Постройка корпусов моделей судов своими руками

Презентация для мастер-класса на Кубке Киева — 2013

В данной презентации расссмтривается простой , доступный и недорогой способ построения качественных базовых ( черновых) корпусов статических моделей судов

1. .Все , изложенное в этой презентации , является личным мнением автора и не претендует на абсолютность истины.

2. Вы можете применять все описанные здесь приемы и способы на свой страх и риск. Автор не несет отсветственности за использование.

3. Все материалы для данной презентаци взяты из открытых источников , в основном из интернета.

1. О стабильности корпуса судомодели

Стабильность корпуса судомодели является важнейшим критерием его качества. Достаточно часто судомоделисты сталкиваются с ситуацией , когда на обшитом летом корпусе модели зимой с началом отопильного сезона начинают появляться достаточно большие шели между планками обшивки. С наступлением лета щели могут уйти , а могут стать еще больше , поэтому моделисту приходится идти на крайнюю меру — сдирать обшивку , усиливать корпус и обшивать заново. Для предупреждения подобного явления необходимо уже на стадии проектирования конструкции корпуса предусмотреть долговременную его стабильность.

2. Анализ самых популярных современных способов построения корпусов судомоделей

1. Монолит из одного куска дерева .

2. Набор шпангоутов на килевой рамке .Самый известных способ , основной при производстве наборов «models KIT»

3. Фанерная рамка с заполнением . Способ , ставший популярным в последнее время. Суть способа в том , что между фанерными шпангоутами вклеиваются деревянные брусочки , которые потом сошлифовываются до получения требуемой формы корпуса.

4. Пакет склеенных блоков. Суть способа состоит в склеивании в пакет определенного количества сечений корпуса (чаще шпангоутов) из фанеры или древесного массива.Способ , которым пользуются даже такие именитые мастера , как М.Безверхний и Д.Шевелев.

5. «Скорлупа». Профессиональный , достаточно редко используемый способ , описанный А.Барановым. Суть способа в многослойной обшивке деревянными планками деревянного болвана , своеобразное » papier mache» из дерева. Обшивка ведется из тонких сосновых реек на клею . Для быстрой фиксации планок используется строительный степлер

Корпус А.Баранова ( HMS Cumberland )

Моя модель русского 54-пушечного корабля начала XVIII века на основе «скорлупы» А. Баранова

2 . Способ «Скорлупа на толстых шпангоутах»

Я специально подробно рассмотрел способ «Скорлупа» , хотя он довольно редко используется. Редко в основном из-за высокой трудоемкости изготовления болвана. После некоторых размышлений я попытался упростить процесс , сохранив его основные достоинства. Суть способа в том , что массивный болван заменяется набором шпангоутов из фанеры достаточной ( > 10 мм ) тощины , что позволяет фиксировать планки обшивки степлером.

Пошаговое описание процесса.

Исходные данные для построения корпуса — теоретический чертеж , но , учитывая современные реалии , лучше построить компьютерную 3D-модель корпуса судна. Такая модель позволит быстро и точно получить любые произвольные сечения корпуса , необходимые для создания набора шпангоутов и прочих вспомагательных элементов. На рисунке показана 3D-модель шведского фрегата на основе оригинальных чертежей Ф.Чапмана.

Далее нужно получить сечения корпуса в местах расположения технологических шпангоутов , которые образуют основу корпуса. Выбирается материал , например 10-мм фанера , и делаются соответвующие сечения корпус в предполагаемых местах размещения конструктивных шпангоутов. Здесь нужно сделать отступление , чтобы показать конструкцию шпангоута и сечение всего корпуса.

На рисунке показан конструктивный мидель-шпангоут модели. Особенность шпангоута в том , что после обшивки его верхняя часть удаляется ( выламывается ) , а нижняя остается внутри корпуса и служит дополнительным силовым элементом. Линия разлома обычно выбирается на уровне бимсов самой нижней палубы модели. Для того , чтобы получить ровный и чистый разлом , в шпангоуте делаются технологические пропилы. При удалении части шпангоута сначала выламывается средняя часть , потом крайние. Еще одной особенностью шпангоута является ступенька в районе планширя , которая определяет положение края обшивки.

На этом рисунке показано сечение корпуса модели на стапеле. Стапель представляет собой кусок ламинированной ДСП подходящих размеров. Каждый шпангоут закреплен на стапеле парой шурупов-саморезов. Такая конструкция имеет достаточную жесткость и гарантирует сохранение размеров в процессе обшивки.

На этом рисунке показан 3D-эскиз расположения конструктивных шпангоутов. Шпангоуты распределены по длине корпуса неравномерно , по принципу «больше изгиб поверхности — чаще шпангоуты». В носовой части имеем три склеенных между собой шангоута плюс бобышка-заполнитель из сосны в самом носу.

На фото — набор шпангоутов на стапеле готов к обшивке.

Обшивка выполняется из сосновых планок сечением примерно 12 Х 1,5 мм. В зависимости от размеров корпуса и кривизны его поверхностей можно менять размеры планок. Обшивка ведется от кромки планширя , причем первая планка упирается в «ступеньку» на шпангоуте , для этого предназначенную. Предварительно нужно заклеить скотчем торцы отделяемых частей . Собственно процесс общивки следующий. Выбирается ровная рейка без сучков и других дефектов , примеряется по месту. Если рейку нужно изогнуть , она замачивается в горячей воде на несколько минут. Для облегчения изгиба можно нанести на рейку неглубокие поперечные насечки. После того , как рейка приняла необходимую форму , на торцы шпангоутов в местах прилегания рейки наносится клей ПВА , рейка прикладывается и фиксируется по месту степлером. Следующая рейка пришивается таким же способом , но клей наносится еще и на боковую грань для приклеивания к предыдущей планке. Для хорошего примыкания соседних реек тоже используется фиксация степлером

По ходу работы нужно следить , чтобы рейки ложились естественно , без особого напряжения. При необходимости рейки зауживаются , делаются «потеряи» либо в обшивке оставляются свободные места , которые заполняются отдельными небольшими рейками.

После укладки первого слоя корпусу дают просохнуть не менее суток , после чего заточенной отверткой или другим инструментом из обшивки удаляются скобы степлера , поверхность склаживается микрорубанком и можно приступать к обшивке вторым слоем. Рейки второго слоя смазываются клеем по всей длине и фиксируются степлером не только к шпангоутам , но и к рейкам первого слоя.Для хорошей связки слоев рейки второго слоя смещены относительно реек первого слоя на половину своей ширины. Еще лучше , если форма корпуса позволяет , рейки второго слоя укладывать не параллельно рейкам первого слоя , а под углом , это придаст корпусу большую жесткость и прочность.

Второму слою дают просохнуть тоже около суток , после чего удаляются скобы степлера и поверхность опять сглаживается микрорубанком. Далее проверяется форма корпуса , делается ее коррекция при необходимости , устраняются дефекты , корпус шпаклюется. Далее прорезаются порты , вклеиваются рамки портов , окон , гельпорта и проч. , т.е. ведется обычная подготовка к чистовой обшивке.

На этом фото корпус отделен от стапеля , второй слой обработан рубанком.

Маленькое видео — как удаляются выламываемые части.

На фото корпус , подготовленный к чистовой обшивке. Отделяемые части шпангоутов удалены , прорезаны порты , вклеены рамки портов.

Другие примеры корпусов ,выполненных по этой технологии.

1. Шведский капер. Первая моя модель , на которой я опробовал этот способ. Корпус достатчной простой , особенностей не имеет.

2. Фламандский галеон ( текущий проект , публикуется впервые )

Исходным заданием к постройке модели галеона послужил этот рисунок Бьерна Ландсрёма из книги » The Ship» Ну и , конечно , модель из «El Museo Naval» , Мадрид , по которой собственно , и был сделан этот рисунок. Сама модель вотивная , потому послужила только основой и для Бьерна и для меня. Все остальное — собственная реконструкция по немногочисленным источникам ( в основном книги Peter Kirsch, «The Galleon: The Great Ship of the Armada Era» , Werner Jaeger — Das Peller- Modell von 1603 , гравюры и рисунки современников и проч. ).

Предварительный результат 3D-реконструкции галеона

Проработка конструктивных шпангоутов модели

Модель набора в 3D

Набор на стапеле

Начало обшивки. 1-й слой

С другой стороны .

Перед началом обшивки 2-м слоем

Обшивка 2-м слоем

2-й слой завершен

Разметка перед чистовой обшивкой

Чистовая обшивка . В процессе .

Чистовая обшивка завершена

Я в своей презентации показал один из доступных и недорогих способов постройки качественных корпусов судомоделей. Надеюсь , эта информация будет полезна широкому кругу моделистов. С удовольствием прочту комментарии , поправки и конструктивную критику. Пишите pl031062kia@gmail.com

Дополнительный материал по теме — статья «Приваривание обшивки» на моем сайте.

Немного о себе — живу в г. Полтава , основная специальность — информационные технологии , судомоделизмом занимаюсь 12 лет ( не считая школьных лет 🙂 ). Официальное достижение — золотая медаль за 1-е место в классе C3D на «Кубке Университетов» в г. Санкт-Петербург в 2010 г. ( модель шведского капера )

Источник

Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

• Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
• Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Мелкая деталировка

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник