Пошив дубленок своими руками
автор текста: Мария Соколова для портала Осинка.ру
Уникальный материал по шитью современной дубленки из искусственного замше-меха (ткани для дубленки). Своим опытом на страницах этой статьи делится Мария, признанный специалист нашего виртуального Клуба по пошиву дубленок.
Шьем дубленку своими руками!
Хоть зима и отступает потихоньку, пошив искусственных дубленок продолжает оставаться актуальным — что вы скажете, например, на счет пальто из джинсы или вельвета, дублированных искусственным мехом?
Раскрой
Особенности раскроя дубленок из искусственного замше-меха (и прочих подобных тканей) такие же, как и при работе с натуральным или искусственным мехом. Во-первых, при раскрое все детали выкройки располагаются на замше-мехе по направлению ворса (стандартно — ворс на изделии направлен вниз, если иное не предусмотрено фасоном). Во-вторых, при раскрое пользуемся острой бритвой, скальпелем или ножницами с острыми концами, следя за тем, чтобы прорезать только основу, а не сам мех (фото 1).
После раскроя целесообразно пройтись по краям раскроенной детали влажной щеткой или рукой, собирая случайно обрезанные ворсинки меха — шить будет проще и изделие не будет «лезть». Припуски (если они необходимы), можно разметить прямо на замшевой стороне деталей кроя карандашом-фантомом или «волшебным» мелком (не забудьте попробовать на ненужном лоскуте!)
Нитки, иглы, лапки
Нам понадобится обычная лапка, иглы № 75-90, в зависимости от толщины и качества меха. Тонкая длинная иголка и нитки контрастного цвета для наметки. Если предполагается отделочная строчка — специальные нитки для нее, например «Gutermann» (не забудьте отрегулировать (ослабить) натяжение нитей вашей машинки, чтобы строчка смотрелась красивой, а не «стянутой» или «утопленной»). Также стоит учесть, что если у вас мех и замша отличаются по цвету, то понадобятся нитки обоих цветов — для шва внахлест, отделочных строчек и прочего.
Швы
Машинную строчку на дубленке распарывать довольно трудоемко, кроме того, на лицевой стороне ткани останутся следы, которые практически невозможно убрать. Поэтому, при всей своей нелюбви к ручной наметке я все-таки сметываю детали перед стачиванием.
Шов внутрь на дубленке ничем не отличается от подобного шва на любом другом изделии. После стачивания стоит иголкой расправить ворсинки, попавшие в шов — изделие будет выглядеть аккуратнее. Стоит помнить, что строчка будет гораздо аккуратнее и стачивать изделие будет легче, если вы будете строчить по направлению ворса, а не против.
Шов внахлест. До раскроя необходимо продумать, какие детали окажутся вверху, а какие — внизу. Традиционно, кокетка заходит на нижние детали переда и спинки, центральные детали переда и спинки — на боковые, плечевые швы переда на плечевые швы спинки и т.д. — однако это может зависеть от фасона. При раскрое нужно учесть, что по срезам, находящимся сверху, припуски на швы не даются. Для удобства можно отметить, где необходимы припуски, на деталях бумажной выкройки.
Вот один из способов выполнения шва внахлест: на замшевой стороне деталей кроя размечаем припуски, затем скалываем (сметываем) детали (фото 2) и прокладываем одинарную или двойную строчку (фото 3). Швы наружу смотрятся неплохо на коротковорсом или гладком мехе. Стачиваем детали меховая сторона к меховой стороне, при необходимости вытаскиваем ворсинки, попавшие в шов. В этом случае припуски делаем около 5 мм.
Втачивание рукава
Что бы не было написано в инструкциях в «Бурде» и пр. — рукав необходимо припосаживать по окату! — только в этом случае он ляжет (то есть «сядет») на предназначенное ему место без проблем. Далее скалываете, совмещая метки, швы и прочее — что предусмотрено фасоном…стачиваете…
Обработка открытых срезов
В принципе, открытые срезы (воротник, полы, низ) можно не обрабатывать вообще. Правда, красиво это будет только в том случае, если эти срезы не махрятся, и мех с замшей хорошо склеены между собой, и не будут расслаиваться. Проверить это довольно просто — киньте обрезок ткани в стиральную машину или постирайте на руках — и делайте выводы… (заодно станет ясно, перенесет ли ваша будущая дубленка стирку в машинке или придется обращаться в химчистку). Если грозит второе, придется, захватив кусочек ткани, идти в химчистку — там могут быть свои требования к обработке открытых срезов изделия.
Можно обработать открытые срезы, просто проложив прямую строчку с широким шагом, отступив от края 1,5-2 мм. (не забудьте потом выправить ворсинки — работа адская, но результат того стоит) (фото 4). Другой вариант — обработать край оверлоком или плотным зигзагом (фото 5). Ворсинки меха, попавшие в шов, выправлять все равно придется!
Можно обработать края косой бейкой — наиболее выигрышно это будет смотреться, если для бейки вы используете ту же ткань, например, отделив замшевый слой от мехового (фото 6).
Для удобства, с края обрабатываемого среза стоит выстричь полоску меха — ширина зависит от предполагаемой ширины бейки (фото 7). Здесь пригодится специальная лапка для косой бейки.
Альтернативный вариант — сложить бейку с обрабатываемой деталью лицевая сторона к меху и стачать на расстоянии ок. 5 мм от среза. Затем обернуть срез обтачкой, подвернуть припуск и проложить строчку (фото 8 ), (фото 9). Как мне кажется, неплохо будет смотреться и бейка из кожи, подходящей по цвету.
Карманы
Карманы в шве. В качестве мешковин карманов я использовала замшевый слой основной ткани — толщина меха и приталенный силуэт исключили использование ткани целиком, а отсутствие подкладки — применение каких-либо других материалов. Учитывая, что в зачастую замшевый слой очень тонкий, припуски на швы мешковин карманов стоит укрепить дублерином — так карман приобретет необходимую жесткость. В остальном выполняйте карман как обычно.
Накладные карманы. Выкраиваются без припусков на швы. Если вы хотите выполнить меховой отворот, то он выкраивается отдельно и стачивается с карманом (например, внахлест) с изменением направления ворса — таким образом, и на кармане, и на отвороте ворс будет направлен вниз (фото 10).
Застежка
Вариантов застежек масса — обычные прорезные петли, прорезные петли в рамку, застежки-клевант, навесные петли, кнопки, специальные замочки, застежки и прочее. Обычные прорезные петли имеет смысл делать, если мех у дубленки достаточно короткий (не будет попадать в петлю). Можно обметать петли вручную, взяв подходящие нитки — в некоторых случаях это будет выглядеть выигрышнее.
Большую популярность завоевали застежки-клевант — их можно купить готовые, а можно сделать самой (фото 11). Для детали крепления можно использовать как кусочки самой ткани, так и подходящие по цвету кусочки кожи, замши и пр. В качестве шнура можно использовать готовый замшевый шнур, шнур из кожезаменителя, кожи и пр. Вам понадобятся также подходящие пуговицы с достаточно широкими отверстиями для шнура.
Алгоритм выполнения такой застежки прост: выкраиваете деталь крепления необходимого размера (если используете основную ткань, вероятно, будет необходимо срезать часть меха, чтобы застежка не выглядела чересчур пушистой), определяете длину шнура, и крепите его, например, с помощью клея, к изнаночной стороне детали крепления застежки (фото 12). Затем прикалываете полученную застежку к деталям полочки и настрачиваете в край (фото 13).
Вариант застежки с навесными петлями (фото 14).
Для самой петли можно взять как готовый шнур из замши или кожи, так и сделать его самой из ткани дубленки. В моем варианте замшевая часть ткани отделена от меховой, внутри для жесткости продет готовый замшевый шнур. К полочке с изнанки петля крепится с помощью маленького прямоугольника из проклеенной дублерином замшевой основы (фото 15). Кстати, для отделки пуговицы я использовала шерстяную нитку, приутюженную к пуговице с помощью клеевой паутинки.
Втачивание воротника
Припуски на шов втачивания воротника подложить под срез горловины, меховая сторона к замшевой стороне, и настрочить срез горловины в край и на расстоянии 5-7мм (фото 16).
Особенности ухода
Как показывает мой опыт, искусственные дубленки просты в уходе. Предварительно постирав в машине обрезки ткани, я убедилась, что мои дубленки легко это переживут — разумеется, на бережном режиме стирки, в воде 20-30 градусов и с сушкой на плечиках в дальнейшем. Если мех позволяет, его стоит расчесать одежной щеткой, а саму дубленку отпарить. В моем случае дубленки хорошо поддавались отпариванию через рассекатель. Пятна от грязи на светлой дубленке быстро и без проблем исчезли с помощью спирта.
Удачи, и пусть шитье будет легким и приятным!
Примечание.
Темы с нашего форума по пошиву дубленок:
Источник
Пошив дубленок своими руками
Продолжим.. Повторяю:перед раскроем мы должны иметь проверенные , уточненные лекала.Сначала делается муляж из ткани и проводится примерка, может и не одна, пока муляж не сядет прилично.Намечаем вход в карман петли, ширину полузаноса, переносим все это на лекала,делаем раскладку, обводим лекала серебрянной пастой или мелом, опять же предварительно проверив, как эти линии стираются. Есть специальные резинки фирмы «Саламандра». Они понадобятся и потом для чистки изделия, если дубленка замшевая.Вырезать крой можно скорняжным ножом, или бритвой, я крою ножницами с небольшим люфтом, не повреждая ворс.Далее, нам понадобятся иглы для кожи №110- 120, нитки гралл, они тонкие, но прочные, клей «момент» (профессиональные не называю, можно справиться «моментом»),кромки: двухсторонний трансфер, и кромка ш.0.5см и ш 1см х/бс одной клейкой стороной.Это то,что Вы назвали полосочками, да, они применяются для предотвращения растяжения деталей. Нам нужен средний молоток и плиту небольшую, хотя бы 20 на 30см, гранита. Очень советую.Швы дубленки должны быть отбиты,тк. швы не проклеиваются, а толщину мы должны уменьшить. На дереве дубленку не отбить. А мы же хотим получить качественную вещь.Тем более плита нужна и при работе с кожей, да и с толстыми тканями. Я купила себе такую для дома , извините, в мастерской по изготовлению памятников, Это был для них брак, поэтому совсем недорого. ну и самая затратная статья это бритва для стрижки ворса.Такими в парикмахерских стригут обычно мужчин, Но не все подходят, обычно это бритвы для стрижки собак.У меня «oster-616»,тоже очень советую. Когда мы освоим основные приемы и сошьем первую дубленку, мы захотим сшить шапочку, модные варежки, меховую сумочку, муфту, тапочки или пинетки.Везде будет нужена эта бритва. Продается обычно в парикмахерских магазинах или в товарах для животных. Я использую бритву и для искуственных дубленок. стоит бритва порядка 2.5-3т. руб. Так на сегодня, наверное, все. Если я вас не очень напугала, то можем завтра- послезавтра продолжить? Может я слишком подробно пишу?
стаж, будем читать Вас с удовольствием. 
на фотохостинг →
Стаж. ВЫ что! КОнчено нам нужно очень подробно! Чем больше информации, тем лучше! Это же бесценная информация! Спасибо вам огромнейшее.
Какая Вы умница, Стаж. Спасибо большое за ваш опыт! 
вставлю свои 5 копеек)))Это моя первая дублёнка. технология придумывалась в процессе,интуитивно)))) 
на фотохостинг → 
на фотохостинг → 
на фотохостинг →
Шили на прямострочной,правда,производственной машине.Мех покупался в Трейдмодусе,но мы не очень довольны качеством меха-очень тяжело подобрать на изделие квалитетный набор шкур(((((поэтому огрехи пришлось загонять в углы лекал. клиент,конечно этого не знает,но у самих осадок остаётся.
По технологии:Припуски швов выбривали машинкой(как уже выше говорилось),стачивала обычным швом со смещением одного края на 0.5,потом отстрачивала сверху на 0.7.Трансформерами не пользуюсь-машина начинает капризничать))))Все швы потом чудесненеько вспушиваются иголочкой)))правда,пальцы потом болят))))но это уже издержки производства)))Иголки для шитья использовала-80 или 90.Мне 100ка не нравится,оставляет дырки большие при проколе.Нитки бем 40ку,мы её называем х\б,но.точнее это полиэстер.Длина стежка при стачивании 3.5-4,при отстрочке 4.5-5.Про раскрой выше тоже говорили,только мы режем спец ножом для меха или скальпелем.По необходимости края среза прокрашиваем обычным фломастером,чтоб не выбивала белизна мздры.На это светлой дублёнке не было необходимости,чуть позже выложу другую-там пришлось все срезы прокрасить,т.к. цвет был темнее.
Всё ещё конечно зависит от качества самой основы(кожи).Вот эта светлая была идеальная,в плане жесткости.Ничего поэтому и не надо было проклеивать изначально,она не тянулась и не деформировалась при стачивании.В конце утюжком её подредактировали только и форма была отличная. А вот следующая дублёнка попила нам крови))))Продолжение следует))))
ПыСы. На эту дублёнку ушло около 40 футов.Трейдмодусе фут стоит 480 р.Шкурки были маленькие,очень тяжело было выкладывать детали,с условием того,что брака было предостаточно.Размеры клиентки 95-68-92.рост 158.
Стаж, спасибо Вам огромное . Пишите, пожалуйста, как можно подробнее, это ж бесценная информация!
Можно маленький вопросик: шкуры желательно перед раскроем прогладить тяжёлым утюгом (это без увлажнения, я правильно понимаю?) А какая цель — выровнять их или же примять мех, чтобы шить удобнее? А если примять мех, то как потом, есть способ распушить назад? (простите, если вопросы дурацкие , но каждая тонкость очень интересна). И имеет ли это смысл, если утюг не очень тяжёлый (у меня бытовой «Браун», а промышленный утюг, я знаю, гораздо тяжелее).
Юля#, спасибо, что так хорошо вопросы сформулировали. Действительно, все эти пункты очень интересует. И за фотографии, разумеется, тоже .
Всем добрый вечер. Извините, что поздно до компа добралась, но семью и обеды никто не отменял. Сначала отвечу на вопросы. Пожалуйста не стесняйтесь, вопросы не дурацкие,спрашивайте! Итак, утюжить дубленку на любом этапе нужно без увлажнения через х/б ткань , иначе мездра (это кожевая поверхность) затвердеет и ничего уже сделать будет нельзя. А утюг чем тяжелее, тем лучше эффект, бояться, что примнется мех- не надо, он потом примет свой первоначальный объем, распушится сразу после расчесывания. Кстати, забыла сказать, что для нашего процесса понадобится чесок. Проффессиональный дорог, мы сможем обойтись банальным ческом для кошек и собак. Бояться расчесывать мех тоже не стоит, будет вычесываться небольшое количество ворса, но пусть это будет на расческе, а не на нашей одежде. Приутюживать же шкуры советую перед кроем потому, что если мы посмотрим на набор шкур, то они не выглядят идеально ровно и по пашинам идет «волна». При раскрое это мешает, хочется иметь ровные срезы. Хотя бывает жесткая дубленка, тогда можно обойтись без этих процедур. Переходим к швейной машине. Вот это слабое место при домашнем пошиве! Честно, не очень представляю, как это можно. но будем надеяться, что под элегантной внешностью наших домашних машинок, кроется настоящиий зверь, которому все по плечу. Тиоретически думаю нужно следующее: рейку продвижения ткани максимально вверх, подъем лапки увеличить, лапки фторопластовые или тефлоновые, длина стежка максимальная 5мм. Если все-таки продвижение плохое и игла вязнет, можно попробовать класть под строчку тетрадную бумагу, потом она легко удаляется. В идеале нужна промышленная машина с шагающей лапкой. Сейчас, вроде, есть в продаже какие-то приспособы для домашних машин с этой функцией, может кто знает об этом? А вообще будем стараться , чтобы толщина наших швов была как можно меньше, об этом в следующем посте.
Эра, дубленка шикарная. Я бы от такой не отказалась Выкройку сами строили? Рукав реглан? Если реглан — при носке «головка» рукава у дубленок, которые по фигуре не задирается?
У меня те же проблемы были со шкурами, что и у вас — интересно, это проблема Трэйд модуса. Там выбор ассортимента большой по сравнению с остальными магазинами, а когда приносят уже шкуры выбирать — они все разные. и размер , кстати, маленький, это мешало для мужской дубленки, где большие детали.
pesh, спасибо, у меня бы никогда такого списка вопросов не возникло, если бы я не сшила первое изделие:)
Стаж, у меня вопрос по поводу утюжки всё-таки. Я конечно утюжила обычном утюгом, через белую бумагу, правда давила сильно. Шкуры становились ровные (даже по поверхности более гладкие, а не как бугристая кожа — у меня шкуры как-бы облитые — как кожаная поверхность, не замшевая — на фото видно) . НО через какое — то время шкуры возвращают своё состояние. Такое впечатление, что против природы не попрёшь. Получается, что помогла утюжка только на этапе кроя — создалась иллюзия, что шкура ровная. А если не сразу, так при носке не вернутся ли все природные изгибы, волны, заломы?
Юля#, Вы абсолютно правы, что против природы не попрешь. Дубленка уникальное сырье. Оно очень благодарное, с ним всегда можно договориться. Смотрите, какие прекрасные вещи мы увидели, я имею ввиду и черную и белую дубленку. И я так понимаю, это первый опыт? Но это сырье и по-своему коварное, оно ничего не прощает: ни следов пасты и, упаси боже, клея,возвращается в свою прежнюю форму, если его не усмирить. Кстати, при покупке не надо проверять сырье на растяжимость, это лишнее. Мы же имеем дело не с трикотажем. А усмирить мы можем, грамотно обработав срезы, швы, не допускать перекосы и при раскрое правильно работать с ворсом. И победа будет за нами.Перед раскроем изделия нужно определиться, как мы будем обрабатывать швы. Вроде самый простой способ «в открытый срез», но он все равно потребует определенного навыка и в процессе носки швы, несущие наибольшую функциональную нагрузку, растянутся. Поэтому, предпочтительней комбинированный способ, как на черной мужской дубленке.Сейчас чаще всего не обработанными оставляют низ изделея, низ рукавов, концы и атлеты воротника, лацкана.Рельефы, отрезные линии талии, бедер, кокетки, боковые швы, швы рукавов , проймы прошиваем и закрепляем отделочной строчкой. От ширины отделочной строчки завист ширина запасов швов.Я очень люблю шов «пикюр». Это,как на черной дубленке, запасы швов при нем минимальные 0.3 и 0.6мм. На детали, по которой идет отделочная строчка имеет ширину запаса по рельефу 0.3 мм, а нижняя деталь соответственно 0.6мм. Там, где запасы 0.6мм мы прокладываем по кожевой поверхности кромку шириной . .0.5мм вровень со срезами , с ровным натяжением. А на детали, по которой идет отд. строчка и запас шва 0.3 бреем ворс.Бреем возвратно-поступательными движениями. Ширина срезанного ворса зависит от толщины дубленки и длины ворса. Если это коротковорсовая дубленка, то ширина где-то 0.6- 0.9мм, если длиноворсовая «тоскана» то до 1-1.5см.Мех срезать не боимся, потренировавшись «на кошках» предварительно. Если срежем мало, швы будут припухлыми; если много- будут плешины, а это явный брак. Накладываем деталь на деталь, отступая от среза, обработанного кромкой на 0.3мм и строчим по бритому срезу шириной шва 0.3.Бритый срез, как правило немного растянут, поэтому припосаживаем посадку пальцами, хорошо закрепляем концы строчек закрепками. Теперь отгибаем деталь и отбиваем молотком с небольшим навалом, чтобы не было оскалов ниток. И только теперь даем отделочную строчку. расчесываем швы. Вот при таких запасах швов не надо ничего срезезать внутри, как девушки здесь советовали, а это экономия времени и товарный вид.
Стаж, а закрепки на всех строчках делают? Я на черной дубленке делала только на внутренних строчках. На отделочных не делала. Завязывала узелки:) Прошлый век?:)
Мне показалось, что некрасиво — видны закрепки , игла прорезает место, где закрепки. А узелки теряются под ворсом — если говорить о товарном виде — их никто не видит
Да, закрепки делаем практически везде, небольшие на 1-2 прокола, след в след, они не выделяются. На отделочных строчках после закрепки выводим концы ниток на изнанку и завязываем узлом, как при вязании, не знаю, как он называется. Дело в том, когда расчесываем швы, можем ческом зацепить конец строчки , и все, шов стал распускаться. Придется снова под машину заканчивать строчку, а так у нас есть гарантия.
Вот.как обещала второй экземпляр,который попил крови))))Опять же ,проблема
1.выбор шкур был ограничен-очень тяжело было подобрать шкуры эдентичные по окрасу,минимальный разнатон в таком цвете сразу бросается в глаза.Это то.что сверху.Внутри было ещё хуже.Очень много заломов на длинном ворсе.Т.е.,когда выкладывали детали спинки(а их удалось подобрать цельными),то на большой площади они были слишком явными.А как знаете,что когда изделие берёшь в руки-в первую очередь в глаза бросается внутренняя часть спинок.Особенно,когда там стоит ваш лейбл.
2.сами «зверьки» были очень тонкими и тянучими,поэтому,когда кроили,срезы получались не чёткими,волнистыми и+ ещё край среза выбивал по цвету(я выше уже говорила,что на этом цвете закрашивали срезы фломастером)
3.Выбривать такой мех тоже намного тяжелее,чем предидущий)))брила в 3 захода))))
4.Ну и самое главное,на чём я сильно погорела. )))))))с дуру решила залдомы выпрямить))))Сначала,естественно на выпадах попробовала-вродже б всё нормально.Решила сбрызнуть раствором(у нас для мехов есть специальный,чтоб блеск предавать ворсу),так вот,начала со спинок как раз по вышеуказанной причине.И как началось. Ворс на глазах закучерявился))))Я давай пробовать его выпрямлять(то бишь щёткой вытягивать,по принципу волос)а он распушился,зараза,и стал как мутон))))Ужос.
Короче,пришлось выпарывать эти несчастные спинки,покупать новые шкуры!Точнее угорать на деньги))))
На фото изделие ещё незакончено-не обработан край борта и петли не сделаны.Потом могу выложить пооперационно как обрабатывала.Там как раз пришлось использовать клеевую кромку(мы в шубах такую используем)Её проложила по краю всего борта и капюшона.0.3 от края.А потом делала кант и настрачивала поверх этой кромки,заодно закрывая срез петель.Потом выложу фотки,Так на пальцах толком не объяснишь))).Под пуговицы подкладывала кружочек кожи выбритой и пуговичку-усилитель.Ножку пуговицы делала длинной и мягкой,в таком состоянии её проще застёгивать.
Вот такой второй опыт)))
Да. и ещё про Трейдмодус.Мы там покупаем всё время кожу и меха.По мехам скажу точно,что лучше,чем там,в Мск не сыщешь.Но опять- таки,на люксовое изделие нужно выбирать из большого количества,а они не очен охотно на это идут.Вот соболя выбирали 22 шкурки из 150.Ито,идеально не подобрать было..
.А вот с кожей частенько проблемы-прокрас бывает неравномерный,брака многовато.Всё бы ничего,но только цены у них как на высший сорт,а шкуры,извиняйте идут по 1 сорту)))
Их самое большое приемущество-это огромный выбор. Перепробовали много магазинов-всё равно к ним вернулись))))
Да,и ещё ответ на вопрос Юли- выкройки я делаю только сама)))я конструктор со стажем)))Конкретно этот реглан делался на девочку -спортсменку с раскаченными плечами.Поэтому плечи очень чудно легли в головку рукава)))Самое главное-грамотно отработать макет,потом никаких проблем не будет!
Эра, выкладывайте фото как что делали:) Очень интересно! Посмотрела все ваши работы, которые на Осинке есть — я в тихом шоке прибываю:))))))) Я тут тоже последнее время на коже помешалась, мне даже ничего другого шить не хочется.
По поводу шкур, которые у вас на второй дубленке — я похожую шила на заказ лет 10 назад у супер профессионального мастера (кстати, и по ней училась — копалась в строчках). Так вот пока новая была — мех нереальный — длинный, ровный. У неё было покрытие обливное, но с эффектом старения. Когда была в новой, ещё 10 лет назад, когда мало таких экземпляров было — все оборачивались. Но счастье длилось не долго. После одного сезона носки: мех перекрутило — он стал кудрявиться:)))))))) и неравномерно, а частями, пожелтел, слипся (но это ещё ладно, можно расчесать) . Эффект старения — это ужас! Она «постарела» так, что вид стал на столько неприглядный, что стыдно выходить на улицу. Шкуры из Трэйдмодуса.
Стаж, ждем продолжения.
Эра, если позволите, скажу пару слов по Вашим проблемам. Если мы хотим выпрямить ворс, то делаем это следующим образом: берем гель для волос суперсильной фиксации любой фирмы, наносим на ворс, хорошенько распределяем почти до корней, затем жестким ческом кошачьим расчесываем, сильно оттягивая. сразу же приутюживаем горячим утюгом через отпариватель, снова расчесываем и оттягиваем, приутюживаем и так несколько раз до полного высыхания ворса. Выпрямится, как миленький. А вообще определить качество кожи, дубленки очень трудно. Покупаешь кота в мешке, не знаешь, как сырье поведет себя через месяц, сезон и т.д. Разговаривала с опытными мастерами, задавала этот вопрос на мастер-классах, ответ примерно такой же. Второе, посмотрела на срез борта. жалуетесь, что он получается волнистым и выбивается по цвету. Здесь причина одна : срез сделан не под нужным углом.Даже если вы кроите спец. скорняжным ножом( туда закладываются треугольные бритвы?), нужна очень твердая рука и навык, скорняки-меховщики, например, не так режут мех, как дубленочники. При раскрое ножом срезы растягиваются, почему я и перешла на ножницы. Волна в разы меньше. А затем кромку вдоль борта нужно прокладывать сразу, пока изделие еще не отшивается. Кромкой соберете всю слабину, можно пресануть или поработать утюгом и борта будут идеальные. Закрашивать срезы фламастером -эффект временный, это если чтобы сдать заказчику, со временем фламастер стирается и белесые срезы предательски появятся опять. Вот про что я и говорю, дубленка ничего не прощает.
Источник
