Меню

Постройка зимнего курятника своими руками

Сарай для кур на зиму: строим и утепляем курятник самостоятельно

Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года. Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим. Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение.

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Сразу о размерах зимних курятников. Нормы размещения птицы в помещении рекомендованы такие: от 2 до 5 кур на один квадрат. Если в размерах по площади стеснены, можно и плотнее «заселить» домик. Нужно просто сделать больше гнезд и насестов. Их можно расположить рядами, один над другим. В многоярусных небольших помещениях несушки себя чувствуют отлично. С бройлерами, конечно, дело хуже — им тяжело вверх карабкаться, но их редко держат до зимы.

Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

Фундамент под курятник

Варианты есть. Строят чаще всего на столбиках — делают столбчатый фундамент. Бывает — делают мелкозаглубленный свайный или ленточный. Но это в том случае, если для стен выбран материал тяжелый, или который требует жесткой основы: кирпич (керамический, силикатный, саманный), пено- и шлако- блоки, ракушняк и т.п. Для легких построек из дерева — каркасников, бруса, бревна — достаточно сложить столбики или поставить готовые фундаментные блоки (их можно сделать и самостоятельно).

Это — столбики под каркасный сарай для кур

В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.

Утепление

Утепление и отопление — эти два вопроса связаны очень плотно: в теплом курятнике даже в лютые холода можно обойтись без отопления. Есть немало примеров. Какое бы экономное не было отопление, оно в результате влетает в хорошую копейку. Потому намного рентабельнее построить сразу хорошо утепленный сарай, чем потом ежегодно платить за его обогрев.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. Набивать их можно изнутри или снаружи. Основной критерий выбора чаще всего — стоимость. Самый оптимальный — пенопласт. Он недорог, имеет отличную теплоизолирующую способность: плита толщиной 5 см заменяет 60 см стену из кирпича. Монтируется на клей или длинными гвоздями с пластиковыми шайбами, можно подложить куски какого-то пластика.

Утепление курятника минеральной ватой

Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол. Но минвата требует наличия с двух сторон мембран. Снаружи ставят ветро- гидро- защитную с односторонней паропроницаемостью (пары должны из утеплителя удаляться). Изнутри (в помещении) паронепроницаемую.

Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.

Еще можно использовать природные утеплители: забить между двумя плоскостями опилками, обмазать глиной, смешанной с опилками и т.д. По сбережению тепла такое утепление уступает современным материалам, но практически ничего не стоит. Так что такие способы тоже используют. Для южных регионов с мягкими зимами «народного» утепления более чем достаточно, а вот даже в центральной части, и тем более на Севере, ими, пожалуй, не обойтись.


Это речь шла о стенах. Потолок в курятнике утеплять обязательно: под потолком скапливается теплый воздух. Если он неутеплен, всегда будет холодно. Если подбить снизу картоном (он хорошо держит тепло) или любым плитным материалом (фанера, ОСП, ДВП, ГВЛ и т.д.), а сверху на чердак накидать опилок или уложить сено, станет намного теплее. А если утеплить по всем правилам — вообще отлично.

Утепление пола делают по той же схеме, что и для дома: черновой пол, на него — лаги, между ними утеплитель, сверху чистовой пол. Сделайте его максимально теплым: не пожалеете.

Не все делают пол деревянным. Еще бывает глинобитный — глину мешают с соломой и дают высохнуть, или бетонный. Самый холодный — бетонный, но если насыпать достаточное количество опилок, будет нормально. А если, вдруг, еще сделаете бетонный пол с утеплением (хотя-бы бутылки замуровать), будет вообще отлично.

Когда еще планируете зимний курятник своими руками, предусмотрите наличие тамбура. Эта небольшая пристройка позволяет намного уменьшить потери тепла, а значит — сократить расходы на отопление.

Отопление

Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.

Электричеством

Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше. Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами. Способ эффективный и достаточно популярный.

Еще часто кур греют ИК-излучателями. Но они греют не воздух, а предметы, которые попадают в зону действия лучей. Их развешивают над насестами и несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними. В курятнике может быть и холодно, главное, чтобы его обитателям было тепло. Именно так и бывает с инфракрасным отоплением. Один нюанс: ИК-лампы перегорают от частого включения/выключения, потому желательно их вырубать очень редко. У людей они горят месяцами, благо «тянут» электричества немного.

Читайте также:  Крючок для браслетов своими руками

Еще важно знать об особенности эксплуатации ИК греющих ламп (есть для освещения, не перепутайте). Поверхность ламп греется, сама конструкция светильника не приспособлена под такие нагрузки. Пластиковые патроны плохо держат лампу, а найти керамические — проблема. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, лучше сделать для лампы проволочную клетку. Так и куры не обожгутся и если лампа выпадет она не разобьется и не вспыхнет подстилка.

Масляные радиаторы неэффективны: расход большой, тепла мало. Самодельные устройства с открытой спиралью эффективны, но очень пожароопасны, а ведь придется оставлять их включенными. Это — чересчур большой риск.

ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе

Котел и буржуйка

Есть еще вариант отопления — котел и батареи. Но это — мечты для большинства. Топят еще буржуйкой, дровяным котлом или складывают небольшую кирпичную печку. Причем стараются трубу провести по курятнику — чтобы она по максимуму давала тепло. Если печка железная, ее можно обложить кирпичом, как и железную трубу. Нагревшись, кирпич долго держит тепло. При нормальном утеплении одной протопки хватает на пару дней.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без отопления — за счет тепла, выделяемого при разложении опилок. Но он работает только при условии нормального (как минимум) утепления. На пол насыпают опилки. Первый слой засыпают осеню, перед первыми холодами. Слой порядка 10-15 см. Он лежит месяц-полтора.

Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Через 30-50 дней, добавляют свежую порцию опилок (вы поймете по запаху и внешнему виду). И в этот раз тоже порядка 10 см. Потом — еще. К концу зимы накапливается слой уже около 50 см. Причем даже в приличные холода внутри курятника держится температура не ниже 0°C, чего для несушек достаточно. Если же зарыться в такую подстилку, там будет порядка +20°C. Что куры в холода и делают: роют ямы и в них усаживаются. Это опилки преют: идет реакция разложения с выделением большого количества тепла.

По весне всю смесь вывозят в компостную кучу, через какое-то время будет отличное удобрение. Но еще момент: осенью перед дверью приходится набивать высокую доску: чтобы подстилка не высыпалась. Ходить неудобно, но сквозняк из-под двери ликвидируется.

Вентиляция в зимнем курятнике

Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги. Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола. Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.

Еще один вариант без вытяжной трубы на крыше: прямо в стену врезать небольшой вытяжной вентилятор. Но такая система работает принудительно и при наличии электричества. Труба же — энергонезависима))

Вентилятор в курятнике

Оптимальная влажность в курятнике — порядка 60-70%. Отклонения в ту и другую сторону нежелательны. Повысить влажность не очень сложно — поставить больше воды, а вот с уменьшением могут возникнуть проблемы. Очень хорошо сушит конденсат ИК-лампа: за пару часов высушивает капли на стенах и потолке. Так что хотя-бы для регулирования влажности одна нужна.

Освещение

В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.

Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.

Первое время некоторые куры будут оставаться ночевать на полу (те, что не залезли на насесты и в гнезда), но если пол теплый, с опилками — ничего страшного. Постепенно они привыкнут и ко времени выключения будут сидеть на местах.


Есть вариант — сделать им ранний подъем, а вечер оставить естественным. Тогда свет будет гореть утром, а вечером с наступлением сумерек они будут укладываться спать по солнцу.

Как построить щимний курятник: видео

В этом видео курятник своими руками строится горожанином, сбежавшим в село. В видеоряд собраны фотографии процесса, так что все этапы видны.

Еще одно видео с четкой последовательностью сборки курятника из бруса

Источник

Как построить зимний курятник на 20 кур?

Зимой кур нужно содержать в теплом курятнике, иначе они станут вялыми, болезненными и менее продуктивными. Такую постройку можно соорудить своими руками, предварительно определившись с типом птичника, сделав его подробный план и подготовив все необходимые материалы.

Требования к зимнему курятнику

Чтобы в зимний сезон сохранить здоровье кур и получать большое количество яиц от несушек, нужно построить птичник, который отвечает таким требованиям:

  • оснащен электрическом и освещением для соблюдения непрерывного светового дня на протяжении 11 часов;
  • утеплен и сохраняет оптимальный температурный режим (выше +12°С);

Условия содержания кур должны быть сбалансированными, поскольку при повышенной влажности они хохлятся и становятся вялыми, а при жаре и духоте – испытывают сильный недостаток влаги, что грозит обезвоживанием и гибелью птиц.

Существуют разные типы курятников, но для 20 кур лучше всего подходит постройка с выгульной площадкой, состоящей из двух частей – теплого помещения и открытого дворика из сетки. Вот пример схемы такого птичника:

Где обустраивать зимний курятник?

Место птичника будет комфортным для кур, если отвечает таким требованиям:

  • удалено от источников шума и активного отдыха, поскольку птицы любят тишину и покой;
  • находится на возвышенности, а не в низине, где очень сыро, и почва медленно высыхает после таяния снега и покрывается лужами после дождя;
  • расположено на сухой песчаной почве (если грунт глинистый, болотистый или просто влажный, перед строительными работами его нужно осушить);
  • надежно защищено от холодных ветров, например, посадками в виде деревьев и кустарников;
  • находится недалеко от жилища заводчика, чтобы он мог регулярно следить за живностью;
  • хорошо освещается солнечными лучами, поскольку здоровье птиц пропорционально количеству получаемого солнечного света (в сильную жару окна всё же стоит затенять).

Если в будущем планируется увеличить поголовье птиц, курятник по возможности стоит располагать в месте, где можно будет при необходимости возвести дополнительные строения.

Расчет размеров курятника и подготовка чертежей

Чтобы рассчитать оптимальные размеры курятника на 20 кур, нужно исходить из таких параметров:

    площадь – минимум 15-20 кв. м, чтобы внутри курятника на 2 головы приходило не менее 1 кв. м, а также была возможность выделить часть помещения под поилки, кормушки и прочие вспомогательные элементы;

В тесноте куры ощущают большой дискомфорт, что сказывается на их здоровье и яйценоскости. Если размер участка не позволяет соорудить птичник на 20 кур, лучше сократить их поголовье.

Большую высоту делать не стоит, поскольку такое помещение будет сложно обогревать зимой.

Пропорции выгула зависят от размеров птичьего домика. Если его ширина составляет 2 м, то и вольер нужно делать минимум на 2х6 м.

Определившись с размерами курятника, можно приступить к подготовке индивидуального чертежа. Чтобы его было проще нарисовать, можно рассмотреть типовую схему птичника на 20 кур с открытым выгулом из сетки:

Проектировать курятник желательно таким образом, чтобы окна выходили на юг.

Выбор материалов

При строительстве курятника надо использовать прочные материалы, среди которых можно выделить такие:

    Древесину. Самое популярное решение, привлекательное с точки зрения экономичности и практичности. Чтобы деревянная конструкция обладала долговечностью, бруски обязательно нужно тщательно обработать. Готовый деревянный домик гармонично смотрится в ландшафте любого участка.

В регионах с теплым климатом можно обойтись без утеплителя, если выстроить птичник из брёвен или бруса. Все швы обязательно нужно законопатить паклей, а сверху набить деревянные планки.

Отдельное внимание нужно уделить выбору материала для фундамента, что зависит от его типа:

  • Столбчатый. Такой фундамент требует выполнения тумб. В этих целях можно использовать обычный камень или же любой кирпич.
  • Ленточный. Изготавливается из железобетона. Для каркаса потребуются металлические арматуры. Заранее также надо подготовить все необходимые компоненты для бетонного раствора.
  • Свайный. Возводится из специальных свай, изготовленных из железобетона или металла. Большей популярностью пользуются металлические сваи, поскольку их можно легко вкрутить в землю без помощи профессионала.

Курятник – это легкое сооружение, поэтому под него можно делать столбчатый фундамент. Он не требует больших затрат времени и сил, но гарантирует постройке надежность и устойчивость.

Как возвести деревянный курятник?

Курятник на 20 кур можно возвести из брусьев, а затем грамотно его обустроить изнутри. Вот примерная схема такой постройки:

Каждый этап организации деревянного курятника рассмотрим отдельно.

Монтаж фундамента

Столбчатый фундамент для курятника надо подготовить в таком порядке:

    Выполнить разметку. Для этого по углам будущего курятника, на расстоянии 1 м, вбить по колышку и натянуть веревку или металлический прут. Внимательно следить за тем, чтобы разметка была ровной. Веревка должна быть натянула, но при этом может стелиться по верхнему слою грунта.

Вместо сооружения опалубки, можно в ямки вставить асбестоцементные трубы.

Обустройство пола и стен

Пол в курятнике можно выполнить двумя способами:

  • Настилать доски на лаги. Это простой вариант, при котором нужно правильно торцевать доски, иначе в полу будут дырки. Чтобы такой пол сохранял тепло зимой, на него нужно уложить утеплитель – опилки или солому. Если же использовать ОСБ-доски, такой пол не будет бояться влаги и насекомых.
  • Сделать двухслойный пол. Более сложный вариант, но пол получается теплоизоляционным. Для этого под лаги нужно установить бруски, а на них – слой досок в качестве чернового пола, утеплить и ещё один слой досок.

Деревянные стены курятника нужно установить в таком порядке:

  1. Из несущих брусьев сечением 100х100 мм соорудить основную раму, которую уложить на столбы фундамента, не забывая подложить куски гидроизоляции, например, из рубероида.
  2. К раме прибить вертикальные стойки из того же бруса, а к ним – горизонтальные перекладины, которые станут основой для потолка. В оконном и дверном проемах между стойками прикрепить перемычки.
  3. Собранный каркас обшить выбранным материалом.

Возведение потолка и крыши

Чтобы сделать потолок, нужно закрепить балки, к которым прикрепить доски, утеплитель и гидроизоляцию. В конце настелить сам чистовой потолок. Сама крыша бывает трех типов:

  • Плоской. Основные балки уложить на расстоянии 50-100 см, а на них – сплошной настил из досок или ОСБ-плит, теплоизоляционный и влагостойкий слои. Такой вариант считается самым непрактичным, поскольку заводчик не сможет сделать чердак. Возможно, зимой плоская крышка провалится под тяжестью снега.
  • Односкатной. Такую крышу выполнить несколько сложнее, поскольку ей нужно обеспечить угол наклона. Для этого к несущим балкам потребуется прикрепить вертикальные стойки, а уже на них последовательно прибить доски (должны выходить за пределы стен) и лист ДВП. Чтобы использовать крышу как чердак, сверху её можно обшить рубероидом и покрыть шифером или черепицей.
  • Двускатной. Из доски сечением 50х100 мм нужно сбить треугольные стропила, а готовые конструкции прикрепить к верхней обвязке каркаса шагом 600 мм. Все элементы соединить между собой обрешеткой, собранной из досок толщиной 25 мм. В качестве кровельного покрытия лучше использовать легкие материалы – профнастил или мягкую кровлю.

Лучшим вариантом для зимнего курятника является двускатная крыша, которую можно использовать для хранения корма птиц.

Вне зависимости от выбранного типа, к монтажу крыши нужно подойти с особым вниманием, ведь от её надежности зависит температура внутри постройки. Важно, чтобы в кровле не было щелей, и она не протекала.

Вентиляция

Организовать вентиляцию в курятнике можно различными способами:

  • В разных концах курятника сделать несколько вентиляционных коробов. Желательно один конец канала вентиляции оборудовать на уровне потолка, а второй – ниже на 50 см. В вентиляционных трубах нужно предусмотреть заслонки для возможности контроля притока свежего воздуха и температуры в курятнике.
  • В полу сделать несколько вентиляционных отверстий. В зимнее время их придется затыкать пробками, а в летнее – покрывать решеткой, не препятствующей притоку воздуха.

Вот схема курятника с грамотной организацией вентиляции:

Освещение

Если летом курятник не нужно дополнительно освещать, то зимой это обязательное условие. Следовательно, для дополнительного освещения в зимнем курятнике нужно провести электричество и установить лампу. Её желательно закрыть плафоном, чтобы защитить от попадания сена или паутины, а также избежать запыления.

Обогрев

Зимой крайне важно отапливать курятник, чтобы температура воздуха в постройке не опускалась ниже 0°C. В этих целях можно использовать такие установки:

  • Тепловентиляторы. Выбирать лучше программируемые модели. Они имеют высокую стоимость, но употребляют мало электроэнергии, поэтому за зиму нужно будет заплатить меньше, чем при работе обычного устройства. Регулировка автоматики может производиться по времени или по температуре. В случае с курами лучше выбирать установку с возможностью регулировки температуры. С её помощью зимой можно поддерживать в курятнике постоянный температурный режим. Например, когда температура понизится до 0°C, устройство включится и повысит температуру до 3°C, после чего автоматически выключится.
  • Инфракрасные лампы. В отличие от привычных устройств, такие лампы нагревают не воздух в помещении, а попадающие в зону воздействия лучей предметы. Инфракрасные лампы желательно располагать над насестами, а также над полом. Когда курам будет холодно, они смогут собраться в зоне действия нагревателей и создать оптимальный для себя температурный режим. В целях пожаробезопасности лампы стоит располагать в клетках из проволоки. Таким образом, они не выпадут и не приведут к необратимым последствиям.

От постоянного включения и выключения инфракрасные лампы будут быстро перегорать. Чтобы не допустить этого, их не стоит выключать. В таком режиме они смогут бесперебойно работать в течение нескольких месяцев, причем без больших энергозатрат.

Внутренняя отделка

Зимний курятник нужно оборудовать такими элементами:

  • Насестами. Для их сооружения нужно взять брус с сечением 40х50 мм, слегка округлить его верхние грани и укрепить в спокойном месте на расстоянии 30 см друг от друга. Чтобы куры не теснились, на каждую голову должно приходить порядка 30 см насеста. Следовательно, при содержании 20 кур её длина не должна быть менее 5-6 м. Под насестом стоит расположить лотки для отходов, чтобы облегчить уборку домика.
  • Гнездами. Бывают открытого и закрытого типа. Первые – проще в установке, а вторые – предпочтительнее для кур, поскольку дарят им чувство безопасности. В зимнем курятнике можно обойтись и открытом гнедом размером не менее 30х40 см. Куриные гнезда лучше всего выполнить из дерева – доски или фанеры. На 20 кур хватит 10 гнезд. Их дно стоит выстелить опилками или соломой, чтобы несушки чувствовали себя более комфортно.
  • Кормушками, поилками. По периметру всего курятника стоит расположить нескольку кормушек и поилок, чтобы птицы не толпились во время поения и кормления. Посуду нужно располагать на несколько сантиметров выше пола, чтобы в неё не попадал помёт и мусор.

Вот схема грамотно обустроенного зимнего курятника на 20 кур:

Зимний курятник из шлакоблоков своими руками

Курятник на 20 кур можно построить из шлакоблоков. Оптимальный размер такой постройки – 6х4 м. Каждый этап его строительства рассмотрим отдельно.

Подготовка участка и проведение земляных работ

Выбранный участок земли нужно подготовить следующим образом:

  1. Очистить землю от сорных растений и разровнять поверхность грунта штыковой лопатой.
  2. Снять верхний слой грунта толщиною 15-20 см и уложить в отдельную кучу.
  3. Измерить ровность участка с помощью водяного уровня и произвести его разметку под фундамент. Для этого деревянными колышками выставить углы будущей постройки, привязать к ним синтетический шнур и протянуть его вокруг участка.
  4. В полученном прямоугольнике штыковой лопатой выкопать яму под фундамент обязательно до появления красной глины.
  5. С помощью молотка и металлических гвоздей из деревянных досок собрать опалубку без щелей, которую укрепить поперечными брусками и укосинами.
  6. Опалубку с внешней стороны засыпать грунтом и тщательно утрамбовать.

Приготовление бетонной смеси и её заливка в опалубку фундамента

Бетонную смесь нужно замесить в электрической бетономешалке с использованием сыпучего стройматериала и свежего цемента без комков. Действовать нужно таким образом:

  1. В мешалку налить чистую воду при постоянном перемешивании.
  2. В нужной пропорции засыпать цемент и добавлять небольшими порциями песчано-гравийную смесь.
  3. При необходимости долить немного воды, чтобы смесь получилась однородной и пластичной.

Готовый состав выложить в строительную емкость и доставить к месту стройки, а после залить в опалубку в следующем порядке:

    На дно опалубки уложить слой гравия и тщательно утрамбовать. Поверхность этой подушки можно слегка увлажнить, чтобы поспособствовать лучшему сцеплению бетона.

Кладка стен на цементном растворе

Постройка стен курятника производится таким образом:

  1. Уложить шлакоблоки, по углам закрепляя их раствором, и натянуть по периметру стены синтетический шнур.
  2. С помощью мастерка уложить на поверхность фундамента ровный слой раствора, на который выложить шлакоблоки и строительным молотком закрепить их в ровном положении, ориентируясь на натянутый шнур и не выходя за его пределы.
  3. Отвесом проверить вертикальность кладки стен, уделяя особое внимание углам. Их можно дополнительно проверить металлическим уголком.
  4. В стене, которая выходит на южную сторону, оставить проемы под окна соответствующего размера, а сверху смонтировать бетонную перемычку.
  5. Изготовить строительные леса для кладки на высоте. Для этого использовать доски и бруски хвойных пород дерева, а также гвозди и строительный молоток. По бокам прибить поперечины, чтобы конструкция стала более прочной.
  6. Установить леса вдоль стены и хорошо их укрепить. На них можно уложить шлакоблоки и емкость с цементным раствором, а после выполнить кладку стен. При необходимости леса можно переместить и установить в другом месте.

Монтирование деревянных балок

Бруски размером 150х150 мм нужно использовать в качестве перекрытия. Они должны быть с ровными краями, без сучков и трещин. Укладывать их на стены, предварительно обработанные цементно-песчаным раствором, на расстоянии 2 м и монтировать при помощи кованых металлических скоб. Чтобы защитить балки от гниения и разрушений, их стоит обернуть рубероидом.

Установка потолка

Для выполнения этой работы потребуется подготовить доски толщиной 50 мм и шириной 15 см. Их нужно просушить, просверлить в них отверстия, а после прибить при помощи молотка и металлических гвоздей, не допуская раскалываний. Чтобы доски плотнее прилегали, нужно применить струбцины.

В целях гидроизоляции поверх досок уложить слой рубероида с напуском в 10 см. ели и трещины в потолке недопустимы.

Изготовление и монтаж стропил на стены

Чтобы изготовить стропила, нужно действовать в таком порядке:

  1. Уложить на землю бруски, а после разметить при помощи рулетки и карандаша по дереву.
  2. По краям распилить бруски под углом 45°C и соединить металлическими шурупами.
  3. Чтобы укрепить конструкцию, стропил разметить и распилить по нужному размеру, а поперёк установить деревянные бруски и закрепить их шурупами.

Чтобы придать стропилам жёсткость, нужно изготовить из брусков стоики и прибить их гвоздями при помощи молотка. Далее эти стропила поднять веревками и вертикально установить на расстоянии 2 м. Ровность их монтажа можно проверить уровнем, а далее прикрепить к стенкам коваными скобами. Конструкцию укрепить деревянными брусками и металлическими гвоздями.

Укладка и крепление обрешетки

Далее нужно подготовить обрешетку, используя для этого доски толщиной 30 мм и шириной 15 см. Крепить её на стропила гвоздями с помощью строительного молотка. Под обрешетку натянуть пароизоляционную плёнку, которую закрепить металлическими скобами. При закреплении досок оставлять небольшие зазоры, чтобы равномерно распределить нагрузку кровли. С внутренней стороны обрешетку подшить строганными досками и шурупами.

Выпуск и свесы крыши нужно выполнять с запасом, чтобы защитить стены курятника от осадков.

Под размеры крыши нужно подготовить профнастил, но желательно с небольшим запасом. С его помощью нужно выполнить настил с одного края обрешетки. Листья профнастила поочередно крепить на обрешетку металлическими шурупами при помощи электрической дрели. При этом важно выставить ими выпуск и свес крыши, вдоль которой натянуть шнур. В конце к коньку крыши закрепить доборные элементы в виде уголка. Их лучше закрепить шурупами с резиновыми прокладками, чтобы соединение было герметичным.

Готовый курятник из шлакоблоков нужно оборудовать таким же образом, как и деревянный домик для кур.

Особенности утепления зимнего курятника

Стены зимнего курятника для утепления лучшего всего обшить пенопластом, но он должен быть закрыт, иначе птицы будут его клевать. В случае курятника из досок между двумя слоями лучше всего положить минеральную вату.

Чтобы поддерживать внутри куриного домика оптимальный температурный режим без дополнительного отопления, можно использовать обычные опилки, поскольку при разложении они выделяют тепло. Ещё с осени, до прихода первых холодов, их стоит насыпать на пол курятника слоем в 10-15 см. Через 30-35 дней добавить новый слой опилок толщиной 10 см. Через некоторое время процедуру повторить, чтобы к концу зимнего сезона в курятнике образовался слой опилок в 50 см.

По своим характеристикам опилки лучше, чем сено, так как они регулируют влажность в помещении. Куры также любят рыться в подстилке, где температура держится на уровне 20°С.

Весной всю опилочную смесь нужно вывезти в компостную яму, чтобы через некоторое время получить из них отличное удобрение.

О том, как дешево утеплить курятник на зиму, смотрите следующее видео:

Зимний курятник на 20 кур можно соорудить своими руками, используя для этого различные материалы и чертежи. Если выполнить всё правильно, птицы смогут перезимовать в комфортных условиях, поэтому не заболеют и будут нестись даже в самые сильные морозы.

Источник

Adblock
detector