Насос для замены масла в редукторе плм своими руками
Хочу поделиться идей изготовления самодельного насоса для замены масла в редукторе наших ПЛМ. Лозунг данной самоделки — «Все гениальное просто»! Данный насос собран буквально из «мусора».
Для нашего насоса нам понадобится пустой диспенсер от жидкого мыла, отрезок шланга D
6-8 мм, дозатор от баллона «жидких гвоздей» или чего-то подобного (даже не припомню, от чего именно у меня данный дозатор), и, естественно, изолента, куда ж без неё)
В моем случае дозатор от жидкого мыла имеет неправильную форму «носика». Нам нужна форма носика под наш шланг, поэтому его необходимо доработать канцелярским ножом. Немного сострагиваем носик дозатора под диаметр шланга.
Если у вас диаметры немного не совпадают, ничего страшного, можно использовать хомутик, и затянуть надетый на носик шланг хомутом. В моем случае всё совпало практически идеально!
Итак, после того как мы подогнали диаметр носика под шланг, на носике нужно сделать бортик чтобы шланг не соскальзывал, аккуратно подплавляем край носика над пламенем.
Теперь можно надеть наш шланг на носик, при необходимости нужно зафиксировать хомутом. У меня же и так все село «как домой»! На другую сторону шланга необходимо надеть конусный дозатор от «жидких гвоздей». Обрезаем сам конус и вставляем шланг как можно плотнее, затем фиксируем изолентой.
Также делаем несколько витков изоленты по краю дозатора и прогоняем в маслозаливную горловину по подобию нарезания резьбы леркой. На изоленте отлично нарезается резьба. Изолента так же служит и уплотнительной прокладкой. Если у вас есть подходящая лерка, можно нарезать резьбу на самом пластиковом дозаторе, в этом случае изоленту можно не использовать.
Собственно и всё, наш насос для замены масла в редукторе плм полностью готов! Теперь можно залить в него масло и закачать в редуктор плм!
Данный диспенсер за одно нажатие выдает примерно 15мл жидкости, поэтому необходимо всего 15-20 нажатий на курок, чтобы полностью заполнить маслом редуктор малосильного плм. С таким насосом производить замену масла в редукторе одно удовольствие! Вкрутил наш дозатор в маслозаливную горловину, заполнил маслом редуктор, аккуратно закрутил верхнюю контрольную горловину, а затем выкрутил дозатор и закрутил нижнюю горловину! При всём этом руки практически не испачкал) Не надо судорожно одной рукой держать тюбик с маслом и второй рукой, торопясь закручивать верхнюю «контрольку», все можно сделать не торопясь и со свободными руками. Очень полезная вещь, всем рекомендую.
Источник
Струйный насос для лодки на РУ или водного скутера (775 мотор)
Приветствую всех любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить небольшой струйный насос. При помощи такого устройства можно приводить в действие модели лодок, а если использовать мотор помощнее, то вполне можно сделать и водный скутер. Конечно же, при определенной доработке таким насосом можно качать и воду. В качестве основы автор использовал моторчик 775, его вал развивает огромные обороты, и он как нельзя лучше подходит для подобных целей. Передача движения от вала двигателя к рабочему валу происходит под углом, эту проблему автор решил путем установки миниатюрной карданной передачи. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— двигатель 775 ;
— регулятор оборотов для двигателя;
— железные сантехнические хомуты;
— латунный стержень на 5 мм (для вала);
— муфта для соединения валов (5 мм);
— небольшой пластиковый гребной винт;
— эпоксидный клей;
— карданная передача ;
— сантехнические детали (для корпуса).
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Корпус
Первым делом сделаем корпус для самоделки, здесь нам понадобятся сантехнические детали. В качестве основных деталей понадобится конусообразная деталь, а также уголок, а для их соединения будет еще нужен кусок трубы соответствующего диаметра.
В полученном корпусе нужно просверлить отверстие под рабочий вал. В качестве вала автор использует латунный стержень на 5 мм, латунь устойчива к окислению, поэтому отлично подходит для подобных целей.
Также нам нужно будет сделать еще одну часть корпуса из трубы, в ней будет закреплен двигатель. Для крепления моторчика автор использует железный хомут.
Шаг четвертый. Сборка
Помпу можно собирать, обе части корпуса соединяются между собой при помощи болта с гайкой, а чтобы узел не двигался, склеиваем его при помощи суперклея. Дополнительно все стыки можно промазать эпоксидным клеем, тогда конструкция будет цельной, но недостаток в том, что не будет доступа к карданной передаче.
Вот и все, после этого наш струйный насос готов, можно испытывать. Включать самоделку лучше через регулятор оборотов, так как моторчики 775 довольно мощные. Напор воды самоделка образует довольно сильный, его вполне хватит для катера на пульте управления. При желании на насос можно установить защитную решетку, в итоге катер сможет плавать по водоемам с умеренным уровнем растительности.
На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Источник
Система охлаждения подвесного лодочного мотора
Правильно работающая система охлаждения – важнейшее условие длительной и бесперебойной работы подвесного двигателя. Если Вам показалось,что возникла проблема с охлаждением двигателя (например отсутствует контрольная струя воды) — необходимо немедленно остановить мотор для выяснения причины.
Часто проблема возникает либо в связи с износом или повреждением крыльчатки водяной помпы, или засорением каналов охлаждения.
Продавцы крыльчаток охлаждения утверждают, что замену крыльчатки следует производить каждый раз, когда снимается редуктор. Никогда не допускайте повторного использования изношенной крыльчатки!
Продавцы редукторов утверждают, что редуктор меняется каждый раз, когда.
В свободной стране каждый решает для себя самостоятельно как часто менять крыльчатку системы охлаждения и редуктор, руководствуясь нижеизложенным описанием и понимая принцип работы системы охлаждения на лодочном моторе.
При отсутствии воды в контрольке не спешите паниковать и снимать редуктор для замены крыльчатки – попробуйте прочистить контрольку проволочкой. Все же контролька прежде всего для контроля работы системы охлаждения, и отсутствие воды в ней ни как не влияет на работу системы охлаждения.
За счет меньшего диаметра отверстия контролька часто забивается забортным мусором.
Схема устройства охлаждения лодочного мотора
Система охлаждения подвесного лодочного мотора как правило — проточная водяная. Состоит из заборника, насоса и трубопроводов (см схему-рисунок).
В одноцилиндровых моторах охлаждающая вода может подаваться из-за борта напором потока, который отбрасывается гребным винтом и улавливается специальным водозаборным носком, имеющимся на корпусе редуктора.
В моторах большей мощности охлаждающая вода подается насосом, в качестве которого используют преимущественно помпу коловратного типа. Посредством шпонки она устанавливается на вертикальном вале.
Отсутствие охлаждения у лодочного мотора сразу обнаружить удается далеко не всегда.
Первым признаком перегрева двигателя будет постепенное уменьшение числа оборотов. При прекращении подачи воды в систему верхний цилиндр, имеющий более высокую начальную температуру, перегревается быстрее и оказывается более поврежденным.
У моторов, остановленных на этой стадии перегрева двигателя, не обнаруживается ни задиров в цилиндрах, ни заклинивания поршней.
На самом деле все устроено гораздо сложнее и технологичнее, нежели на показанной выше условной схеме. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на схему охлаждения лодочного мотора Mercury F30/F60
Источник
Ремонт системы охлаждения
Замена крыльчатки
Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.
Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.
На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.
У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.
Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.
Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.
Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.
Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.
Аккуратно снимаем “сапог”
Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.
После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.
Держатель “сапога”
Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.
Помпа системы охлаждения ПЛМ 
Откручиваем болты
После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.
Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.
Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой
У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.
Старая и новая крыльчатки
Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.
Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.
Новая крыльчатка на своем месте
После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.
Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.
После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.
Источник
