Поршневое кольцо для безмасляного компрессора своими руками

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

магистраль сжатого воздуха;
клапан поршневой головки;
кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

давно не сливалась вода из ресивера;
загрязнение воздушного фильтра на входе;
повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

дефекты поршневых колец;
загрязнение масла;
перетяжка шатунных болтов;
недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

Доведение до ума китайского двухцилиндрового компрессора (поршневой коаксиальный, 220 В, 2,2 кВт)

Весьма годная статья о выборе поршневого компрессора для гаража и краскопульта — http://littlehobby.livejournal.com/22719.html , полезна для первого знакомства.

Здесь и далее я делаю упор на реальные технические характеристики, нежели на марку или паспортные данные: китайских маломощных масляных компрессоров не больше десяти видов, выпускаемых несколькими заводами, но ввозятся они под десятками брендов, что создаёт иллюзию разнообразия цен и качества. Но это всё одно и тоже, отличающееся только наклейками и цветом корпуса.
Принципиальным для малых компрессоров являются:
1. Мощность электродвигателя в кВт.
2. Производная от мощности — производительность компрессорной головки ПО ВЫХОДУ сжатого воздуха в л/мин: она, ради маркетингового благолепия, в паспорте почти никогда не указывается — пишут производительность по входу, которая «типа больше» в 1,5-1,6 раза. Между тем на любом пневмоинструменте указан расход именно сжатого воздуха!
К слову, даже в случае указания производительности по выходу она обычно беспощадно завышается на 10-30% — так «красивше» смотрится, да и конкуренты тоже не стесняются.
3. Тип привода (коаксиальный или ременной).
4. Объём ресивера.
5. Вес и габариты.
Если взять на вооружение эту нехитрую классификацию, то вся пестрота предложений на рынке распадётся буквально на пять-семь разновидностей, а самыми массовыми окажутся решения на базе коаксиального привода (как самые дешёвые), мощностью 1,5-2,2 кВт (более мощных однофазных китайцы не производят), реальной производительностью 150-250 л/мин.
Сначала рынок б/у техники (рассматривался только б/у, т.к. использование крайне редкое) подкинул практически новый китайский компрессор «Fiac GM 25-300» 1,85 кВт с производительностью на выходе порядка 170-180 л/мин, но этот вариант был быстро перепродан, т.к. оказался совсем слабеньким — практически любой инструмент заставлял работать его в непрерывном режиме, но и это не спасало от стремительного падения давления в ресивере. Выглядит этот типаж вот так:

Продолжив терзать интернет, мои сети вынесли из «Авито» новый улов — нечто под названием «AWELCO 5030V, 2,2 кВт, 50 л, 400 л/мин, мало б/у».
Его возможные ипостаси:

Мой больше всего похож на синюю «Ремезу» в центре, только без защитной спирали на трубке от головок к ресиверу.

По результатам осмотра экземпляр признан живым, с единственной и очень типичной неисправностью: один из пластиковых воздушных фильтров на входе был сломан и неочищенный воздух поступал в одну головку напрямую.
Общая внешняя запущенность купленного агрегата подвигла меня к его полной разборке с двумя целями: «чиста позырить» и «всё ли цело?».
После разборки обнаружено несколько характерных косяков «узкоглазого» производства:
— ротор двигателя не отбалансирован, противовеса на щеке кривошипа нет — отсюда мощнейшие вибрации.
— натяг посадки подшипников (поз. 40,46) на валу таков, что передний аж «перебирал» шариками и внешнее кольцо вращалось в крышке из-за этого — прошлифовал вал.
— удивительно, но в этих подшипниках не было вообще ни грамма смазки! Совершенно сухие. Просто заменил их на подходящие отечественные типа «2RS» — уплотнёнными двумя металлопластиковыми защитными кольцами.
— поясок на валу под сальник «картер-двигатель» (поз. 47) отшлифован очень грубо, из-за чего у сальника «съело» кромку и он начал подтекать — пришлось полировать поясок.
— сам сальник был вынужденно заменён на некий обычный (сейчас не помню точные размеры — кажется, китайский был Днар=37 мм, а у нас продавались только Днар=35 мм), для этого пришлось у токарей заказывать переходное кольцо.
— самое удивительное было в разбомбленной клеммной коробке: там применены ножевые разъёмы типа автомобильных:

. только розетки под толстые ножи, но сами ножи — тонкие! И чтобы они не вываливались, ножи просто загнули в виде «U»! (долго тупил, глядя на это «рационализаторство»). Тут просто заменил всё «похожее» на «предназначенное».
— выкрошился по краю один из пластинчатых клапанов в головке, была куплена замена за 400 руб./шт (середина 2014 г.).
— типа «медные» трубки, выходящие из головок и трубка от коллектора до обратного клапана ресивера — на самом деле алюминиевые, крашеные под медь. Ещё смешнее, что латунный коллектор, к которому они прикручены — он тоже «латунный». Т.е. алюминиевый, но крашеный под латунь!

В остальном по механике замечаний нет — примитивно и на вид надёжно. Конечно, в КШМ нет вкладышей. Ещё удивился болту с левой резьбой на креплении шатунов к кривошипу (поз. 5) — видимо, для предотвращения самоотворачивания. Из хорошего — при тестировании при покупке показал производительность на выходе 235 л/мин., что для б/у 2,2 кВт модели неплохо. Многочисленные «натурные эксперименты» говорят о том, что из этой двухцилиндровой конструкции нельзя выжать больше, чем 250-260 л/мин (иные маркировщики-перепродавцы пишут и 290, и 310 л/мин!).

Усовершенствования сделал такие:
№ 1.
Вместо штатных пластиково-поролоновых воздушных фильтров поставил обычные картриджные масляные фильтры от машины (у меня под рукой были MANN W 68/1, но можно хоть жигулёвские). К сожалению, тут без токарных работ непросто обойтись: резьбы в головках — обычные трубные 1/2″, а вот на фильтрах другой стандарт — 3/4″-16UNF (любопытно, что из-за «гримас» дюймовой резьбовой системы резьба 3/4″-16UNF меньше по диаметру, чем трубная 1/2″).
В результате переходники были сделаны из резьбовых штуцеров от Тойоты (источник резьбы 3/4″-16UNF, такие же штуцеры у «Жигулей») и латунных сантехнических сгонов (трубная 1/2″): на домашнем токарнике были проточены все детали, а затем спаяны сантехнической паяльной пастой и мягким припоем воедино.

Позже пришла в гоолову мысль, как обойтись без токарного станка: можно штуцер с одной стороны зачистить и обильно опаять мягким припоем, а затем по припою нарезать трубную резьбу 1/2″ — к тому же так получится очень короткий переходник. Температура головок не достигает и 150 *С, так что от нагрева он не вывалится.
Единственное, что меня смущает в этой идее — мощнейшая вибронагрузка на головках — возможно, что такую резьбу придётся периодически подновлять.

Левая часть — упомянутый штуцер от Тойоты № 90404-19002 (вероятно, можно использовать аналогичный жигулёвский), правая — обрезанный латунный сантехнический сгон.

Почему для фильтрации воздуха были использованы масляные фильтры?
Во-1х, с ними намного проще обращаться из-за картриджной конструкции.
Во-2х, они чисто механически прочнее — уже не сломать запросто, как пластиковые.
В-3х, их степень фильтрации в 3. 4 раза лучше, чем у воздушных: 10. 15 мкм против 30. 40 мкм.
В-4х, можно легко варьровать цену и производительность решения: если «мелкие» фильтры типа MANN W 68/1 покажутся недостаточными (хотя они для такого мелкого компрессора уже с многократным запасом), то можно поставить следущий типоразмер W 610/1, а если и тот не устроит — то хоть W 811/81. А можно сразу купить жигулёвские — и это будет просто супербюджетом.

Что бывает при проблемах с фильтрами — показано в этом видео и в этом.

№ 2.
Поскольку у меня дурацкий кожух-диффузор вентилятора, то он ничего не охлаждает — ну разве двигатель слегка. А греются-то головки, и по-страшному.
Для их охлаждения сгородил колхоз из двух канальных вентиляторов на 125 мм для систем вентиляции, и двух кусков вентиляционной пластиковой трубы на 125 — в качестве крепления и направляющего аппарата. Ну и общий выключатель к вентиляторам приделал, чтобы оперировать ими отдельно.
В отрезки трубы были вставлены вентиляторы (соединены текстильным скотчем типа того, которым в американских боевиках связывают заложников 🙂 ) и трубы прикреплены проволочками к компрессору так, чтобы каждая обдувала свою компрессорную головку. Их выключатель подключен к сети (напрямую к клеммам прессостата (реле давления)), включается единожды и вентиляторы работают постоянно и независимо от компрессора — чтобы охлаждать головки и во время простоев тоже.
Результатом стало такое снижение температуры головок, что стала возможной даже непрерывная работа компрессора! Головки разогреваются максимум до 80 *С, а без обдува — могли запросто и до 120!
Сам двигатель даже при непрерывной работе не разогревался более, чем до 60 *С.

№ 3.
Для быстрой и удобной замены масла в картере сделал следующее: во время переборки в днище картера просверлил и раззенкеровал отверстие, а затем в него установил резьбовую заклёпку (http://www.zaklepka.ru/z-rez/75/ — см. картинку и видеоролик под ним, и вот эту картинку) на герметике.

Потом, тоже на герметике, ввернул в него болтик-пробку — всё!
Больше не надо откручивать болты крышки картера, «ловить» прокладку и поток масла — удобно как в автомобиле.

№ 4.
Ещё внутрь картера закинул редкоземльный магнит — чтобы собирал на себя магнитные продукты износа КШМ и ЦПГ. Ну как — не просто закинул, а тоже сделал для него «якорь-закладку» из винта с потайной головкой, вкрученного в просверленное отверстие в картере.
(на фото выше видна гайка на этом винте — чуть подальше резьбовой заклёпки)

Ещё несколько замечаний по разборке-сборке и выбору.
1. Крышка картера уплотняется резиновой отформованной прокладкой сложной конфигурации (поз. 3). Если Вы разобрали компрессор, а сборка по каким-то причинам затягивается — положите её в любое машинное масло. Я пренебрёг этим и через полгода прокладка усохла настолько, что сборка с ней стала невозможной. Что я потом с ней только не делал — и вымачивал в масле, и кипятил в масле в кастрюльке на кухне (ага, на радость жене 🙂 ) — не помогло ничего, пришлось выкинуть. А новую купить тоже не получилось — и пришлось собирать картер, используя автомобильный силиконовый герметик, наносимый в несколько слоёв с промежуточными сушками (он даёт усадку при высыхании и один толстый слой за раз дал бы течь в будущем).
2. Вторая проблема, напрямую связанная с этой прокладкой (точнее, с её отсутствием) — это то, что она, будучи выполненной в виде вертикальной мембраны, разделяла полости картера на «рабочую», где масло постоянно взбивается лепестками шатунов в масляный туман для смазки ЦПГ и КШМ; и на «заправочную», куда происходит залив масла и через которую выведена вентиляция картера через пробку-сапун с шариком.
Получается, если прокладку-мембрану убрать и объединить обе полости в одну «рабочую», то начнутся большие потери «взбитого» масла через сапун — картер слишком мал, чтобы можно было рассчитывать на инерцию воздуха в коротеньком сапуне. Для предупреждения этого пришлось удлинить «заливную горловину» надставочкой из куска медной сантех трубы Д15 мм, закреплённой на заливном отверстии картера изнутри и упирающуюся в бобышку уровнемера. После этого длина трубки суммируется с длиной сапуна и колебания воздуха будут происходить в трубке, а не в сапуне. На надставочке-удлинителе для её закрепления в отверстии просто нарезал резьбу (кажется, 1/2″ трубная — за давостью детали не помню), и ввернул её в отверстие картера изнутри: получается, изнутри в неё ввёрнута трубка, а снаружи — пробка-сапун.
3. ВАЖНО! На кривошипе поз. 2 есть маленький незаметный болтик с левой резьбой поз. 5, назначение которого — с помощью шайбы удерживать шатуны на пальце кривошипа. Так вот, как-то попался отзыв о подобном компрессоре, в котором этот болтик открутился и выпал — и шатуны, получив свободу, устроили в картере полный «Сталинград», пробив картер и сломавшись сами!
Сразу скажу, что политика китайцев по запчастям в таком случае проста — компрессор в сборе отправляется на помойку, а владелец — в магазин за новым.
Не хотите покупать компрессор дважды — после обезжиривания закручивайте этот болтик на синем фиксаторе резьбы.
4. У этих компрессоров есть модификации с одним конденсатором, выполняющим роль и пускового, и рабочего (это мне так «повезло»), и модификации с двумя — пусковой подключается на время запуска, а потом компрессор работает только на рабочем. Если есть возможность это узнать — покупайте с двумя: такой намного легче запускается на «слабой сети» (сеть с большим внутренним сопротивлением, дающая большое падение напряжения при запуске), например, в гаражах, на дачах и т.п. Я со своим в момент первого запуска после долгого простоя ну очень страдаю.
Есть в планах вариант дооснастить одноконденсаторный вариант вторым конденсатором и схемой-таймером, но это лишний геморрой, которого лучше было бы избежать.
5. Масло в картер не переливать! Наполнение выше, чем красная точка середины уровнемера — это гарантированное уделывание распылённым маслом всего, что будет находится у компрессора.
6. Воздухоподготовка должна быть 🙂
У меня есть, правда, доказать не смогу — на фото выше на фильтре висит вязанка из шланга, полностью его закрывающая.

Небольшая справка по воздухоподготовке (я пять лет работал в фирме, занимающейся промышленной пневматикой, поэтому вправе её давать 🙂 ):
В сжатом воздухе из компрессоров источниками проблем являются водяной конденсат, выпадающий из сжатого воздуха, масляный туман из камер сжатия и абразивная пыль из воздуха — особенно, если с воздушными фильтрами на головках что-то не так.
Опасность воды — в интенсивной коррозии металлов в магистрали, ресивере (и последующего разнесения повсюду абразивной ржавчины), ухудшения качества окраски, перемерзания магистрали зимой.
Отработанное компрессорное масло после камеры сжатия опасно тем, что в нём при высокой температуре и влажности ускоряется процесс полимеризации — это приводит к его загустению, а то и высыханию (как олифа, только в ту сиккативы-ускорители добавляют при производстве, чтобы полимеризация шла при обычных условиях). Забивает, засмаливает все поверхности магистрали и инструмента, пачкает всё подряд и способно замертво заклинивать движущиеся части и наглухо забивать мелкие отверстия. Ухудшает качество окраски.
Вред пыли объяснять не нужно — и он многократно усиливается маслом и водой.

Чтобы избавиться от этих бед, применяются комбинированные фильтры-влагоотделители* (обычные степени фильтрации 40, 15, 5, 1 и 0,01 мкм), в которых функцию фильтрации пыли и отчасти масла выполняет фильтропатрон из чего-нибудь пористого, а влагоотделением заведует неподвижная «турбинка» на входе, которая закручивает проходящий воздух по спирали, что приводит к центрифугированию капелек воды на стенках стакана (по сути обычный циклон).

* Фильтр-влагоотделитель (далее «фильтр») — это законченное устройство для воздухоподготовки, а фильтропатрон — его составная часть. В один и тот же фильтр возможно поставить разные (в некоторых пределах) фильтропатроны для достижения нужной степени фильтрации.

Фильтр с фильтропатроном, избавляющий от пыли и масла (а от масла избавиться сложнее всего), с качеством для идеально-безупречной покраски — 1 мкм. Беда в том, что перед ним нужно ставить ещё один фильтр (именно как отдельное устройство, сдвоенные мне неизвестны) — любой на 40, 25 или 5 мкм, иначе «микронник» моментально забьётся «мусором», а цены на фильтропатроны обратно пропорциональны тонкости их отсева.
Если нет таких высоких требований, то можно поставить один-единственный фильтр на 40, 25 или 5 мкм — какой удастся купить или достать, разницы нет. Наилучшим образом подходят «мелкие» «пятимикронные» Camozzi N208-F00 и N108-F00 , Festo LF-1/8-D-5M-MICRO и SMC AF20-F01. Обратите внимание — у них у всех присоединительные резьбы G1/8″ (цилиндрическая трубная резьба 1/8″), но фитинги к ним лучше купить с резьбой R1/8″ (коническая трубная). Старайтесь всегда использовать фитинги с коническими резьбами R, т.к. они герметично уплотняются без подмоток и герметиков по любым резьбам — неважно, цилиндрическим или коническим.
«Но есть один нюанс. » 🙂
Если фильтр не покупать, а «одолжить» где-то на производстве — нужно брать самый маленький по размеру! Идеальный размер фильтра для таких мелких компрессоров — это когда их на мужской ладони помещается штуки четыре-пять рядом.
Дело в том, что влагоотделение «турбинкой» не работает нормально на самых малых скоростях (поток не раскручивается до скорости, достаточной для центрифугирования капелек), поэтому для фильтров указывают диапазон расходов «от. до. «, в котором обеспечивается паспортная чистота воздуха. Если поставите большой промышленный, типа «с запасом» — вода будет отделяться хуже, чем дОлжно, поэтому тут «больше» не значит «лучше». Не опасайтесь поставить «слишком маленький» — таких просто не существует; и наимельчайшие из промышленных будут в самый раз.
Обслуживание фильтров состоит из двух операций: во-первых, нужно следить за уровнем конденсата в колбе (для этого она делается прозрачной или с окошками) и периодически сливать эмульсию поворотом «сбросника» (на фото выше это синяя гаечка внизу колбы); во-вторых — менять фильтропатрон по мере загрязнения. Про вторую операцию можно особо не задумываться — патрон переживёт не один такой компрессор.

Из производителей промышленной пневматики, легкодоступных в России, стоит выделить три фирмы: «Camozzi» («Камоцци», Италия), «Festo» («Фесто», Германия — их фильтр на фото выше), «SMC» («Эс-Эм-Си», Япония). Любое изделие этих фирм имеет отличное качество (и цену), и может устанавливаться без раздумий. Из этой тройки грандов дешевле обычно оказывается «Камоцци» — из-за особенностей конкурентной борьбы и позиционирования на рынке. Особо у этой фирмы можно выделить цанговые быстроразъёмные соединения — в среднем они лучше и дешевле, чем у конкурентов.
Китайские «noname» изделия не имеют никаких гарантированных параметров, поэтому ни на одном производстве они не используются, и Вам их тоже не посоветую.

Лубрикация (смазывание пневмоинструмента распылённым в сжатом воздухе маслом).
Тут, на мой взгляд, всё просто — маслораспылитель (лубрикатор) нужно ставить на сам инструмент, типа такого (сам не пользовался, нравится концепцией):

. потому что если поставить его сразу после фильтра, как обычно делают в промышленности, то появятся ограничения: расстояние от маслораспылителя до потребителя не должно превышать 7,5 метров, иначе распылённое масло бесполезно осядет на поверхности шланга, не добравшись до смазываемого инструмента, а все шланги с этого момента начнут делится на «масляные» и «чистые», и горе тому, кто вздумает из «масляного» что-то покрасить или продуть «от воды» — взамен уделав всё маслом!
Расход масла лубрикатором настраивается «визуально-экспериментально»: берётся плотная светлая картонка, на неё дуем из заряженного лубрикатора. Если оседают видимые капельки — масла много, заворачиваем винт и добиваемся бескапельной равномерной «окраски» картонки.
Смазочные масла для лубрикаторов предписываются «специальные для пневмосистем» (причём они не имеют отношения к компрессорным!), но их можно спокойно заменить на индустриальные И-40А, И-50А и, думаю, вплоть до любого моторного или «Dexron’ов» — поскольку ничего волшебного в специальных маслах нет, это «пустые» (бесприсадочные) минеральные масла.

И немного о маслах для поршневого компрессора — Евгений Травников в видео «»Теория ДВС: Офисное оборудование (часть 2) Компрессор»» сказал, что можно заливать вместо «специального компрессорного» масла обычное моторное, но не объяснил в деталях — почему. Поэтому в комментариях я постарался рассказать, что да как:
» — Тоже недавно приобрел компрессор, и подумаваю заливать моторное масло 5w50. А производитель в инструкции пишет что кинематическая вязкость должна быть близка к компрессорным маслам. Но мне кажется что при высоких температурах кинематическая вязкость масла, если больше то лучше. Масло не такое жидкое. Так ли это, или не вдаваться в эти дебри, а просто залить синтетику 5w50?
— У компрессорных масел вязкость начинается с ISO 46 и 68, вот только измеряется она совсем по-другому: в этих маслах нет присадок-загустителей, модифицирующих вязкость, поэтому вязкость моторного масла 5W-40 при 100 *С —

14. 16 сСт, а это равно «компрессорным» ISO аж 150! Зато у последних нормируется вязкость при +40 *С — это и есть номинальная вязкость по ISO — предполагается, что компрессорное масло не греется так сильно, как в ДВС (к слову: масла для поршневых компрессоров начинаются с ISO 100 и выше; 46,68 — это для винтовых).
Тот эффект со снижением нагрева цилиндров, который получил Евгений, связан с тем, что некоторые компрессорные масла идут «пустые» — без присадок вообще (сильно сомневаюсь, что китайцы заливают в «белорусские» «Ремезы» что-то приличное). Отсюда и потери на трение, и лишний разогрев, и повышенный износ.
При таком раскладе, а так же, если нет уверенности в покупаемом «Специальном Компрессорном Масле Только Для Компрессоров» — лучше в самом деле заливать любые моторные. В них есть лишние для компрессора присадки, например, моющие и диспергирующие, зато гарантированно есть модификатор трения, и за одно это им можно всё простить.
А дополнительные антифрикционные присадки. Компрессорная головка — настолько примитивное устройство, что угробить её очень сложно, так что можно бухнуть хоть «SMT», хоть «Форум», «Римет», «Супротек», «ВМП» или чего там ещё производят — не повредит точно, но помочь вполне может.»

Источник

Поршневое кольцо для безмасляного компрессора своими руками

Изготовление самодельных компрессионных поршневых колец.