Пошив женской рубашки своими руками

Варианты выкройки женской рубашки: пошаговый мастер-класс для начинающих

Классическая женская рубашка должна быть в гардеробе каждой леди. Нужна она не только для деловых переговоров – современные рубашки отлично сочетаются с юбками, джинсами и даже шортами, а поэтому считаются вполне себе базовой деталью гардероба. В данном уроке мы узнаем, как выглядит базовая выкройка женской рубашки с длинным рукавом, а также научимся моделировать различные вариации одежды на её основе.

Отличительные черты и виды женских рубашек

Женская рубаха пришла к нам из мужского классического гардероба. Тем не менее, есть у неё и свои отличительные особенности, а именно:

• симметричные детали кроя;
• застёжка доверху (отрезная или цельнокроеная планка);
• широкий сверху рукав с уменьшенной высотой оката;
• смещённый в сторону полки плечевой шов;
• отрезная стойка воротничка.

Женские рубашечки бывают разными по формообразованию стана и по степени прилегания. Моделирование позволяет видоизменить эту деталь гардероба до неузнаваемости!

К примеру, русская рубаха свободного кроя:

С коротким рукавчиком прямого кроя:

Пляжная рубаха в виде туники из ситца:

Вариация пижамной рубашки (она же ночная рубашка):

Рубаха на крещение. На снимке ниже представлена крестильная рубашка плоского кроя – без рельефов и вытачек:

На кокетке:

Рубаха покроя реглан: Классическая женская рубашка может быть прямая (свободная), слегка приталенная и плотно прилегающая с вытачками или рельефами.

Для больших размеров (от 50-54 размера до 58-го включительно) оптимален прямой крой – он вытягивает фигуру и не акцентирует внимание на складочках в области живота и талии.

Выкройки женских рубашек приталенного кроя ориентированы на 42-46 размер одежды.

Сегодня предлагаем вместе освоить простое моделирование выкройки приталенной рубашки с талиевыми вытачками и вытачками на груди для женщин.

Выкройка женской рубашки: пошаговый мастер-класс для начинающих

Моделируем стан

На этом этапе нам нужна выкройка-основа полуприлегающего платья. К полуокружности груди заранее выполняем прибавку 5 см.

Этап первый

Обрезаем выкройку до желаемой длины. Оптимальная длина: 20-22 см от уровня талии. Талиевые вытачки и боковые рельефы в работе не учитываем – в дальнейшем они будут распределены в раствор другим образом. Записываем значение мерки Иб .

Расширяем горловинку полки и спины на 1 см (зелёные контуры).

Нагрудную вытачку на полке на время переносим к горловинке.

Вытачку лопаток на спине закрываем. Новые контуры вытачки не обозначаем, поскольку её раствор отчасти уйдёт в рельеф между кокеточкой и спиной, а остальная часть поспособствует удлинению черты проймочки спины.

Углубляем уровень проймочки на 2 сантиметра (опускаем контур под проймочкой на 2 сантиметра).

Обозначаем ширину проймочки (вертикальный пунктир), отмечаем серединку (красная точка).

Поднимаем уровень плечика спины на 1,5 см и удлиняем на 1-1,5 см. Уровень плечика полки опускаем на 1,5 см и удлиняем на 1-1,5 см (красные точки).

Пошагово проводим новый контур проймочки (зелёный цвет на схеме) по красным точкам. В дальнейшем мы уберём небольшой участок зелёного контура для создания рельефа на лопатках между кокеточкой и спиной.

Этап второй

Делим надвое отрезок уровня серединки спины между горловинкой и старым контуром под проймочкой (отметка a на схеме).

От отметки a проводим горизонтальную прямую до пересечения с проймочкой = нижний уровень кокеточки.

Делим надвое линию кокетки (отметка b ) и откладываем по горизонтали от неё 1,5 см к проймочке (отметка с ).

Откладываем 0,5 см вниз по проймочке от отметки её пересечения с кокеточкой (отметка d ).

Оформляем верхний контур спины (линию её соединения с кокеточкой) по отметкам a, с и d .

Обозначаем боковую вертикаль изделия – вертикаль, опущенную от отметки серединки ширины проймочки. По этой черте вверх от вертикали, устанавливающей длину изделия, откладываем 5 см.

Проводим плавный контур низа, сделав подъём у боковой вертикали до отметки, которую мы только что поставили.

Далее учитываем величину Иб , измеренную и записанную в самом начале моделирования.

1. Замер Иб равен нулю (контур низа будет непрерывным).
2. Замер Иб положительный (излишки по уровню бёдер). Откладываем эту величину равномерно в обе стороны от прямой бока по прямой низа (отметки x и y ) и оформляем низ заново так, как изображено на схеме а внизу.
3. Замер Иб отрицателен (недостаток по уровню бёдер). Откладываем эту величину равномерно в обе стороны от прямой бока по прямой низа (отметки x и y ) и оформляем низ заново так, как изображено на схеме б внизу.

Этап третий

Проводим вертикальную черту из отметки, делящей надвое линию под проймочкой между прямыми серединки спины и пройм – относительно этой вертикальной черты наносим талевую вытачку спины.

Вертикальную прямую, относительно которой наносим талевую вытачку полки, опускаем вниз из отметки центра груди.

Определяем суммарный раствор вытачек на талии: измеряем ширину сетки на схеме и сравниваем её с замером полуобхвата талии Ст :

Ртв = (шир. сетки) – (Ст + приб.).

Мы закладываем прибавку по талии П =3 см, общий раствор вытачек по талии равняется Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.

Распределяем общий раствор талиевых вытачек: 30% на вытачку спины, 37% – полки, 13% – рельеф боковой вертикали спины, 20% – рельеф боковой прямой полки.

Оформляем вытачки, как показано на сх. ниже. Вытачка спины заканчивается на 6 см выше низа изделия, а на полке – прямо на линии.

Откладываем вниз от проймочки 5 см по боковой вертикали полки. Проводим от этой отметки контур к вершине вытачки груди = линия разреза лекала для перенесения вытачки на выпуклость груди в боковой шов. Переносим и укорачиваем на 2,5-3 см.

Этап четвёртый

На сх. выше изображена ситуация при отсутствии излишка или недостатка в области бёдер.
При недостатке боковые контуры будут выглядеть как на схеме б ниже.

При излишке оформляем боковые контуры через отметки х и у . Ещё вариант – как на схеме а ниже: распределяем часть излишка у боковой вертикали, ещё часть переносим в нижний контур талевой вытачки на полке.

От прямой серединки переда (красный пунктир) откладываем равномерно в обе стороны ширину планочки застёжки (2,5 см) и проводим по полученным отметкам параллельные вертикали по обе стороны от неё = намеченная планочка застёжки.

Намечаем расположение пуговиц и петель (8 крестиков на сх.).

Этап пятый

Отражаем прямые планочки относительно линии края борта.

В пошиве рубашек применяется два наиболее распространённых вида планочки застёжки: притачные (сх. а) и цельнокроеные (сх. б, в).

Для притачной планочки (а) заготовка полки разрезается по контуру ножницами на предыдущей сх. – так мы получим детали планочки, линия сгиба которой – линия края борта. К срезам прибавляем припуски. Способ её соединения с полкой показан на сх. а. Соединяющая строчка – 1, в 1-2 мм от края борта проложена отделочная строчка 2.

В нашем случае планочка цельнокроеная, то есть полка выкроена вместе с контурами планочки + припуски для швов. При выполнении планочки отгибаем её по краю борта на изнанку (сх. б) или на лицо (сх. в) и настрачиваем на основную дет. Способ, показанный на сх. в, осуществим только при работе с двусторонней тканью.

Выкройка рубашки без рукавов готова.

Выкройка рукава

Виды рукавов

Рукавчик, используемый для рассматриваемой сегодня модели, имеет рубашечный покрой, характеризующийся уменьшенной высоты оката. Для сохранения длины оката детали при уменьшении высоты следует увеличить другой его замер – и им станет ширина детали по верху.

Существенная деформация оката предполагает соответствующую корректировку проймочки – её углубление и увеличение длины плечика.

Данный рукавчик нужно строить с минимальной посадкой по окату и втачивать в открытую проймочку, то есть сначала следует выполнить плечевые швы, после чего вшить деталь в проймочку, затем в один приём соединить боковые срезы стана и рукавчика.

Ниже вместе разберём варианты моделирования параметров проймы и рукавчика .

• На картинке а показан стандартный рукавчик с обычной высотой оката. Такая форма детали помогает избежать образования складок в верхней его части.
• На картинке б изображён рукавчик с уменьшенной высотой оката и незначительно углублённой проймой. Именно поэтому рукавчики имеют заломы в области пройм, которые исчезают при поднятии рук вверх и стороны по горизонтали.
• На картинке в показана свободная рубаха без вытачек. Величина оката детали минимальна. Достигнуто это путём значительного удлинения плечика, то есть конструкция напоминает детскую распашонку.

Более прилегающие модели женских рубашек предполагают наличие высоты оката в рамках 1/3-1/4 от величины проймы. Именно такой рукавчик мы и построим сегодня.

Этап первый

Для построения детали нам понадобятся следующие замеры:

• мерка длины проймы (ДП), снятая с выкройки стана. В нашем случае она состоит из мерок: проймы полки, отрезка проймы кокеточки спины и отрезка проймы детали спины (у нас ДП = 44,2 см);
• мерка обхвата запястья (Озап) – замер, снятый с фигуры (Озап = 15,2 см);
• мерка длины руки (ДРзап) – замер, снятый с фигуры – от плечевой точки до контура обхвата запястья (ДРзап = 57,8 см).

Ставим отметку т0, откладываем вниз вертикаль, длина которой ДРзап – ширина манжеты + 1,5 см. Шманж = 5,5 см. Ставим отметку т1. В цифрах: 57,8-5,5+1,5=53,8 см.

По выстроенному отрезку от отметки т0 вниз откладываем промежуток, равный высоте оката детали (ВОР) ставим отметку т2. ВОР рубахи = 1/4 длины проймы + прибавка.

Прибавка для ПОГ до 42 см – 1 см, от 42-44 – 2 см, 44-46 – 3 см, 46-50 см – 4 см и т. д. В нашем случае, ВОР = 44,2/4 + 1 = 12 см.

Проводим горизонтальную черту через отметку т2. От отметки т0 откладываем до этой черты расстояние, равное 1/2 длины проймы, помечаем как т3 и т4. Расстояние между т3 и т4 = шир. рукавчика сверху. Расчёт: 44,2/2=22,1 см.

Этап второй

Делим отрезки т0-т3 и т0-т4 каждый на четыре равные части. От образовавшихся точек откладываем перпендикулярно отрезки, как показано на сх. ниже. Оформляем окат по полученным отметкам.

От отметки т2 откладываем в обе стороны по 1/2 Озап + прибавка. Отмечаем как т5 и т6. Прибавка для Озап в данной модели – 6 см, исходя из этого, величина отрезков равна:
1/2(Озап+П)=(15,2+6)/2=10,6 см.

Оформляем боковинки детали между отметками т3-т5 и т4- т6 немного выгнутыми контурами.
Оформляем контур пришивания манжеты между отметками т- т6, выгнув её на 0,7 см в отметке т1.

Часть прямой пришивания манжеты на половинке рукава, смотрящая на спину, разделяется надвое. От полученной отметки вверх перпендикулярно к уровню притачивания откладываем 10-15 см = разрез рукавчика. От точки начала разреза по кругу идёт уровень притачивания манжеты.

Как сделать выкройку манжеты

Манжеты имеют разную шир. и оформление уголков. Если планируете делать широкую деталь (от 8 см), рекомендуем выполнить на ней две петли с двумя пуговицами. Манжета, как правило, плотно прилегает к запястью, но при этом между кожей и тканью застёгнутой манжеты должно свободно проходить два пальца.

На схематическом изображении выше показаны четыре основных типа манжет , а именно:

• с прямым углом (рис. б) кроится единой деталью со сгибом;
• со скруглённым (рис. в, г) или усечённым углом (рис. а) – кроится две детали.

Разрез для манжеты также бывает разным:

• с обраб. планочкой (рис. а, б);
• с обраб. разрезом в шве рукавчика (двушовный рукавчик);
• с обраб. разрезом в виде окантовки (рис. г).

Итак, давайте построим выкройку манжеты деталями вместе.

Для этого измеряем на схеме детали уровень пришивания манжеты. Строим прямоугольную деталь. Длина = уровень пришивания манжеты + 2 см, шир. – шир. манжеты (у нас – 5,5 см).

Оформляем внешний краешек детали – скругляем углы. Для этого отмечаем метки на расстоянии 1,5 см по вертикальной и горизонтальной черте от верхних уголков прямоугольной детали. По этим точкам выполняем округление уголков.

Обозначаем линии заноса сторон манжеты внахлёст при застёгивании. На схеме они показаны пунктирами, расположенными в 1 см от краешков манжеты. На серединках этих линий отмечаем месторасположение пуговки и петельки.

Выкройка воротника для рубашки

Виды воротничков

Рубашечный воротничок бывает двух видов:

1. Стояче отложной с цельнокроеной стоечкой (рис. а).
2. Стояче отложной с отрезной стоечкой (рис. б-г).

Сегодня мы вместе рассмотрим второй вариант.

Воротничок также может видоизменяться за счёт высоты стоечки (рис. б – высокая, в, г – средняя). Выше стойка – плотнее прилегание к шее.

Воротнички с низкой или средней стоечкой будут отставать больше (рис. г) или меньше (рис. в).
Плотность прилегания воротничка к шее зависит от кривизны контуров стоечки. Прямее контур – слабое прилегание, вогнутый – плотное.

В данном МК мы рассматриваем воротничок с рис. в.

Как построить выкройку воротничка

Этап первый: Стойка

За основу берём прямоугольник, где длина = длине горловинки по схеме, а шир. = высоте стоечки.

Длина горловинки Дгор = длина горловинки спины + длина горловинки полки на схеме.
Выс. стоечки. Классическая: Вс = 3-3,5 см. Ещё можно высчитать её по формуле Вс = рост/50. На рост 170 см Вс = 3,4 см.

На длинной стороне прямоугольной детали точно по центру помечаем отметку a. На короткой — отметку b, разделяющую сторону в соотношении 4:3 (ещё способ – отмечаем серединку отрезка и опускаем эту отметку вниз на 5 мм).

По отметкам a и b мы выстраиваем черту втачивания воротничка в горловинку – проводим через них плавную черту и продлеваем её на такое расстояние к отметке c, чтобы черта вшивания воротничка (на схеме – тёмно-синяя) по длине равнялась Дгор + 1/2 шир. планочки застёжки.

Через отметку с проводим перпендикулярную черту к линии втачивания воротника. На этой перпендикулярной черте откладываем вверх высоту воротничка и проводим через отметки d и f плавную линию.

Расстояние между с и d делим в соотношении 2:1, а от отметки d влево откладываем как минимум половину шир. планочки застёжки (+1-3 мм), помечаем как e. По полученным отметкам от с к e проводим плавный контур уступа стоечки.

Промежуток между отметками d и e может быть от половины (рис. в) до полной (рис. г) шир. планочки застёжки.

Намечаем черту середины застёжки (прямая, проходящая параллельно с-d на расстоянии половины ширины планочки застёжки – показано пунктиром). Поставьте крестик по центру этого отрезка – здесь будет пуговка, напротив – петля.

Вот и всё, стойка воротничка готова! Отрезок f-e = уровень вшивания воротничка в стойку.

Этап второй: Воротничок

Проводим из отметки e горизонтальную черту (пунктир) и отражаем относительно неё уровень вшивания воротничка в стойку f-e = f1-e.

От отметки f1 вверх откладываем шир. отлёта воротничка, ставим отметку g. Как правило, шир. отлёта равна 5-6 см, в нашем случае мы создаём шир. отлёта на 2 см больше высоты стоечки: Шо=Вс+2см=3,4+2=5,4см.

На пересечении линий от отметки g и e ставим отметку e1. Откладываем от неё вправо горизонталь 1 см и отмечаем как g1.

Оформляем конец и отлёт воротничка. Для этого нам нужно соединить отметки e и g1 и по этой черте от e отложить расстояние, равное шир. отлёта + 1 см. Помечаем как h. Соединяем отметки g и h слегка вогнутым контуром.

Выкройка воротничка с отрезной стоечкой готова. Очертания стоечки обозначены синим цветом, воротничка – зелёным.

Построение выкройки женской рубашки закончено.

Теперь, чтобы сшить рубашку, нам нужно выкроить готовые составляющие.

• одна деталь спины;
• одна деталь кокеточки;
• две полки;
• две детали рукавчика;
• две стоечки;
• два воротничка;
• по четыре манжеты.

Пошив рубашки для женщины: подбор ткани

Прежде, чем сшить женскую рубашку своими руками, стоит правильно подобрать ткань. В зависимости от предназначения такого типа одежды.

Футболка, к примеру, часто шьётся из хлопка, ситца или трикотажа. Ситцевые ткани не обладают хорошей прочностью, поэтому мы не советуем их использовать при индивидуальном пошиве.

Для свободных сорочек и ночнушек рубашечного кроя (такие модели идеально подходят для полных) используются хлопковые ткани и бязь. Выкройка ночной рубашки для женщин строится по принципу построения удлиненной свободной прямой рубашки.

Свободные женские пижамы с рубашками и кофтами шьются, как правило, из дышащих и тёплых тканей. Многим по душе расцветка в клетку.

Для медицинских рубашек используют хлопок.

На блузках используются самые различные виды тканей: шифон, шёлк, хлопок. Как правило, с добавлением эластана для лучшей посадки изделия по фигуре.

Кофты шьются из лёгких трикотажных тканей.

Как сшить женскую рубашку: видео МК

В данном мастер-классе использована базовая выкройка: мы вместе сошьем прямую женскую рубашку. Принцип работы с рубашками разного кроя схож: вырезаете выкройки, переносите на ткань. Добавляете припуски – по 1-1,5 см по всем срезам. Выкраивайте детали аккуратно, помните о направлении долевой нити! Как шьется рубашка показано в видео ниже:

Как ушить рубашку: универсальный МК для женских и мужских моделей

Далеко не всегда приобретённая одежда хорошо садится на фигуре. В данных видео показан универсальный способ ушивки рубашки прямого кроя по линии талии.

Источник