Ars-techno Начать нужно с главного — шестерня имеет внутренний диаметр 29 мм, что значительно меньше 43.5 мм. Это означает что она имеет меньшую угловую скорость, а значит более стойка к перегреву и имеет намного меньше шансы на приваривание. Сама же конструкция исключает это в принципе. Также важно знать что шестерни пятой передачи старого образца производитель уже не обязан производить т.к. прошло более 10 лет с момента внесения изменений в КПП и сейчас их делают несколько изменённой конструкции. Хорошо нарисовать возможности нет, но попытаюсь описать смысл на словах.
Если старого образца: Первичный вал протачивается в ф25.2 мм от резьбы до упора ступицы. Затем шлифуется в центрах под посадку втулки пятой передачи (замерить нутромером). Торец у втулки со стороны шляпки протачивается так, чтобы у шляпки полностью убрать фаску для того, чтобы получился прижимной диаметр 40 мм. Максимальный диаметр грибка 40 мм. Диаметр посадки ступицы 38 мм. Грибковая часть должна прижимать ступицу. Пятая передача со стороны шлицев растачивается так, чтобы втулка грибковой частью вставлялась со стороны шлицев (наоборот от стока) и грибковая часть утопала на минимум 0.5 мм относительно плоскости пятой передачи после посадки втулки в пятую передачу. Втулку пятой передачи укоротить так, чтобы собранная пятая передача на валу имела осевой зазор 0.2-0.35 мм. Для замыкания комплекта необходимо сделать переходную втулку из внутренней обоймы 305 подшипника c ф25 на ф30 так, чтобы ширина буртик втулки+пятая была равна ширине третья+буртик втулки третьей или две втулки пятой передачи проточить так, чтобы они образовывали пакет с зазором на пятой передаче при этом фланцы были с обоих сторон. Важно чтобы упорная часть втулки для пятой передачи была не СЫРАЯ. Хотя должно работать и по сырой, но эксперименты дело личное.
Если нового образца: На валу протачивается канавка под стопорное кольцо как на вторичном валу КПП на ступице третьей-четвертой передачи, на таком же расстоянии и вместе с пружинной шайбой стопорное кольцо ставится на первичный вал РК. Вал протачивается в диаметр 29.2 мм на длину пятой передачи и шлифуется в размер, который имеется на вторичном валу нового образца под пятой передачей. Кончик вала за шириной пятой передачи делается в диаметр 25 мм под внутреннюю обойму 305 подшипника. На самом деле это самое простое что сходу удалось придумать и то что есть почти у всех под рукой. Можно придумать любой свой вариант. Внутренняя обойма 305 подшипника с радиусным буртиком делается в радиус посадки внутренней обоймы 306 подшипника так, чтобы внутренняя обойма 305 подшипника была упорной частью для пятой передачи при этом толщина упорной части буртика должна быть такой, чтобы ширина буртик втулки 305+пятая была равна ширине третья+буртик втулки третьей. Размер этого отклонения будет равен смещению первичного вала вдоль оси и не должен быть более 0.5 мм, желательно уложиться в 0.2 мм. Сама шестерня пятой со стороны шлицев растачивается так, чтобы она не задевала стопорное кольцо и пружинную шайбу и упиралась буртиком шлицев в ступицу. Если втулка получилась слишком маленькая и при затягивании гайки пятая зажимается, то можно втулку не переделывать, а просто проточить торец пятой передачи со стороны шлицев или шлифануть на плоскошлифовальном.
Рег.: 25.04.2006 Тем / Сообщений: 8 / 1738 Откуда: Орёл Возраст: 39 Авто: 21213, 2001г., 185 тыкм. и SGV new 2013г., 2.0 МТ
Рег.: 20.12.2004 Тем / Сообщений: 1 / 2612 Откуда: Питер Возраст: 44 Авто: 21213М 1998
Старожилы форума должны помнить что 21-42 или 2.93 (3.0) применяется уже больше 15 лет, а 10 лет назад на форуме активно шла пропаганда того что это «колхоз» и лучшее решение 3.15. Теперь же риторика сменилась и вдруг пара 21-43 стала и с правильным межосевым расстоянием, с идеальным зацеплением и стала легко вращаться. Заявляют это люди которые ни разу не занимались НИОКР по шестерням, не могут обосновать выбор тех или иных параметров под них, не могут проверить качество шестерни без установки в коробку, не могут заявить гарантируемый срок эксплуатации и предостеречь об ограничении крутящего момента с двигателя при его замене. Они даже не могут подтвердить свои слова насколько интенсивнее или не равномернее будет износ пары 42-21 относительно пары 43-21. Никаких цифр и их подтверждения — только слова. Смысл во всем этом только один. Шестерню на 42 (а может и 43) зуба сейчас делают в Китае и цена её реализации (с учётом местной накрутки и доставки) даже ниже, чем стоимость производства такой же на российских мощностях, там где делают 3.82 и прочее. Уверен, что если бы я в 2014 году сделал шестерню на 44 зуба, то сейчас бы продавалась именно она т.к. никто не может обосновать почему лучше делать 43 зуба, а не 44 зуба.
Ряд 3.89 делался только с одной целью — сделать доступным понижение около 4 большинству нивоводов, желающих самим поставить в свою РК такое понижение без дополнительных затрат. Этому способствует значительный опыт самостоятельного ремонта и опыт установки 3.0. Но абсолютно все кто продаёт 42(43)-21 отговаривают своих клиентов от понижения больше 3.0, от любых значений, мотивируя это тем, что машина становится болотоходом. Лишь некоторые ответственные нивоводы предлагают в ряд 3.15 поставить пару 42(43)-21, получая 3.64(3.73) на выходе, и это вполне себе хорошее решение.
Обоснование для установки понижения больше 3 очень простое — Ниве почти всегда не хватает крутящего момента и ситуация трагическим образом ухудшается на слабых грунтах. Никто и никогда не просил меня сделать понижение меньше после того как попробовал 3.71-3.83-3.89-4.0-4.07-4.17-4.26-4.56-4.67-4.92-6.96. НИКОГДА! Даже на 27″ и 29″ колёсах. А всё потому что реальная эксплуатация подтверждается расчётами и каждый их ощущает как только попробовал понижение в деле. Можно также взглянуть на зарубежных автопроизводителей: Defender 3.32 сток пониженная (тюнинг 8.93!), битурбированный Mercedes GL500 4.7 литра с крутящим 700 Нм имеет пониженную 2.93!
Если делать прямое сравнение: Пары 4.44, РК 3.0, КПП 4.47 = Пары 4.1, РК 3.95, КПП 3.67 (сток) 4.44*3.0*4.47 разделить 4.1*3.67=3.95 (равно значению необходимой пониженной) Т.е. замена пар на 4.44, переделка РК в 3.0 и КПП в 4.47 с отсутствием 5-ой передачи должно быть выгоднее, чем переделка РК в 3.89! Пары 4.1 самые крепкие после 4.44, стоят копейки и продаются везде.
Или другой расчёт: Пары 3.9, РК 5.13, КПП 3.67 = РК 3.15, пары 4.44, КПП 5.25 3.9*5.13*3.67 разделить 3.15*4.44 = 5.25 (необходимое значение первой передачи КПП) Т.е. вторая передача 2.1, первая передача 3.67, а значение 5.25 подходит под определение НУЛЕВОЙ передачи! Т.е. установив на сток машину понижение 5.13 мы ВСЕГО ЛИШЬ расширяем диапазон КПП на пониженной на ОДНУ передачу вниз для средне (лайтово) подготовленного конфига. Объемы доработок не идут ни в какое сравнение!
Ещё вариант: РК 3.0, КПП 4.47 = РК 3.71, КПП 3.61 (сток 3.67) Абсолютно все говорят что РК больше 3.0 это много и будет болотоход при этом предлагают к раздатке 3.0 занизить КПП и в наследство удалить пятую передачу, хотя по сути можно просто поменять РК на 3.71 или 3.89 (на выбор со сваркой корпуса (3.89) или без (3.71)) и остаться с трассовой пятой передачей!
Если же взять максимум что можно купить на рынке! Пары 4.44, РК 3.96, КПП 4.47 = Пары 4.1, РК 5.22, КПП 3.67 Т.е. замена одной РК на 5.13 фактически равна перекройке всей трансмиссии с отсутствием пятой передачи!
На фото примеры шестерен без гарантий сделанных по канонам!
Источник
Понижайка НИВА
Что такое понижайка и для чего она нужна
Будем считать, что все знают общий принцип работы коробки передач и объяснять его не надо, но если кто не в курсе, то ее задача передавать вращение двигателя, преобразовав его в зависимости от выбранной передачи на карданный вал, а дальше на редуктор и колеса. Но для движения без дорог зачастую получается, что «надо бы пониже» для этого ставят раздатку, то есть, по сути, еще один промежуточный блок шестеренок, который позволяет еще раз преобразовать вращение и понизить частоту вращения. Как это работает? Самый простой и понятный пример – велосипед. Катались когда-нибудь на велосипеде с переключалкой скоростей?
Помните, как себя чувствуете, когда спереди стоит самая большая шестеренка, а сзади самая маленькая? Велосипед очень трудно сдвинуть с места, но если сдвинули, то на один оборот педалей он делает несколько оборотов колеса и летит стрелой. А если наоборот? Да, да вы в мыле крутите педали, а велосипед ползет как черепаха, зато ползет и в горку, и по грязи и куда угодно. Ну вот с понижайкой то же самое, только вместо вас работает двигатель. На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и, как угодно.
Но на велосипеде все просто – две шестеренки, на авто тоже ничего сложного, но шестерёнок больше и чуть ли не в каждом узле вращение преобразуется на ту или иную величину. Но давайте по порядку. Сначала двигатель у нас раскручивает БОЛЬШУЮ шестеренку, которую называют маховиком. На картинке ниже это такая большая шестеренка справа.
Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.
Теперь математика и физика.
Как только начинаешь разбираться с вопросом, то всплывают какие-то страшные цифры, которыми собеседники оперируют, а ты как дурак ничего не понимаешь, но уже уловил, что столько-то процентов понижение — это круто, а если 1к еще сколько то, «ваще трактор», а заодно и в мостах можно понизить. Все эти разговоры начинаются, когда встает вопрос о настоящем бездорожье, когда штатного понижения уже не хватает, чтобы вращать колеса от трактора, которые вы насмотревшись на более опытных товарищей зачем то поставили на машину.
Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ
Купил кпп с 5 ступенями с разорванным пакетом, маркировка на корпусе 43 (комплектуется на 21214М и 2123 (шевроле нива. 4х ступка шумели подшипники, почему сделал такой вывод? я разбирал её и все шестерни в хорошем состояние, причин для разборки коробки не было, решил профилактику провести пока снятая была, и оказалось не зря, заменил заднею скорость не хватала пару зубов больше дефектов небыла кроме подшипников. Тогда финансы пели романсы чтобы купить новую кпп. Хватало тока на мелкий ремонт что и сделал, заменил заднею и все.
Я большую часть на ней езжу на работу. Проезжаю около 100 км в день из них 60км по трассе, и мне как-то не уютно ехать 80км/час при 3000 об/мин знаю, что на 5 ступке при этих 80км/час у меня будут 2500об/мин. В конце концов экономичней это будит. Передаточные числа хорошо подобраны, стала чуток динамичной разгонятся, трогаться легче с 29″ колесами. Ну и шум исчез.
За одно перебрал раздатку с небольшими доработками. Купил ведро и в ведро закидал новыми подшипниками. Из них два двухрядных, шестерни от мелко модульной раздатки (мелкий модуль поможет снизить шум(вой) раздатки), сальники от шевроле нивы, которые работают в 2 стороны, муфту, и синхронизаторы. Нашел токаря который согласился подзаработать и отдал все детали, которые нуждаются доработки и чертежи. А пока он точи все начал отмывать и устанавливать подрамник.
Для внедрения двух рядных подшипников в крышки где стояли у нас однорядные, цена вопрос 200 за 2 штуки не плохо сэкономили денег 🙂
Точим диф, точим промвало, точим муфту и одну шестерню, где будит собираться синхронизатора. Греем монтируем и ждем когда остынет.
Мощная печка до красна накаливается за 3 минуты 🙂 и равномерно нагревает.
чтоб получилось все ровно нашли удобное и ровное место
точность залог долгоиграющей раздатки
потом все варим с двух сторон по 1см до полного остывания чтоб не дай богу поведет не туда
усиление на сварочном шве стачиваем, снимаем фаску на шестерни которую насадили, которая стояла на дифе за место её ставиться мелко модульная которую купил, фаску снимаем так чтобы не задевала муфту.
в дифе поменял сателлиты на родных мелкие трещины были, новая шестерня мелкий модуль, с правой стороны видать где точили диф.
Все что на газете, — все закидал в раздатку, предварительно подточив корпус в нужных местах, чтобы не задевало промвало
Пока все подгонял, чтобы ничего не задевало – наверное, раз 20-25 собрал-разобрал. Стало казаться, что с закрытыми глазами смогу разобрать и собрать. Что мы получили: раздатку с 2.95 за место 2.1 дальше сможем за карабкаться. Двухрядные подшипники уменьшат нам вибрацию и дадут долгоиграющие раздатку сальники сухие, синхронизаторы дадут без потери тяги (без остановки) выбрать нужную передачу и проехать сложный участок. Вывел все сапуна под капот.
Хотел ещё сделать тихие ручки понижено и блокировки, но не нашел в наших магазинах необходимых деталей. Пока так буду двигаться.
Залил обычного масла проехал 100 км слил (стружку). Залил синтетику — стала ещё тише. Опробовал тяги. Добавилось на понижено очень порадовал теперь наравне с пешеходами еду. Машина стала мягче трогаться, мягче переходит с повышенной на пониженную скорость. И наоборот, у машины стал плавный ход, стало комфортно ездить и все из-за мелко модульных шестерен. Ну, и коробка, с хорошо подобранными передаточными числами короче я доволен. Проехал уже 400 км никаких проблем!
Замена КПП и раздатки с понижением 3.0 с шевинивы на НИВУ
С КПП все просто и не вызывает никаких сложностей, есть только две тонкости: 1) необходимо заранее запастись разъемом датчика заднего хода, так как на шеви датчик свой и не взаимозаменяем с датчиком нивы. 2) Со штатной кулисы КПП нивы нужно снять пластину, ограничивающую включение задней передачи без нажатия, так как она будет мешать на КПП 2123. Для полного счастья себе я установил кулису КПП с измененным наклоном ручки. Получилось очень удобно, теперь не нужно тянуться за рычагом, и он не упирается в панель «комфорт»
Кулиса КПП с измененным наклоном ручки
Теперь подробнее о раздатке. Раздатка с понижением 3.0 с Нивы-Шевроле. Корпус РК шевинивы конструктивно идентичен РК нивы 21214, отличия в более коротких шпильках подушек, один рычаг переключения и крышка под один датчик скорости. 1) По шпилькам длинна была компенсирована за счет спиливания наружной части у подушки 2121
Гайки крепления подушек к РК были посажены на резьбовой герметик сильной фиксации.
2) Крышка под один датчик скорости лично меня устроила полностью, т.к панель приборов у меня цифровая и трос не нужен. Но в случае если у кого-то стоит и трос, и датчик, то замена этой крышки 5ти минутное дело.
3) Рычаг переключения. Встает без проблем, резка тоннеля не требуется, но в стоковом состоянии при включении пониженной он упирается в рычаг КПП. Проблема решается легко: Снимаем рычаг и зажимаем в тисках, греем газовой горелкой место изгиба докрасна и парой точных ударов молотком подгибаем угол до нужного.
Далее вывешиваем машину. Две стойки под задний мост и две под нижние рычаги. Обязательно проконтролируйте что машина вывешена надежно и зафиксирована, т.к в этом состоянии ее нужно разогнать до 80 км/ч.
Я, для начала включил пониженную передачу и оставил крутиться колеса на час чтоб без нагрузки прикатать РК. Потом замена масла. Далее центруем раздатку, для этого нужен помощник.
Ослабляем гайки крепления РК к кузову и даем команду помощнику на старт. Помощник плавно на 4й передаче набирает скорость до 80 км/ч и фиксирует на этой скорости. Второй в яме аккуратно затягивает раздатку.
