины не используются. Здесь достаточно правильно сделанного надежного узла. Существует несколько их видов.

Это классический и наиболее применяемый вид узла среди рыбаков. Завязать его несложно. Последовательность действий такова:

• на кончиках основной лесы и поводка сформировать петли;
• продернуть кончик основной лесы в петельку на поводке;
• противоположный конец поводка, где расположен крючок, провести через петлю на конце основной лесы.

Главными преимуществами такого узла являются надежность крепления и легкость при развязывании. Это позволит быстро заменить один крючок на другой, просто перевязав поводок.

Такой узел является глухим и применяется, если нет необходимости в смене оснастки. Схема вязки проста и известна каждому опытному рыболову. Однако важно такой узел сильно затягивать, предварительно смочив водой. Последовательность действий следующая:

• сложить вместе обе лески;
• придерживая их, сформировать петлю;
• завязать простой узел, продернув сложенные концы в петлю и не затягивая до конца;
• продернуть кончики в петлю еще раз;
• смочить место соединения водой и крепко затянуть.

Соединение с помощью хирургического узла достаточно крепкое, но очень сложное при развязывании.

Другие варианты изготовления поводков

К ним относятся:

• вязка с помощью узлов клинч и паломар;
• двойные поводки.

Клинч и паломар применяются, когда нужно, чтобы поводок перемещался по основной леске в процессе ловли с помощью скользящих оснасток на живца. Такие узлы чаще всего используются в сочетании с поводками из флюорокарбона или металла и служат для их крепления к ушку вертлюжка.

Клинч – это узел, которым привязывают поводки из металла с вертлюжками к основному шнуру на спиннинге. Если узел затянут плотно, то он способен спасти от выскальзывания даже тонкий плетеный шнур. Вяжут его по схеме:

• провести кончик лески в ушко вертлюга;
• несколько раз обмотать свободный край вокруг основного шнура;
• провести конец в петлю, которая образовалась около ушка вертлюжка;
• край лесы продернуть в последнюю петлю обмотки;
• смочить и крепко затянуть.

С помощью клинча к основному шнуру можно привязывать не только поводки, но и другую рыбацкую фурнитуру – карабины, заводные колечки, блесну и прочее.

Паломар – это узел, помогающий закрепить рыболовный крючок на поводке. Он очень надежен и легок в вязке. Чтобы получить такой узелок, нужно:

• край поводочной лески сложить пополам;
• продеть сложенную леску сквозь ушко крючка;
• сделать обычный одинарный узелок;
• кончик, который был сложен пополам, перекинуть через крючок;
• затянуть, предварительно смочив водой.

Кроме того, опытные рыбаки-любители зачастую применяют данные техники для изготовления двойных или отводных поводков, которые хороши при ловле хищника и пользуются спросом из-за реалистичной игры приманки, так как она разделена с грузилом.

Для каждого рыбака существует свой наиболее удобный и надежный способ изготовления поводка и вязки узла для крепления. Единственно важным моментом здесь является наличие понимания, какой узел лучше использовать для связывания основной лески и поводочного материала, а какой – для крепления оснастки.

Наглядная и подробная инструкция по изготовлению поводка представлена в следующем видео.

Источник