Поршневой механизм своими руками

Как сделать мини-насос для бетона своими руками

При строительных работах нужно подавать приготовленный раствор бетона к определенному месту. Для транспортировки применяется подача через трубу бетононасосом. Он полезен при проведении большинства видов строительных работ. Использование устройства важно при монолитном строительстве и тем, кто создает бетонные конструкции.

Как сделать бетононасос самостоятельно

Есть несколько вариантов таких конструкций. Наиболее удобным для того, чтобы сделать это оборудование своими руками, является одноцилиндровый поршневой тип устройства. Он имеет достаточно высокую мощность и отличается от других разновидностей долговечностью.

Виды, преимущества и недостатки

Устройства классифицируются в зависимости от принципа, который используется для выталкивания раствора в трубопровод.

Существуют следующие типы бензонасосов:

1. Шнековый. Использует в качестве движущей силы вращающуюся винтовую деталь. При вращении шнека вокруг своей оси происходит выталкивание лопастями цементного раствора в нужном направлении. Сделать шнековый бетононасос своими руками возможно, но его минусами будет невысокая производительность и небольшая долговечность. Плюс — возможность использовать реверсивный режим работы. Он полезен, если потребуется пробить зазор в трубе.
2. Роторный бетононасос имеет прорезиненные лопасти. Если, например, ротор вращается против часовой стрелки, то в нижнюю часть слева засасывается раствор. Он выталкивается лопастями в трубу (расположенную сверху слева) для транспортировки к месту назначения. В качестве лопастей используются ролики. Это уменьшает разрушительное действие трения. К минусам такой конструкции относятся быстрый износ лопастей, неприспособленность к использованию крупного наполнителя, относительно небольшая мощность. Плюсы насосов для бетона, сделанных своими руками: простота эксплуатации и ремонта, высокая надёжность.
3. Поршневое устройство, малогабаритная разновидность бетононасосов, имеет наибольшую мощность. При этом может использоваться гидравлический привод или шатунный. У первого больший диапазон хода поршня и выше плавность движений. Работа такого оборудования происходит в несколько этапов. На первом раствор закачивается в камеру. На втором — входное отверстие закрывается и происходит выталкивание бетона в транспортировочную трубу. Важная характеристика поршневого бетононасоса — плотность прилегания поршня к стенкам камеры. В одноцилиндровом устройстве доставка будет происходить рывками. Если используются два или большее число цилиндров, то движение бетона будет плавным. Плюсы таких устройств: надёжность и долговечность. Минус — уязвимость к попаданию мелких частиц в поршневую систему.

Выбор подходящей разновидности производится с учётом конкретных условий работы. Самым распространённым является поршневой механизм.

Отличия по уровню мобильности

Применяются стационарные бетононасосы. Они имеют высокую мощность и стоят больше. Стационарные бетононасосы бывают неподвижными или с небольшими колёсиками для перемещения. Обычно они имеют пневмо- или гидравлический привод.

Автомобильные бетононасосы легко транспортируются к нужному месту. В качестве источника энергии используется автомобильный мотор. Также получили распространение устройства в виде прицепов. Их доставляют до места, затем закрепляют стационарно. Они сочетают высокую мощность с мобильностью работы.

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Чтобы сделать самодельный бетононасос, потребуется подготовить всё необходимое:

• Лист ватмана, карандаши, линейка, циркуль для создания схемы.
• Лист железа толщиной 5 мм.
• Шуруповерт, гаечные ключи, болты.
• Электрический двигатель.
• Понижающий редуктор.
• Токарный станок.
• Трубы для перемещения раствора.
• Сталь для поршня и клапанов. Будет удобнее, если у кусков круглая форма.
• Сварная рама — основа конструкции.

Подготовив необходимое, можно изготавливать растворонасос своими руками.

Как устроен бетононасос, принцип работы

Раствор нужно доставить на место заливки. Бетононасос обеспечивает подачу смеси через трубу на место. Источником энергии может быть мотор или гидравлический привод. Первый вариант дешевле, второй – предусматривает более высокую мощность. Непосредственно движение происходит благодаря поршневой системе, вращению шнека или ротора.

Бетононасос состоит из следующих частей:

• Труба, через которую раствор поступает на место.
• Узел, продвигающий состав по трубе. Это камера, которая соответствует типу механизма. Она устроена по-разному у поршневых, шнековых или роторных бетононасосов.
• Мотор или гидравлическая система для движения раствора по трубе.

При производстве смеси его объём увеличивается. После заполнения доступного объёма материал вытесняется в трубу и движется по ней. Постепенно бетонный раствор достигает нужного пункта, освобождая место внутри трубопровода. Оно тут же заполняется новой порцией материала. Бетонный раствор может поступать непрерывно до тех пор, пока это необходимо.

Руководство по изготовлению насоса своими силами

Хотя покупка бетононасоса доступна, его можно изготовить самому. Он будет дешевле и с меньшей мощностью. При аккуратно выполненной работе и правильной эксплуатации бетононасос окажется полезным. Обычно выбирают поршневое устройство, а не использование шнека.

Из чего сделать поршневой бетононасос своими руками

Для работы нужно подготовить схему бетононасоса. Чтобы приступить к созданию устройства потребуются:

• Стальной лист толщиной 5 мм. Из него изготавливают поршневую камеру.
• Необходимо выбрать цилиндр и поршень.
• Определяются с типом механизма. Это может быть мотор или гидравлический привод. Первый легче монтировать, второй — более производительный.
• Подбирают редуктор, который обеспечит преобразование вращения оси мотора в поступательные движения поршня.
• Делаются обратные клапаны. Их изготавливают из высококачественной стали.
• Шкворень нужен для присоединения к механизму.
• Сварная рама станет основой механизма.

Круглые детали делают на токарном станке, дотачивая до нужных размеров. Затем с помощью шлифовальных кругов тщательно подгоняют под размер труб. Клапаны присоединяют шуруповертом.

Чаще применяют электромеханический привод. Его присоединяют к поршню через редуктор и переходной механизм.

Что нужно знать для изготовления поршневой группы и цилиндра

Чтобы сделать цилиндровый механизм, потребуется выбрать трубу или заготовку, диаметром не меньше 400 мм, при этом длина хода должна составлять 50 см или больше. Детали не могут иметь шероховатостей. Если эти условия не выполнить, то шланг для оборудования не выдержит нагрузку, что приведет к раннему износу бетононасоса.

Этапы работы

Этапы работы над созданием бетононасоса:

1. Нужно проработать чертеж будущего механизма. Иногда можно взять готовые чертежи при условии, что они подходящие. Необходимо выбрать нужный вид цилиндра. Учитывают, что ход поршня должен быть не менее 0,5 м, а диаметр такой, чтобы обеспечивалась подходящая мощность. Она будет тем выше, чем уже диаметр поршня.
2. Проводится подгонка цилиндров и поршня для их точного прилегания друг к другу. От тщательности подготовки зависит качество сборки.
3. Выбрать тип привода. Электромеханический дешевле и проще монтируется, гидравлический более производительный и дорогой.
4. Выполняется установка редуктора. Этот узел преобразует вращательное движение в поступательное.
5. Производится монтаж шкворня. Наиболее прочным будет тот, который сделан из легированной стали. Это камера с обратными клапанами. В неё поступает раствор, который затем выталкивается в трубопровод. При этом на каждом этапе процесса клапаны блокируют одну из выходящих в камеру труб.

Процедура сборки выполняется в такой последовательности:

1. Сначала делается основа конструкции.
2. На неё устанавливают двигатель.
3. К нему прикручивают редуктор, закрепляемый болтами.
4. Выполняется сборка и установка преобразовательного узла.
5. Этот механизм соединяют с поршнем и редуктором.
6. К электрическому двигателю подключают кабель.

Основополагающим фактором при изготовлении поршневой группы цилиндра этой техники должна быть предельная точность.

Выполнив каждое действие точно и аккуратно, в итоге можно получить самостоятельно изготовленный бетононасос.

Созданное своими руками оборудование станет надёжным помощником на стройке. При аккуратной работе и точной подгонке деталей можно сделать бетононасос, который прослужит владельцу много лет.

Как изготовить самодельную штукатурную станцию своими руками

Как сделать бетонную лестницу своими руками

Пластифицирующие добавки для бетона и их виды

Изготовление хоппер-ковша для штукатурки своими руками

Источник

Поршневой двигатель работающий на сжатом воздухе

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Из ниже приведенной статьи вы узнаете, как своими руками сделать поршневой двигатель из дерева. Дальнейшее описание и инструкция взяты с YouTube канала «Matthias Wandel».

Один из друзей мастера является моделистом – конструктором. Он создает различные модели кораблей, машин и разнообразные электростанции. Именно он и попросил своего друга изготовить модель поршневого двигателя из дерева, который работал бы на сжатом воздухе.

Вот так выглядит примерный чертеж и детали данного двигателя.

Для изготовления данного двигателя потребовались следующие материалы и инструменты:

— небольшой кусок фанеры 10 мм.;
— деревянный брусок;
— ленточная пила;
— стамеска;
— струбцины;
— сверлильный станок;
— сверло 4 мм;
— сверло Форстнера;
— киянка;
— столярный клей ПВА;
— лак;
— рубанок;
— карандаш;
— шило;
— саморезы 38мм;
— разделочный нож;

Изготовление деталей цилиндра из фанеры.

Поэтапная сборка деталей цилиндра.

Вид с обратной стороны.

Одна из самых сложных в изготовлении деталей двигателя, это коленвал. Кривошипный механизм двигателя фактически находится в непосредственной близости от маховика, но для приведения в действие узла клапанов необходим дополнительный механизм. Этот вторичный узел состоит из 6 мм бруска. Мастер сделал его, приклеив кусок штифта к главному валу. Вторая часть штифта вырезана в виде полумесяца в поперечном сечении, что позволяет ей аккуратно прилегать к валу. После этого часть главного вала была обрезана до необходимой длины.

Первоначальный распил был сделан ленточной пилой, а остальное тщательно вырезано вручную.

Направляющая изготавливается из фанеры, в которой с краю высверливается отверстие. Затем отверстие разрезается пополам. Таким образом был сделан шаблон, чтобы выяснить, сколько еще нужно вырезать материала, чтобы детали получились заподлицо.

Плотно прижимая направляющую к вырезанной секции и поворачивая её вперед и назад, мастер видел участки вала, с которых необходимо удалить материал.

Как только мастер убедился, что средняя часть коленвала достаточно округлая, он сделал две усиливающие пластины, которые собирался приклеить по обе стороны от нее. Он просверлил в фанере два 15 мм отверстия с расстоянием между центрами 6 мм. После этого вокруг данных отверстий был вырезан прямоугольник. В итоге полученные детали были приклеены к кривошипу. Приклеивание данных кусочков было простым делом – требовалось просто надвинуть их с торцов коленвала.

Готовый коленвал (после лакировки)

Блоки подшипников коленчатого вала состоят из двух частей. Чтобы убедиться, что все отверстия были выстроены идеально, мастер зажимал обе половины подшипника вместе, а затем просверливал отверстия для винтов сквозь них.

После привинчивания верхней части блока подшипников, мастер просверлил отверстие для вала через обе части. Он использовал 15 мм сверло. Просверлив отверстия, мастер вырезал ленточной пилой весь блок подшипников и закруглил на нем углы.

Мастер использовал тот же подход для вырезания отверстий в шатуне. Сначала скрутил детали вместе, а затем просверлил отверстие в собранной штанге.

Коленвал с шатуном.

Маховик с коленвалом. Маховик вырезан из фанеры. В нем имеется отверстия для балансировки.

Для соединения маховика с коленвалом используется небольшой приклеенный кусочек фанеры, к которому с помощью самореза крепится коленвал.

В конечном итоге мастер немного подкорректировал подшипники, срезав очень тонкий слой дерева изнутри с помощью разделочного ножа. Данную процедуру пришлось повторить снова после того, как было все покрашено, так как лак добавил немного толщины.

Крепление коленвала в подшипниках на фанере – подставке с помощью саморезов.

Цилиндр и поршень сделаны прямоугольными.
Вокруг поршня нет поршневых колец или уплотнителей, поэтому имеются «продувочные отверстия». Данный двигатель не рассчитан на высокую мощность и эффективность, так что все в порядке. В идеале вокруг поршня должен быть небольшой зазор для уменьшения трения, примерно 0,1 мм. Мастер изготовил поршень, чтобы у него не было зазора, а затем немного отшлифовал его.

В данной сборке нет прокладок. Детали просто привинчиваются друг к другу. Этого достаточно, чтобы уменьшить утечку газов до приемлемого уровня — конечно, утечек вокруг крышки намного меньше, чем вокруг поршня.

На снимке видны отверстия в задней части цилиндра, предназначенные для впуска воздуха. Входы воздуха для поршня должны быть направлены в сторону концов поршня, но клапан в сборе нуждается во входах вместе, так что внутренний канал образуется между двумя частями фанеры, путем вырезания слоев фанеры. Данные полости мастер сделал сверлом Форстнера. Они не видны при собранном двигателе, так что это не критично.

На этих фотографиях показаны все детали поршневого блока и клапана. Два отверстия в передней части фанеры — это отверстия для впуска и выпуска воздуха. Изменяя впускной патрубок, который выдувает (или всасывает), двигатель будет работать в обратном направлении.

Все части клапанного узла покрыты лаком. Чтобы изделие выглядело равномерно пролаченным, лак между слоями мастер шлифовал. Потребовалось небольшое шлифование, чтобы клапаны легко скользили.

Весь узел скреплен 19 мм саморезами по дереву диаметром 4 мм., в общей сложности 38 винтов.

Для крепления подшипника на шатуне был использовал обрезанный саморез длиной 38 мм. Мастеру пришлось отрезать конец самореза, чтобы он не торчал с другой стороны маховика слишком далеко. Другого крепежа попросту в наличии не оказалось.

Поршневой конец шатуна соединен с поршневым штоком простым стальным пальцем, который сделан из обрубленного гвоздя. Отверстие в поршневом штоке просверлено немного меньше, чтобы палец плотно прилегал к поршневому штоку. Отверстия шатуна немного увеличены, что позволяет шатуну свободно поворачиваться на штифте.

Весь двигатель монтируется на кусок фанеры.

Для этого двигателя мастер сделал маховик, по возможности большего размера. Поэтому пришлось вырезать паз в монтажной плите, чтобы он выступал внутрь.

Мастер построил весь двигатель целиком и убедился, что он работает плавно, только потом он окрасил все детали. На фото показана сушка деталей.

Лакировка двигателя потребовала доработки, чтобы заставить двигатель снова работать нормально.

Однако сам лак не был достаточно скользким, и в итоге, чтобы коленвал не скрипел, он был смазан маслом.

Проверка работоспособности двигателя.

Источник