Помпа для модели корабля своими руками

Один из способов изготовления парусов для модели

Теги:&nbspпаруса

После опубликования фото моей модели оказалось, что наибольший интерес вызвали паруса, поэтому я решил сделать подробное описание процесса.
Когда установка стоячего такелажа подходила к завершению, я начал очередное исследование на тему . За два года я нарыл в Интернете много фото моделей различного уровня: от китов до музейных. При этом оказалось, что красивых парусов не так и много, большинство предпочитает делать модели вообще без парусов, ссылаясь на то, что паруса мешают обзору палубы модели. Читаем у Мондфельда (Historic ship models) : ( мой перевод очень вольный, но идея понятна).

После сканирования бескрайних просторов Интернета наибольший интерес у меня вызвала статья Оливье Белло ( см. здесь ). Идеи, высказанные в этой статье, легли в основу технологии, которую я применил. Я привожу здесь описание своей технологии, а фото можно посмотреть в оригинальной статье (автор дорожит своими копирайтами, поэтому здесь его фото не представлены).
Паруса, швы на которых выполнены не строго параллельно, резко уменьшают эстетическую ценность модели. На нашем сайте уже была статья о том, как выполнить аккуратную строчку на парусе, но этот способ применим для моделей в масштабе 1:48 и крупнее. При более мелких масштабах даже тонкая аккуратная строчка будет выглядеть грубо и непропорционально, поэтому здесь можно применить следующий способ:

Для изготовления паруса нужна натуральная тонкая х/б ткань, лучше всего батист. Спросите такую ткань у ваших бабушек, у них в старых запасах может быть, т.к .сейчас в продаже я ее не видел.
Ткань, особенно новую, желательно хорошо выстирать, чтобы удалить из нее . После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого существует много способов (например, чаем), я окрашивал анилиновыми красителями для тканей, которые продаются в пакетиках. Нужный оттенок я получил, смешивая желтый и красно-коричневый. Для основного тона смесь была довольно сильно разбавлена водой, т.к. нужен очень бледный цвет, а для имитации швов та же смесь была большей концентрации. Не пожалейте времени на эксперименты и нужные оттенки будут получены.

Рис. 1

Для каждого паруса делается шаблон из бумаги, на котором надо обозначить направление швов. Заготовка из ткани берется таких размеров, чтобы можно было разместить два шаблона в направлении швов плюс запас на подворачивание кромок (см. рис. 1). При этом в направлении швов должна быть основа ткани ( в рулонах ткани основа идет вдоль ). Затем заготовка окрашивается в основной цвет путем погружения в красящий раствор. После полоскания заготовка сушиться, для ускорения процесса можно воспользоваться феном для волос. Кстати, фен и утюг нам еще пригодятся.
Высушенная заготовка укладывается на кусок полиэтиленовой пленки и с помощью кисти на одну половину заготовки ( на рисунке более темная) наноситься более концентрированный красящий раствор. При этом необходимо учитывать растекание краски по ткани, чтобы краска не перешла на другую половину заготовки. Выждав несколько минут, чтобы краска впиталась, аккуратно прополаскиваем заготовку под струей воды из крана. Заготовку необходимо держать вертикально окрашенной половиной вниз, чтобы краска не стекала на неокрашиваемую половину. После смывания краски вся заготовка полностью полощется и высушивается. Высушивать нужно хорошо, желательно несколько часов возле нагревателя или на солнце, т.к. чем суше будет ткань, тем легче будет выполнить следующую операцию.
На высушенную заготовку карандашом наносятся метки (см. рис. 1), соответствующие будущим швам. При масштабе 1:75 двойной парусный шов должен иметь ширину 0,3 мм, поэтому имитируем его одной темной нитью, при более крупном масштабе можно имитировать двумя нитями (см. оригинальную статью). Теперь запаситесь терпением — начинается самая сложная и кропотливая работа. Нужно удобно сесть в хорошо освещенном месте, лучше у окна, и с помощью пинцета протягивать нити из темной части заготовки в светлую. Тянуть нужно осторожно, не всю нить сразу, а постепенно отдельные участки. Потренируйтесь предварительно на других кусочках ткани — это сохранит вам кучу времени и нервов. Этим мы достигаем того, что нить из темной половины переползает на светлую, в темной половине остается промежуток, а светлый конец нити вытягивается наружу и обрезается.
После того, как протягивание нитей закончено, темная часть ткани отрезается и заготовка погружается в раствор клея ПВА в воде ( 1:3 — 1:4), хорошо пропитывается в нем и натягивается с помощью кнопок на любой подходящей рамке. При этом надо следить за равномерностью натяжения, чтобы не исказился рисунок темных линий на ткани (они должны быть параллельны). Натянутая ткань сушится феном, снимается с рамки и проглаживается утюгом. Всё, заготовка готова!
Далее на заготовку накладывается шаблон, по которому подворачиваются кромки паруса. Подвернутые кромки проглаживаются утюгом и обрезаются на нужную ширину, после чего на них кисточкой наносим клей ПВА и с помощью утюга фиксируем их. Если на парусе должны быть риф-банты, боуты, стоплаты и др. нашивки, их необходимо вырезать из другого куска ткани, подготовленного так же, как и для паруса и наклеить до подворачивания кромок, чтобы последние накрыли их сверху.
Далее необходимо заготовить материал для ликтроса и, если нужно, для риф-сезней. Все это выполняется в соответствии с масштабом из х/б нити с окрашиванием в том же растворе, что и парус, после чего пропитывается все в том же клее ПВА, разбавленном примерно 1:8 и сушится в натянутом состоянии. Пропитка не даст нитям раскрутиться и облегчит сборку. Ликтрос наклеивается клеем ПВА с помощью утюга постепенно, сторона за стороной. В местах, где должны быть кренгельсы, из ликтроса выпускается петелька. При приваривании ПВА утюгом получается очень прочное соединении, поэтому дополнительной фиксации не требуется . Клей необходимо наносить кисточкой очень аккуратно, чтобы после утюга не остались блестящие участки. Риф-сезни пропускаются в предварительно проколотые иголкой отверстия в риф-банте и фиксируются крошечной капелькой клея. После того, как весь риф-бант укомплектован, необходимо все риф-сезни повернуть в сторону нижней шкаторины зафиксировать утюгом и обрезать до нужной длины. Парус готов!

После этого парус монтируется на модели известными способами. Когда все снасти будут установлены, парус продувается из фена. Если фен не дает мощного потока воздуха, можно ему помочь рукой, чтобы получить нужную форму паруса. Когда парус остынет, он станет жестким и будет сохранять свою форму.

Источник

форум моделистов Судомоделизм

ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

Помпы на Enterprise

Помпы на Enterprise

#1 Сообщение bim » Пт июн 25, 2010 18:49

Re: Помпы на Enterprise

#2 Сообщение Deep » Пт июн 25, 2010 19:08

Re: Помпы на Enterprise

#3 Сообщение vadim 55 » Сб июн 26, 2010 0:14

вы абсолютно правы, что не стоит абсолютно верить чертежам Shipyard (как бы хороши они ни были)
вот только зря взяли за образец анатомию дианы.
более близко (и по времени и по классу) будет анатомия пандоры.
и помпа в принципе похожа, но что-то слишком низкая у вас , приземистая такая, получилась
(картинку я там ниже прилепил)

да и зря поверили информации про какого-то непонятного льва на носу.
на модели энтерпарайза, из лондонского музея, стоит фигурка мужика с щитом и мечом.
думаю они точнее тогда знали?

Re: Помпы на Enterprise

#4 Сообщение Vadim Kyzmin » Сб июн 26, 2010 0:34

С уважением, Вадим

«Передача опыта от старшего поколения к младшему относится к ременным передачам»

Re: Помпы на Enterprise

#5 Сообщение vadim 55 » Сб июн 26, 2010 1:24

Re: Помпы на Enterprise

#6 Сообщение Vadim Kyzmin » Сб июн 26, 2010 2:04

С уважением, Вадим

«Передача опыта от старшего поколения к младшему относится к ременным передачам»

Re: Помпы на Enterprise

#7 Сообщение vadim 55 » Сб июн 26, 2010 11:08

хм.. у
какую «правду»?
в любых справочниках только типовые данные — приблизительные.
нужно смотреть по аналогиям, это будет точнее

фрегаты класса Enterprise были практически систершипами кораблям класса Porcupine,
сделаные в те же годы и на тех же верфях по практически тому же проекту джона вильямса
разница только в габаритах
энтерпрайз — 120футов длины против 114 на пандоре
на 4 пушки (причем того же калибра) больше
и водоизмещением — 594 тонны против 513 на пандоре.
принципиальная разница меду этими кораблями лишь в том, что на энтерпрайзе была крепче укреплена верхняя палуба,
что дало возможность поставить дополнительные пушки (и каронады) на шканцах и даже в носу, что было уже пределом для фрегатов этой конкретной конструкции
(потому фрегаты более поздних годов выпуска уже строились с совсем иной конфигурацией и конструкцией верхней палубы (как на миневре и т.д. и лишь затем диане) — со сплошным шкафутом
но это уже совсем иная история

так что вывод — если учесть, что при меньшем водоизмешении на пандоре помпы стояли, то можно догадаться, что и на энтерпрайзе их тоже наверняка поставили
(в те же самые годы и на тех же самых верфях)

что говорит — «анатомии» будут по любому лучше и надежнее, нежели чертежи (даже такие неплохие как у Shipyard)
поэтому не надо верить (безоговорочно в смысле) никаким чертежам, пока информацию не перепроверишь по другим источникам

Источник

Как сделать реалистичную воду для моделей кораблей

Смотреть все картинки

Меня давно спрашивают как я делаю водяную (морскую) поверхность для моделей своих кораблей. Что за материалы я использую, как и чем делаю волны и какие краски использую?
Я все обещал и обещал написать развернутую статью на эту тему, ссылался на нехватку времени, на то что нужно упорядочить накопленный теоретический и практический материал. и тд и тп

На самом деле я уже давно собирал по этому поводу статьи, вырезки из журналов и книг, ломал голову как бы всю эту информацию упорядочить в простое и доступное пособие. Дело так никуда и не сдвинулось а время прошло уйма. Короче решил я пока не влезать в густые дебри с теорией волнообразования, разной плотностью и соленостью океанов и морей))), скоростью и гидродинамикой корпусов разных кораблей и написать простую и надеюсь понятную практическую статью о том «как я делаю водную базу для своих кораблей» на примере моей модели «Современного» от Трампетера в масштабе 1/350

начинать надо с выбора подставки, а лучше (как научил меня горький опыт) сразу с колпака и подставки
в данном примере я использовал пластиковый кейс от того же Трампа. У них есть большой выбор кейсов как для БТТ и авиации, так и для кораблей. Этот кейс если не ошибаюсь около 50см длиной и 15 в высоту.

1. примеряю модель. продумываю под каким углом ее лучше поставить. какое расстояние оставить перед носом и за кормой.

2. вырезаю из листа пенопласта (в данном случае оставшемся от мебельной упаковки) базу под размер кейса так чтобы колпак становился свободно

3. прикладываю модель и обрисовываю контур

4. вырезаю пенопласт по обводам корпуса корабля с небольшим зазором — 3-4мм. Это важно чтобы в последствии вы не приходилось втискивать корпус в уже готовую базу и подрезать ножем. приклеиваю пенопласт к базе на ПВА (ни в коем случае не на цианоакрил)

5. примеряю модель снова и размечаю маркером примерное расположение гребней волн. Линиями отмечаю гребни, знаком ПЛЮС — впадины между волн

6. беру бутановую горелку (да я представляю сколько бровей сейчас полезло вверх))) и АККУРАТНО, как будто аэрографом, прохожусь по местам отмеченным знаком + так, чтобы пенопласт контролируемо «усыхался» между гребней будущих волн. Важно именно не плавить и уж точно не сжигать пенопласт, а просто «усаживать» его в тех местах где это нужно (между волнами). Процесс это конечно творческий и требует терпения и практики. Поверхность при этом становится менее шершавой и более приглаженной. Кроме того если двигать горелку плавными, волнообразными движениями, то и пенопластовые «волны» приобретут неоднородный и замысловатый характер. Конечно делать это желательно в хорошо проветриваемом помещении и без детей рядом. Если потренироваться на весь процесс у меня уходит 5 минут.

7. примеряю модель. если нобходимо повторяю пункт 6. до удовлетворительного результата.

8. дальше я покрываю всю поверхность Latex Rubber от Woodland Scenics (компания делает продукцию для моделей железных дорог) чтобы зафиксировать поверхность, приглушить излишнюю шероховатость пенопласта и еще больше сгладить поверхность волн. Для этой цели можно также использовать Акриловый гель если латекса от Woodland нет под рукой. Причем совершенно не обязательно дорогой. Я думаю даже слой ПВА подойдет.
далее я делаю окантовку всей базы из пластика или из дерева. заливаю щщели по периметру опять же тем же латексом.

9. покраска. Процесс очень творческий, ничем не ограничивающий вашу фантазию. Во-первых потому, что вода бывает совершенно разных оттенков в зависимости от района плавания (океаны и моря имеют разные оттенки), а во-вторых от погодных условий и времени суток. Ну и конечно каждый видит ее по-своему.
Я обычно начинаю со стандарта — три оттенка, очень разбавленной краски. Светло-синий/серый, темно-синий и зеленый. Крашу аэрографом обычно эмаль чтобы не было сюрпризов в дальнейшем при покрыитии лаком (я использую акриловый лак)

далее я высветляю гребни волн серым

затем затемняю подножия волн темно-синим

еще более высветляю гребни уже белым

снова затемняю основания оттенками темно-синего и зеленого

далее в ход идет кисточка и белая и синяя краски (в данном случае Хамбролл) и буквально рисую пену постоянно оглядываясь на какое-нибудь понравившееся фото-референс. Уверен у всех любителей морской тематики есть в закромах куча фото примеров с режущими волны пароходами)))

10. все покрвается лаком (я люблю акриловый лак от той же Woodland).

после установки модели — щели замазываются акриловым гелем и подкрашиваются уже на месте для равномерности перехода.

Спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы.

Источник