Меню

Построить сарай своими руками для кур пошагово

Сарай для кур на зиму: строим и утепляем курятник самостоятельно

Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года. Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим. Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение.

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Сразу о размерах зимних курятников. Нормы размещения птицы в помещении рекомендованы такие: от 2 до 5 кур на один квадрат. Если в размерах по площади стеснены, можно и плотнее «заселить» домик. Нужно просто сделать больше гнезд и насестов. Их можно расположить рядами, один над другим. В многоярусных небольших помещениях несушки себя чувствуют отлично. С бройлерами, конечно, дело хуже — им тяжело вверх карабкаться, но их редко держат до зимы.

Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

Фундамент под курятник

Варианты есть. Строят чаще всего на столбиках — делают столбчатый фундамент. Бывает — делают мелкозаглубленный свайный или ленточный. Но это в том случае, если для стен выбран материал тяжелый, или который требует жесткой основы: кирпич (керамический, силикатный, саманный), пено- и шлако- блоки, ракушняк и т.п. Для легких построек из дерева — каркасников, бруса, бревна — достаточно сложить столбики или поставить готовые фундаментные блоки (их можно сделать и самостоятельно).

Это — столбики под каркасный сарай для кур

В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.

Утепление

Утепление и отопление — эти два вопроса связаны очень плотно: в теплом курятнике даже в лютые холода можно обойтись без отопления. Есть немало примеров. Какое бы экономное не было отопление, оно в результате влетает в хорошую копейку. Потому намного рентабельнее построить сразу хорошо утепленный сарай, чем потом ежегодно платить за его обогрев.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. Набивать их можно изнутри или снаружи. Основной критерий выбора чаще всего — стоимость. Самый оптимальный — пенопласт. Он недорог, имеет отличную теплоизолирующую способность: плита толщиной 5 см заменяет 60 см стену из кирпича. Монтируется на клей или длинными гвоздями с пластиковыми шайбами, можно подложить куски какого-то пластика.

Утепление курятника минеральной ватой

Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол. Но минвата требует наличия с двух сторон мембран. Снаружи ставят ветро- гидро- защитную с односторонней паропроницаемостью (пары должны из утеплителя удаляться). Изнутри (в помещении) паронепроницаемую.

Читайте также:  Кран с электроприводом 12 вольт своими руками

Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.

Еще можно использовать природные утеплители: забить между двумя плоскостями опилками, обмазать глиной, смешанной с опилками и т.д. По сбережению тепла такое утепление уступает современным материалам, но практически ничего не стоит. Так что такие способы тоже используют. Для южных регионов с мягкими зимами «народного» утепления более чем достаточно, а вот даже в центральной части, и тем более на Севере, ими, пожалуй, не обойтись.


Это речь шла о стенах. Потолок в курятнике утеплять обязательно: под потолком скапливается теплый воздух. Если он неутеплен, всегда будет холодно. Если подбить снизу картоном (он хорошо держит тепло) или любым плитным материалом (фанера, ОСП, ДВП, ГВЛ и т.д.), а сверху на чердак накидать опилок или уложить сено, станет намного теплее. А если утеплить по всем правилам — вообще отлично.

Утепление пола делают по той же схеме, что и для дома: черновой пол, на него — лаги, между ними утеплитель, сверху чистовой пол. Сделайте его максимально теплым: не пожалеете.

Не все делают пол деревянным. Еще бывает глинобитный — глину мешают с соломой и дают высохнуть, или бетонный. Самый холодный — бетонный, но если насыпать достаточное количество опилок, будет нормально. А если, вдруг, еще сделаете бетонный пол с утеплением (хотя-бы бутылки замуровать), будет вообще отлично.

Когда еще планируете зимний курятник своими руками, предусмотрите наличие тамбура. Эта небольшая пристройка позволяет намного уменьшить потери тепла, а значит — сократить расходы на отопление.

Отопление

Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.

Электричеством

Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше. Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами. Способ эффективный и достаточно популярный.

Еще часто кур греют ИК-излучателями. Но они греют не воздух, а предметы, которые попадают в зону действия лучей. Их развешивают над насестами и несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними. В курятнике может быть и холодно, главное, чтобы его обитателям было тепло. Именно так и бывает с инфракрасным отоплением. Один нюанс: ИК-лампы перегорают от частого включения/выключения, потому желательно их вырубать очень редко. У людей они горят месяцами, благо «тянут» электричества немного.

Еще важно знать об особенности эксплуатации ИК греющих ламп (есть для освещения, не перепутайте). Поверхность ламп греется, сама конструкция светильника не приспособлена под такие нагрузки. Пластиковые патроны плохо держат лампу, а найти керамические — проблема. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, лучше сделать для лампы проволочную клетку. Так и куры не обожгутся и если лампа выпадет она не разобьется и не вспыхнет подстилка.

Масляные радиаторы неэффективны: расход большой, тепла мало. Самодельные устройства с открытой спиралью эффективны, но очень пожароопасны, а ведь придется оставлять их включенными. Это — чересчур большой риск.

ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе

Котел и буржуйка

Есть еще вариант отопления — котел и батареи. Но это — мечты для большинства. Топят еще буржуйкой, дровяным котлом или складывают небольшую кирпичную печку. Причем стараются трубу провести по курятнику — чтобы она по максимуму давала тепло. Если печка железная, ее можно обложить кирпичом, как и железную трубу. Нагревшись, кирпич долго держит тепло. При нормальном утеплении одной протопки хватает на пару дней.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без отопления — за счет тепла, выделяемого при разложении опилок. Но он работает только при условии нормального (как минимум) утепления. На пол насыпают опилки. Первый слой засыпают осеню, перед первыми холодами. Слой порядка 10-15 см. Он лежит месяц-полтора.

Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Читайте также:  Посох деда мороза своими руками интересные идеи

Через 30-50 дней, добавляют свежую порцию опилок (вы поймете по запаху и внешнему виду). И в этот раз тоже порядка 10 см. Потом — еще. К концу зимы накапливается слой уже около 50 см. Причем даже в приличные холода внутри курятника держится температура не ниже 0°C, чего для несушек достаточно. Если же зарыться в такую подстилку, там будет порядка +20°C. Что куры в холода и делают: роют ямы и в них усаживаются. Это опилки преют: идет реакция разложения с выделением большого количества тепла.

По весне всю смесь вывозят в компостную кучу, через какое-то время будет отличное удобрение. Но еще момент: осенью перед дверью приходится набивать высокую доску: чтобы подстилка не высыпалась. Ходить неудобно, но сквозняк из-под двери ликвидируется.

Вентиляция в зимнем курятнике

Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги. Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола. Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.

Еще один вариант без вытяжной трубы на крыше: прямо в стену врезать небольшой вытяжной вентилятор. Но такая система работает принудительно и при наличии электричества. Труба же — энергонезависима))

Вентилятор в курятнике

Оптимальная влажность в курятнике — порядка 60-70%. Отклонения в ту и другую сторону нежелательны. Повысить влажность не очень сложно — поставить больше воды, а вот с уменьшением могут возникнуть проблемы. Очень хорошо сушит конденсат ИК-лампа: за пару часов высушивает капли на стенах и потолке. Так что хотя-бы для регулирования влажности одна нужна.

Освещение

В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.

Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.

Первое время некоторые куры будут оставаться ночевать на полу (те, что не залезли на насесты и в гнезда), но если пол теплый, с опилками — ничего страшного. Постепенно они привыкнут и ко времени выключения будут сидеть на местах.


Есть вариант — сделать им ранний подъем, а вечер оставить естественным. Тогда свет будет гореть утром, а вечером с наступлением сумерек они будут укладываться спать по солнцу.

Как построить щимний курятник: видео

В этом видео курятник своими руками строится горожанином, сбежавшим в село. В видеоряд собраны фотографии процесса, так что все этапы видны.

Еще одно видео с четкой последовательностью сборки курятника из бруса

Источник

Пошаговая инструкция по построению сарая для кур своими руками

На дачном или приусадебном участке, помимо растениеводства, большим подспорьем является содержание кур яичных или мясо-яичных пород. Физиологические потребности домашней птицы диктуют необходимость обустройства помещения, простейшим из которых является сарай. Рассмотрим этапы строительства сарая для кур, где его лучше расположить, что и как должно быть внутри, какой микроклимат нужно поддерживать.

Где установить сарай для кур?

На участке выберите незатененное ровное или слегка возвышенное место, которое не затапливается талой водой и не испытывает весеннего выпота грунтовых вод. Площадка для выгула кур может располагаться в ажурной тени деревьев. Не жалейте места для нее, поскольку птица яичных пород активна и много двигается, в то время как куры мясного направления двигаются мало. Предпочтительнее участки прямоугольной формы.

Важно! Площадь под сарай рассчитывают, исходя из нормы: 3 птицы на 1 квадратный метр.

Грамотный подход к строительству сарая подразумевает создание общего плана участка. На него следует загодя нанести будущий сарай для кур и насаждения. Если на участке есть ценные светолюбивые растения, которые окажутся в тени сарая, их следует заранее пересадить.

Опираясь на план, составляют ведомость работ и план закупки строительных материалов и оборудования для постройки сарая, оценивают уровень материальных затрат, по необходимости находят пути снижения стоимости.

Читайте также:  Крепеж для гитары настенный своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Строительное оборудование и инструментарий включает:

  • бетоносмесительное оборудование и инструмент для кирпичной кладки;
  • набор инструментов для работы по дереву (пилы, лобзики, молотки);
  • сверлильное оборудование (шуруповерты);
  • измерительные приборы (рулетки, уровни);
  • расходные материалы (гвозди, шурупы, винты, уголки).

Материалы для постройки фундамента:

Материалы для постройки каркаса и возведения кровли:

  • деревянные рейки, брусья, доски для настила полов, листы ДСП для обшивки стен, утепляющий материал (минеральная вата, пеноплекс), шифер, рубероид или черепица.

В сарае для кур должны быть окна для доступа солнечного света. Понадобится стекло и деревянный каркас или готовые рамы небольшого размера. Стены внутри курятника окрашивают водоэмульсионной краской, полы выстилают линолеумом или керамической плиткой. Все материалы можно подобрать из старой разобранной мебели, после ремонта и переделки пола, кухонного гарнитура.

Обратите внимание! Перед закупкой материалов тщательно продумайте технологию строительства и то, как вы будете содержать кур, – круглогодично при отоплении или в течение сезона.

Как построить сарай своими руками?

Для 18-20 кур достаточно построить прямоугольный сарай площадью 6 квадратных метров с длиной 3 и шириной 2 метра. Возвести такой сарай своими руками вполне по силам. Разберем, как это сделать.

Подготовительные работы

Участок, предназначенный для строительства, очищают от растительных остатков, выкорчевывают пни и корневища. Если почва на месте будущей стройки плодородная, верхний слой снимают и выравнивают. Небольшие кочки несложно выровнять с помощью рельса, с двух сторон привязанного на веревку, или деревянной лестницы.

Уточнения проводят по уровню. После выравнивания размечают строение. По углам вбивают колья, по ним натягивают шнур, который обозначает границы сарая и является указателем высоты фундамента.

Фундамент

Фундамент под курятник может быть двух типов:

Для небольшой постройки 2х3 метра достаточно столбчатого фундамента из 4 или 6 стоек. Основное предназначение – защита строения от подтопления и промерзания пола зимой. Стойки фундамента под сарай располагают на равном расстоянии друг от друга. Для прочности конструкции несущие лаги должны быть толще 80 миллиметров.

Под стойки фундамента выкапывают квадратные или круглые ямы глубиной 0,5 метра. На дно засыпается щебень и утрамбовывается с помощью бруса или столбика. Стойки возможно выполнить из кирпича или залить цементный раствор внутрь опалубки из дерева, рубероида или пенобетонных блоков.

Сплошной фундамент заливают в опалубку по периметру сарая. Расход цементного раствора увеличивается, но возможно будет использовать лаги меньшей толщины.

Важно! Высота фундамента любого типа должна составлять не менее 30 сантиметров над землей!

На фундамент кладут влагоизолирующий слой из рубероида. Затем к бетонным стойкам анкерными болтами крепят нижнюю обвязку. Между собой деревянные лаги соединяют по методу «вполдерева». По периметру нижней обвязки крепят доски, образующие ложе будущего пола или короб. Вдоль короба кладут несколько опорных лаг, выполняют их крепеж и прибивают доски пола. В зимнем сарае лучше выполнить двойные полы с утепляющим слоем в середине или установкой электрической системы теплого пола.

Строительство стен

По периметру к полу крепят брусья, на которые будут опираться вертикальные стойки каркаса высотой 2,0-2,2 метра. Основные стойки – по углам строения, дополнительные – в каждом углу окон и двери. Рекомендуется выполнить также промежуточные вертикальные стойки по ширине утепляющего материала. Минимальная ширина вертикальных балок – 50 миллиметров. Чаще проводите контроль вертикальности стоек по уровню. Поверх стоек выполняют вторую обвязку посредством крепления уголками.

Постройка крыши и потолка

К верхней обвязке крепится стропильная часть крыши. Выберите достаточно большой угол подъема, чтобы обеспечить нормальный сток дождя и сход снега, иначе не избежать протечек.

Поперечные стропила выполняют с шагом, равным креплениям кровельного материала и ширине выбранного типа утеплителя. Слишком узкий шаг ведет к удорожанию строительства, а широкий – к прогибам кровли и возможному застою дождевой воды в местах прогибов.

Поверх стропил укладывают гидроизолирующий слой. Если будет использоваться мягкая кровля, предусматривают дополнительный слой из ДСП для уплотнения или настилают листы шифера. Изнутри сарая под верхней обвязкой крепят потолок.

Двери и окна

Целесообразно выполнять окна на восточной и западной или южной стороне. Общая площадь окон должна составлять не менее 10 процентов площади пола в сарае. В целях проветривания внутреннего пространства окна должны открываться снаружи сарая. Кроме окон и дверей, в нижней части стены, сообщающейся с выгулом, делают лаз для птицы.

Дверь должна открываться наружу и плотно запираться, а птичий лаз – закрываться на задвижку с наружной стороны.

Утепление

Стены снаружи обкладывают утеплителем, за которым следует пароизолирующий слой в виде плотной целлофановой пленки. Снаружи выполняется обшивка листами ДСП, досками или пластиковым сайдингом.

Источник

Adblock
detector